UPgrade - сообщество людей, которые стремятся понимать мир правильно.

Присоединяйся и следи за нами ...

/ Рейтинг: 9k / 22 Января 2017 Практикум / Железо / В журнале

Иван Петров

 

 

На первый взгляд тема сего материала кажется дурацкой - «Как правильно запихать комплектующие в корпус». Сегодня даже самый ленивый и безалаберный корпусодел приложит к своему творению ксерокопию честно у соседской конторы мануала.

 

Хватайте правильно!

Ну а если даже ординал из-за погодных условий но доедет, то уж производитель материнки восполнит пробел, заполнив два первых разворота инструкции детальным разъяснением, в какую из дырок какой болтик вставлять и в какую сторону придавать ему вращательные движения. Однако ж нет, есть тут мелкие моменты, без объяснения которых обойтись нельзя

 

 А как же вентиляция?

Монтируя хард и накопители, принимайте во внимание простоту подвода к ним питания и сигнальных шлейфов (особенно это актуально при крупногабаритных видеокартах, устанавливаемых в тесные корпусы). Не меньше внимания должно уделяться и препятствиям, которые встретятся на пути воздушных потоков внутри ящика. Продувать его в аэродинамической трубе, конечно, не стоит (хотя я бы посмотрел на результаты), но вот ликвидировать перекрытие выхлопных отверстий вентиляторов проводами и шлейфами очень даже надо. Тут все нюансы учесть невозможно, надобно смекалку проявлять. Например, если «выхлоп» видеокарты направлен в "морду" системника, а напротив нее стоит вдувающий вентилятор, то они будут только мешать друг другу - вертушка на лицевой части системника, как более мощная, будет "заворачивать" горячий воздух вниз, к днищу, который будет... Правильно, забираться ветродуем системы охлаждения карты. Получается. что горячий воздух гоняется по кругу, а холодный, вдуваемый вентилятором на лицевой стенке, уходит вверх, принося пользу только установленному на его пути винчестеру (сие есть реальная ситуация). А ведь главная наша задача - при минимальных затратах организовать максимально комфортную жизнь всех жителей системника. Enjoy, как говорится.

Еще один прикол современных корпусов - воздуховод на стенке системника. Спору нет, штука нужная и полезная, так как позволяет организовать подачу холодных воздушных масс прямо к вентилятору процессорного кулера, однако далеко не всегда она установлена напротив этого самого процессора (что, в принципе, не так страшно) и зачастую полагается на всасывающие способности прочих корпусных кулеров (это уже серьезная ошибка). Проверено - вмонтированная меж самим пластиковым раструбом и стальной стенкой корпуса многолопастная вращалка снижает температуру процессора и всего его окружения на 3-10 градусов.

Укладка проводов и сборка

Если приводить наглядный пример, то это как отличие оригинального изделия от подделки не в плане качества комплектующих, а по отношению к виду - вроде бы то же самое, но внешне оформлено неряшливо и при работе досаждает по мелочам (обычно аккуратная сборка идет в комплекте с продуманностью всей конструкции, и наоборот). Очень хорошо это можно увидеть на примере предсобранных компьютеров - одни фирмы стараются подобрать наиболее подходящие друг к другу комплектующие, сделать так, чтобы все было не только установлено максимально функционально, но и удобно в использовании и к тому же выглядело красиво. Другие же руководствуются нехитрым принципом: "Потыкал - вроде пашет». Как это скажется на работе компа?

Простой пример: жесткий диск, размещенный в стороне от воздушных потоков, зажатая в "мешке" видеокарта и разбросанные по всему корпусу неиспользованные провода вызывают у владельца как эстетический, так и практический дискомфорт - болтающиеся кабели могут попасть в вентилятор и затормозить его, загнанная в жесткий тепловой режим видюха прослужит существенно меньше, чем могла бы, а у харда высока вероятность перегреться и начать выдавать ошибки. Залог же аккуратной и практичной сборки - предварительное исследование рынка и подбор комплектующих друг под друга на предмет лучшей совместимости по электрическим и габаритным параметрам.

После пробежки по магазинам и добывания желаемого хорошо бы все еще раз сопоставить и продумать такие моменты, как, например, сколько слотов блокирует длинная видеокарта, как лучше всего пустить шлейфы, чтобы они были не внатяжку. Неплохо также было бы вырезать штампованные решетки и заменить их проволочными, поставить пылевые фильтры на вдув, отрегулировать обороты вентиляторов, чтобы они нормально проветривали все корпусное пространство внутри и при этом не особо шумели, предусмотреть сразу места под те комплектующие, что планируется покупать в недалеком будущем (например. дополнительный жесткий диск или вторую видеокарту), дабы не пришлось из-за них производить полную перепланировку корпуса... Список этот можно еще продолжать долго, но суть всех описанных в нем действий останется одна - сделать действительно удобный в использовании ПК.

Последовательность

Сразу запихивать материнку в корпус и привинчивать ее наглухо к днищу не есть верно. Потому что, во-первых, инсталляция прочего железа на закрепленную в корпус плату неудобна, и разумно было бы по максимуму «упаковать» мать, лежащую на коленке, а уже потом засовывать ее в кузов. Лучшим вариантом будет установка в нее оперативки, процессора и системы охлаждения - так можно сразу произвести контрольное включение и убедиться, что эта связка работоспособна, до проведения монтажных работ. Я тоже думал, что все это лишнее, пока не столкнулся с ситуацией, когда неработоспособность компа выявилась на том этапе, когда все подключено, уложено, а корпус закрыт и убран под стол. Пришлось все разбирать, раскладывать на столе и искать виновника (им, кстати, была дефектная планка памяти) Итог потеряно два часа времени, хотя, включи я мать с камнем, видеокартой и «мозгами» на коленке, потерял бы минут десять-пятнадцать и сэкономил кучу нервов. Собственно, на этом месте предостерегу от запускания платы, лежащей на корпусе: на обратной стороне текстолита уйма контактов, и получить КЗ проще простого. Лучше использовать в качестве подставки под плату закрытую коробку из-под нее, расположив материнку так, чтобы свисал хвостовик крепежной планки видюхи

Во-вторых, при частичной сборке на коленке можно придерживать плату, оберегая ее от деформаций, возникающих, например, от усилий, прикладываемых для защелкивания модулей памяти или системы охлаждения на процессоре. А когда мать будет уже закреплена в кузове, и дело дойдет до подсоединения штекера питания (надеюсь, у вас для контрольного включения на коленке блок питания был вывинчен, а на время переселения отсоединен от материнки?), не слишком давите на него - терпение и легкое покачивание компенсируют всю ту силу, с которой вы решите засадить вашу нерадивую 24-контактную вилку в свое гнездо.

После этого в корпус заселяются видеокарта и жесткий диск, который надо прикрутить на все четыре винта (если, конечно, конструкция ящика не подразумевает другие способы удержания железа на своем месте), - чрезмерная экономия на винтиках еще никому пользы не приносила, а выигрыш от нее не так велик, как кажется. Да и вибрацию от ненадежного крепления пока никто не отменял. Далее на очереди все остальные платы расширения, а также подключение сигнальных шнуров и кабелей к ним. Если есть СВО, то собирать и заправлять ее желательно вне системного блока, а для пущей уверенности лучше бы устроить предварительный тестовый прогон на реальном железе в течение нескольких часов, дабы исключить все печальные последствия протекания собранной водянки в системнике (сразу договоримся: это мое предложение вовсе не несет в себе подтекста вроде - "СВО при первом запуске должна течь!").

Последний этап - подключение всех вентиляторов (которые устанавливаются еще до материнки), инсталляция БП, подсоединение его хвостов к матери, видеокарте, накопителям и всем остальным того требующим девайсам. Все, теперь можно делать тестовый запуск, инсталлировать ОС, ставить доайверы и гонять систему бенчмарками да тестовыми утилитами пару-тройку суток, параллельно прослеживая температуру на всех критичных узлах, наличие в корпусе «воздушных мешков» и т. д.

Если тестовый период завершился успешно, без сбоев, можно заниматься финальной укладкой проводов (вас же не разорит сотня рублей, потраченная на пакет пластиковых стяжек?) и устранением последних мелких недочетов. Естественно, при тестовом прогоне крышка системника должна быть закрыта, дабы максимально приблизить условия к повседневным. Зачем гонять свежесобранный комп по двое суток в тестах? Циферки (которые есть статистика) говорят о том, что более 80% выхода железа из строя происходит в первые 180 часов работы, что равно семи с половиной суткам беспрерывного бенчинга. Такое время пользователь, конечно, стерпеть не сможет, а вот пара деньков - это очень даже по-божески, ради избавления от головной-то боли.

 

Про осторожность

фотографии из гарантийных мастерских и виденное собственными глазами красноречиво свидетельствуют о том, что многие товарищи не в курсе, что, например, вертеть материнки за угол не есть хорошо для тонких медных дорожек и BGA-компонентов, а хруст при установке железа предупреждает о том, что хватит уже прикладывать силу.

Итак, что же нельзя делать с разного рода электронными девайсами, из которых состоит компьютер? Во-первых, не следует допускать воздействия на них статического электричества - это самый простой способ отправить железо на тот свет. Лучшее средство защиты от него - заземленный (прошу заметить, не зануленный или кинутый на батарею, а именно правильно заземленный!) антистатический браслет. Во-вторых, следует устранить возможность каких-либо перегибов печатной платы, так как тонкие медные дорожки, коими пронизан весь кусок текстолита, могут разорваться, а найти место повреждения очень трудно, не говоря уже том, чтобы их отремонтировать. Плюс, если в зоне изгиба находятся припаянные к плате микросхемы. то это в будущем приведет... правильно, к неработоспособности изделия.

И ни в коем случае не следует оставлять поверхность печатных плат, особенно пыльных, залитой какой-нибудь жидкостью - велика вероятность короткого замыкания или коррозии. Пробежка до ближайшего автомагазина за литром-другим дистиллята и промывка пострадавшей железки с дальнейшей просушкой могут спасти ситуацию. Сушить желательно сутки-двое в теплом место, чтобы влага полностью испарилась не только на поверхности, но и под многовыводными деталями.

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать!

Если поделиться, то людям поможет

Комментируй, обсуждай, участвуй

Загрузка
Вы не можете оставлять комментарии. Для этого Вам необходимо Авторизоваться
ITWiki
Rambler's Top100