Серые дождливые сумерки, блеклый свет из окон, тусклые лампочки под высоким потолком совсем не способствуют душевному равновесию. А как посмотришь на старые обои в полоску и занавески в цветочек — так и взвоешь протяжно от навалившейся скуки.

То ли это лето такое хреновое и пора в спячку, то ли просто пришло время обзавестись фотостудией и заняться там производством положительных эмоций. Нет, серьезно. В студийной фотографии нет ничего заоблачно-профессионального. Ничтожнейший из смертных, имея голову на плечах и некоторое количество денег в кошельке (возможны вариации), способен оборудовать студию у себя дома и использовать ее по назначению / не по назначению.

Самый распространенный путь — купить все в магазине (в идеале — предварительно разобравшись, что к чему). Для голодных художников есть альтернатива — поплевав на ладошки и ощутив себя истинным народным умельцем, изготовить все самому. Придется паять, клеить, шить и рисковать здоровьем, зато как вы будете довольны собой по завершению! Ну и третий способ, весьма прозаический, — заказать студию «под ключ». Стоить будет невероятно дорого. Но, может, получится и вправду профессионально — как повезет.

Кстати, еще есть аренда, которой и отдают предпочтение большинство фотографов. Найти неплохую студию можно практически везде, все оборудование включено в арендную плату. Вам достаточно привести с собой модель и принести камеру — весьма удобно.

Так зачем тогда своя студия? Ответ покажется невразумительным — чтоб была. Чтобы можно было отправиться снимать в трусах и тапках, вскочив в три часа ночи, чтобы не дрожать за исправность чужих приборов, чтобы при желании до основанья все разрушить, чтобы быть свободным, в конце концов.

Что же такое эта фотостудия? Да, по сути, просто помещение. Разумеется, чем оно больше, тем лучше, но на крайний случай сгодится хоть угол собственной комнаты. Единственное неотменимое требование — возможность полностью устранить дневной и прочий посторонний свет, например, комбинация жалюзи и плотных штор на окнах вполне себе подойдет. (Идеален для студии подвал, если вдруг он у вас есть — вам на редкость повезло.) Короче говоря, вам нужно погрузиться во тьму, чтобы получить полный контроль над освещением (иначе это просто уже не фотостудия).

Свет мой…

Старое и заезженное определение фотографии как «светописи» не теряет актуальности, господа. И главная особенность студийной съемки в том, что свойства лучиков, которые пройдут через объектив и «напишут» картинку на матрице фотоаппарата, зависят только от вас. Случайностей здесь не бывает, обвинить в уродливых тенях и безнадежных пересветах небесное светило не получится.

Применительно к фотосъемке свет разделяют на естественный, искусственный и смешанный. Естественный — это, ясное дело, солнечный (а также лунный, звездный и небесный) свет. Сюда же относится свет пламени разнообразных костров и свечей и, кстати, зачастую даже электрическое освещение. В общем, весь свет, который присутствует в кадре независимо от желания фотографа. В противовес естественному искусственный свет — «рукотворный», специально зажженный для достижения каких-то художественных задач. Это могут быть как специальные осветительные приборы, так и просто настольные лампы, те же свечки и т. д. Со смешанным светом все понятно — это когда, скажем, вы снимаете на солнечной лужайке, применяя заполняющую вспышку.

Но раз уж у нас речь о студии, то нас будет интересовать в основном искусственный свет, студийный. Он, в свою очередь, делится на импульсный и постоянный. То есть объект может быть освещен либо только в момент съемки, либо, соответственно, все время. Второй вариант сейчас в фотографии почти не используют — дело в том, что источники постоянного света (по сути, просто очень мощные лампы накаливания) выделяют очень много тепла и съедают жуткое количество электроэнергии, что делает их крайне неудобными для небольших помещений. Их широко применяют в киноиндустрии, фотографы же предпочитают импульсные источники, вспышки иначе говоря.

Студийная вспышка изрядно отличается от своих не только встроенных, но и внешних накамерных собратьев. Ведущее число, которое «решает» в случае с накамерными вспышками, для студийных ничего не значит — оно даже не указывается в спецификации. Поскольку эти вспышки практически не используются «сами по себе» (всегда есть отражатель, или насадка, или другие вспышки), пытаться определить экспозицию, опираясь на ведущее число, бессмысленно.

Для студийной вспышки существенны такие параметры, как мощность, длительность импульса, цветовая температура и способ синхронизации с камерой.

Мощность, выделенная во время импульса (энергия импульса), измеряется, естественно, в джоулях и варьируется от 100 до 2000 в зависимости от уровня (и стоимости) модели. Наверное, о том, что лучше брать вспышку большей мощности, особо говорить не нужно. Скажу о другом — вспышка должна предоставлять вам возможность регулировать свою мощность, причем без ступеней.

Следующий важный момент — длительность импульса. Энергия импульса неравномерно распределяется во времени — очень быстро нарастает и довольно долго спадает. Этот спад называют «хвостом» импульса. И чем он короче, тем лучше — можно получить резкие изображения движущихся объектов, к примеру.

Длина «хвоста», кстати, связана и со следующим параметром — цветовой температурой, которая может несколько отличаться на пике импульса и на спаде. Если «хвост» чересчур длинный, вы рискуете получить цветовые искажения. Вообще, если вам не нужно создать какие-то особенные эффекты, все используемые приборы должны иметь одинаковую цветовую температуру.

Вспышка (или вспышки) должна, само собой, сработать одновременно с камерой, то есть синхронизироваться с ней, что осуществляется разными способами. Самый доступный и самый неудобный вариант — синхронизация по встроенной (или внешней) вспышке на камере. «Ловушки», установленные в студийных источниках света, улавливают импульс от нее и срабатывают. Накамерную вспышку при этом нужно хотя бы чем-нибудь прикрыть (а лучше до предела уменьшить ее мощность, если это возможно), чтобы она не вторглась в настроенное вами освещение. При этом способе синхронизации может возникнуть проблема: если ваша вспышка дает два импульса (первый пробный, для оценки экспозиции), прочие источники срабатывают по первому и не успевают перезарядиться ко второму.

Гораздо более удобный способ синхронизации — так называемый ИК-пускатель, который крепится на «горячий башмак» камеры и посылает инфракрасный импульс, воспринимаемый «ловушками» в источниках света.

Аналогичным образом происходит синхронизация по радиоканалу — передатчик крепится на камеру, а приемник включается в синхроразъем источника.

Синхронизировать камеру и источники света можно и проводным путем, через синхрокабель. Это хоть и не так удобно (запутаться можно ого-го как), но используется повсеместно.

О том, что студийные вспышки делятся на два типа — моноблоки и генераторы, надо было бы сказать в самом начале, если бы речь шла об оборудовании профессиональной коммерческой студии. Но в нашем случае это знание носит скорее теоретический характер. В генераторе в одном корпусе находятся элементы управления, сами же лампы (их может быть довольно много) подсоединяются к нему проводами и устанавливаются на штативы. Штука очень удобная и не менее дорогая — вряд ли вы захотите прикупить генератор для домашней студии. Куда ближе к реальности вариант с несколькими моноблоками. Моноблок включает в себя элементы управления, лампу-пилот и собственно вспышку. Пилотная лампа небольшой мощности нужна, чтобы оценить светотеневой рисунок, который даст ваша схема освещения. Моноблок устанавливается на штатив и включается в розетку.

Правда, с включения в розетку все только начинается. Дальше вам нужно будет выстроить освещение, чего не сделаешь без некоторых дополнительных познаний и приспособлений. Во-первых, свет вне зависимости от источника может быть направленным и рассеянным. Направленный свет создает резкие, часто почти черные тени с четкими краями; освещенные участки, соответственно, выглядят очень яркими — в общем, изображение получается высококонтрастным. Рассеянный свет позволяет получить картинку со слабым контрастом, почти без теней или же с мягкими, плавными переходами от света к тени. Обе разновидности света используют в студийной фотографии, вместе и по отдельности. Чтобы получить рассеянный свет, моноблок помещают в софтбокс или же крепят к нему зонт, который рассеивает световой поток, пропуская его через себя или отражая. Чтобы свет стал направленным, на источник надевают специальные насадки-тубусы, «соты» и т. д.

Помимо всего прочего свет классифицируют по функции: рисующий, заполняющий, фоновый, контровый и моделирующий.

Рисующий свет — основной, он должен высвечивать главное. Если весь прочий свет выключить, оставив только его, основная идея кадра не погрузится во тьму и будет понятна (в идеале). Заполняющий свет дополняет рисующий, сглаживая резкие переходы и увеличивая детализацию теневых участков. Он не должен создавать дополнительных теней, соответственно, должен быть очень мягким и рассеянным. Фоновый свет освещает фон. не затрагивая объект съемки. Источник контрового (или контурного) света располагается позади объекта, подчеркивая фактуру и отделяя объект от фона. Если нужно что-то особо подчеркнуть, подсветить объект сбоку и т. д., добавляют один или несколько источников моделирующего света. Чтобы он не перебивал рисующий, обычно используют тубус или защитные шторки.

Само собой, использовать все пять типов освещения в большинстве случаев не нужно. И покупать пять осветителей тоже ни к чему — часто можно и отражателями обойтись. В качестве дополнительных источников годятся бытовые лампы накаливания, свечи, карманные фонарики, даже новогодние гирлянды — была бы фантазия.

Что да как

А теперь пора прояснить вопрос о том, как же использовать все эти странные приборы и бесполезную информацию. Что снимают в студии? На самом деле вариантов мало. Два. Портрет и натюрморт. Шире — людей и предметы. В общем-то, если ваши интересы ограничиваются предметной съемкой, вам совершенно ни к чему покупать студийные осветители. Ну, можно один на всякий случай. Более того, вам не нужны ни специальные фоны, ни отражатели, ни большое помещение. Вся студия в вашем случае может уместиться на столе, а необходимое оборудование у вас наверняка уже есть — три-четыре настольные лампы, пара фонариков, куски фольги, разноцветной бумаги и ткани. Конечно, существует немало эстетов, которые не согласны с таким подходом. Но, честное слово, не вижу смысла освещать какие-нибудь два яблока моноблоком на 1000 Дж.

А вот при съемке людей настольными лампами, увы, не обойтись — большие они, люди. Вообще, портрет — понятие очень широкое. По сути, любое изображение человека можно назвать портретом. Интересующие нас студийные портреты тоже бывают разными. Условно их можно разделить на снимки «для модели» и «для фотографа». В первом случае основная задача — передать внешность человека с максимальной точностью (причем желательно не «просто так» а в каком-то характерном положении, со свойственным ему выражением лица, в выгодном ракурсе). Самое главное тут — чтобы человек на фото был на себя похож и сам себе нравился.

Логично, что для достижения этих целей придется отказаться от особенных световых изысков, пересветов, недодержек и теней странной формы. Самое простое — использовать проверенную временем стандартную схему освещения. Заключается она в следующем: источник рисующего света (он должен быть в два-три раза мощнее всех прочих) располагается спереди и сбоку от модели под углом примерно в 45 градусов (переднее диагональное освещение). Если нужно получить мягкий рисунок, можно использовать софтбокс или зонт. Источник заполняющего света устанавливают фронтально либо рядом с камерой (в этом случае нужно проследить, чтобы не возникли двойные тени). В некоторых случаях (например, если вы снимаете портрет сурового мужчины) заполняющий свет не нужен вообще. Фон подсвечивают сбоку. Для пущей выразительности, подчеркивания фактуры волос и т. д. используют контровый свет. В зависимости от модели (может, что-то нужно особо выделить) можно добавить дополнительный источник моделирующего света.

Если у вас нет такого количества осветителей, не расстраивайтесь — качественный «портрет для клиента» можно сделать еще проще. Достаточно одного источника света, который устанавливается сбоку отмодели, и отражателя по другую сторону. Правда, в таком случае фон, скорее всего, утонет во тьме, так что желательно хоть чем-то его подсветить.

Вообще самое главное — уловить наиболее выгодный для вашей модели ракурс, что довольно сложно сделать, если начинать снимать «с ходу». Человек, скорее всего, будет зажат и напряжен — соответственно, его позы и выражения будут неестественными. Так что сначала нужно наладить контакт (в идеале перед основной съемкой хорошо бы встретиться с моделью и пощелкать ее «на пробу»). По крайней мере, в процессе съемки с моделью нужно разговаривать, а не безмолвно возиться с камерой, изобразив высокий профессионализм на каменном лице. Не нагнетайте обстановку, в общем.

Иногда, чтобы человек почувствовал себя свободней, неплохо вручить ему какой-нибудь предмет — книгу, например, или хотя бы сигарету (кстати, многим сигарета очень идет). Если предмет будет соответствовать характеру модели, в вашей фотографии даже появится какой-то смысл.

На самом деле съемка «просто портретов» — занятие довольно рутинное. Зато научиться делать это действительно качественно совсем нетрудно. А научившись, можно таким образом неплохо зарабатывать — почему нет?

Другое дело — художественный портрет. Выглядит это примерно так: в вашей просветленной фотографической голове возникает некая идея или образ, который немедленно надо воплотить. Вы бросаетесь искать подходящую модель (моделей), находите, упрашиваете, возможно даже платите, затаскиваете в студию, наряжаете черт знает во что; под недоуменным взглядом, чертыхаясь, настраиваете странное освещение (которое вас все равно не устраивает, потому что никак не хочет совпасть с картинкой в вашей голове). Снимаете, мучаете моделей, мучаетесь сами, переснимаете, в исступлении воздеваете руки к потолку, что-нибудь ломаете и наконец в полнейшем недовольстве отпускаете несчастных. А потом проводите ночи перед монитором, перебирая отснятое, редактируя, по уши зарывшись в слои в «Фотошопе», удаляя и с замиранием сердца восстанавливая.

Когда финальный вариант готов, вас от него уже откровенно тошнит, а в просветленную фотографическую голову уже ломится новая великая идея. Ужас, правда? Нет, конечно, не ручаюсь, что оно так у всех. Это я всего лишь к тому, что давать какие-то советы по сьемке художественного портрета было бы самонадеянной глупостью — уж очень это личное дело.