UPgrade - сообщество людей, которые стремятся понимать мир правильно.

Присоединяйся и следи за нами ...

/ Рейтинг: 21 / 14 Февраля 2016 Техподдержка / В журнале

Q: Проблема с видеокартой GeForce GTX 560 Ti – она не загружается полностью в некоторых играх. Если запускать старые игры типа Counter-Strike, то все в порядке: нагревается до 70 градусов, выдает две с половиной сотни фпс и шумит вентиляторами. Однако в Battlefield 3 графический чип загружен только наполовину, иногда даже меньше, температура меньше 60 градусов, вентилятор не шумит. Трогал карту пальцем во время игры в Battlefield – ничего не греется сильно, по всей карте не больше 50 градусов на ощупь. Однако в перерывах между раундами вдруг грузится на 80%, разогревается, и фпс подскакивает до сотни. Иногда такое и в игре бывает, но очень редко. В Battlefield 4 ведет себя так же. Советовали проверить настройки игры, отключать синхронизацию – делал, не помогло совсем.

Запускал MSI Afterburner, смотрел на все графики в работе – никаких нареканий по температурам. Частоты карта не сбрасывает, держит 950 МГц с самого начала игры и до конца. Пробовал менять серверы в игре, но не помогло: даже когда совсем один на уровне, видеокарта не загружена даже наполовину. Процессор у меня Core i3-550, памяти – 4 гигабайта, диск на 500 Гбайт. Где искать решение?

A: Загрузка графической карты зависит также от процессора. Точнее, от способности процессора снабжать видеокарту данными. В вашем случае я бы посмотрел на загрузку CPU в CS и BF3/4. Думаю, будет видна некоторая разница. Можно поиграться частотой камня: если бутылочным горлышком является именно он, то зависимость нагрузки на видеокарту от частоты проца будет хорошо заметна.

Нелишним будет посмотреть на работу драйверов (установленных на видеокарту) в Battlefield, на отзывы по конкретным версиям. Порой старые видеокарты на новых дровах демонстрируют худшие результаты, чем на более ранних версиях, актуальных на момент выпуска видеоадаптера.

Также советую собрать статистику по другим играм: как ведет себя видеокарта в них, насколько зависит в них загрузка видюхи от частоты, изменяется ли скачкообразно показатель fps и т. д.

Q: Проблема с монитором LG 196WTQ: не включается. Проверил внутри, нашел неисправности в блоке питания, видимо, погорело что-то. Есть монитор LGL1751SQ, не используется. Можно ли переставить с него блок питания взамен погоревшего?

A: Теоретически (теоретически!) при полной идентичности выходных параметров БП они могут быть взаимозаменяемы. Более того, можно самостоятельно соорудить блок питания на нужное количество выходных напряжений, проследив, чтобы его нагрузочная способность по каждому вольтажу соответствовала потребностям монитора. Как правило, блоки внутри пластиковых корпусов горят либо из-за недостаточного охлаждения, либо из-за перегрузки, а чаще всего от совокупности этих факторов: поставили БП без запаса по мощности и не создали условий для отвода тепла.

Важно продиагностировать сгоревшие элементы и цепи, их содержащие, на предмет других повреждений. Нередко вышедшие из строя стабилизаторы забирают с собой на тот свет и нагрузку, которой в вашем случае будет плата с «мозгами» монитора.

Можно сделать «ход конем»: запитать монитор от компьютерного БП, приготовив нужные электронике моника напряжения с помощью повышающих и понижающих DC-DC-модулей, продающихся на eBay, AliExpress и в прочих онлайн-лавочках.

Q: Конфигурация: матплата ASUSP8H67, накопитель SamsungSSD 850 EVO 120 Гбайт, диск SeagateST500DM002 500 Гбайт, работают в режиме ACHI. Все работает хорошо, пока не подключаю диск с разъемом IDE. Отображает название диска, «SMART OK» – и все, виснет. Только ресет или выключение. Диск исправный, ставил в USB-переходник – отлично работал. Как быть?

A: С IDE такое бывает в случае неправильно выбранного шлейфа (как вариант – поврежденного кабеля), несовместимости накопителя с контроллером (редко, но встречается) и неправильно выставленных перемычек на самом диске. И да, я бы советовал использовать для подключения старые добрые PCI IDE-контроллеры, особенно если диск выпуска начала-середины нулевых годов.

Стоит обратить внимание на режим работы IDE-контроллера в матплате, а также посмотреть чейнджлог к новым прошивкам на сайте ASUS.

Q: Проблемы с аудиокартами. Была CreativeX-FiXtremeAudio, проработала недолго, звук пропал. По гарантии поменял на новую, пользовался менее месяца, также умерла, как и первая. Приобрел CreativeX-FiXtremeGamer, больше года нормальная работа, и снова пропадать звук стал, появился треск в наушниках. Поменял на аналогичную, вот прошел год с чем-то, и снова треск и непонятное поведение в системе. Слушаю много через наушники SonyMDR-XB700. Посмотрел по форумам и узнал, что не всякие аудиокарты тянут эти наушники, надо брать усилитель для них. Пошел искать и не могу разобраться, как выбрать усилитель правильно. Столько параметров, разные выходные мощности при разном сопротивлении. Надо брать с запасом или рискую сжечь наушники?

A: Уже на второй звуковой карте стоило бы отметить быстрый падеж электроники, а вы только на четвертой стали разбираться в проблеме. Ну да ладно, ваш кошелек – вам им и распоряжаться.

Выбирать усилитель для наушников стоит после получения полной информации про наушники: сопротивление, выдаваемая мощность, рекомендации производителя. Дальше – прямая дорога в онлайн-магазины, где нужно определиться со списком подходящих моделей по ценовым, габаритным и электрическим показателям. С одной стороны, усилитель должен быть согласован с выходом аудиокарты (входное сопротивление), с другой стороны – с наушниками. Высокая выходная мощность – хорошо, но следует быть аккуратным при ее реализации на практике: запас может обеспечить более чистое звучание при малом уровне громкости, но если подать слишком много (например, в стремлении сделать погромче), то есть риск сжечь или повредить наушники.

Опять же, не стоит верить на слово китайским производителям, заявляющим для своих недорогих усилителей практически идеальные показатели. Очень много в деле звука зависит от качества выбранных компонентов, продуманности схемы и грамотного монтажа, а дешевые усилители собираются с максимальной экономией на элементной базе и максимальным вбухиванием во внешность. Фрезерованный алюминиевый корпус, позолоченные разъемы, крупная ручка регулировки громкости, изящная кнопка включения, а внутри какой-нибудь TDA2003 по типовой схеме включения без настройки и блок питания с простейшим LC-фильтром после выпрямителя. Остерегайтесь таких поделок.

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать!

Если поделиться, то людям поможет

Комментируй, обсуждай, участвуй

Загрузка
Вы не можете оставлять комментарии. Для этого Вам необходимо Авторизоваться
ITWiki
Rambler's Top100