Купив пару лет назад системную плату ASUS TX97, я решил сэкономить на вентиляторе для процессора и воспользоваться обычным «пропеллером» с двухпроводным подключением. Датчик частоты вращения я предполагал смастерить самостоятельно и подключить его должным образом к третьему штырьку разъема на системной плате. Но не тут-то было! Все мои попытки выяснить у фирмы ASUSTeK, что же должно подаваться на тот штырек, напоминали разговор слепого с глухим. Мне лишь настойчиво советовали приобрести вентилятор именно этой фирмы и не забивать себе голову разными глупостями. Что, в конечном счете, и пришлось сделать, облегчив свой карман на десять долларов вместо трех…
Тем не менее, не перевелись еще умельцы на земле русской. Конечно, имея весьма ограниченный доступ к современной элементной базе, прецизионным координатографам, гальваническим линиям и прочим чудесам современной промышленности, трудно состязаться даже с отечественными производителями телевизоров. Но кое–какие полезные штучки можно доработать и самому, особенно если вы еще не разучились держать отвертку в зубах и пинцет — за ухом.
Пыль — наш главный враг
Для начала ответьте вот на какой вопрос: когда вы последний раз «пылесосили» свой компьютер? Если больше, чем полгода назад — сделайте это сегодня. В крайнем случае завтра. Не откладывайте на воскресенье или понедельник — иначе вы не сделаете этого никогда! Относится это в первую очередь к машинам, выполненным в стандарте AT. Их беда в том, что основной вентилятор, установленный в блоке питания, выкачивает воздух наружу, из системного блока. Естественно, что в возникающее в корпусе разрежение устремляется воздух из окружающего пространства, а путей для него не так уж много. Это, как правило, — вентиляционные отверстия в корпусе, щели дисководов, а также незакрытые окна слотов расширения на задней стенке корпуса. Вообще–то старайтесь, чтобы в задней стенке компьютера не было никаких щелей, поскольку корпуса проектируются так, что в них каждая дырка имеет свое назначение.
Контакт? Есть контакт!
До появления процессоров серии 486 потребляемая ими мощность волновала, пожалуй, только конструкторов, да еще пользователей ноутбуков. Самый крутой из 386–х чипов, DX–40, потреблял всего около 3 Вт и при этом, надо заметить, вполне справлялся со своими обязанностями. Нынешние монстры потребляют десятки ватт и очень не любят, когда их температура повышается до 70°С. А электрические лампочки той же мощности, между прочим, при 3 000°С работают — и ничего!
Одним словом, в порядке компенсации за вычислительную мощность процессоров мы получили соответствующий рост мощности физической, повышенные расходы на электроэнергию и, что печальнее всего, — снижение надежности систем. Мне ни разу не доводилось сталкиваться в нормальных условиях с зависаниями старых машин (до 386–х включительно) из-за перегрева процессоров. С более поздними это происходит весьма часто.
Что следовало бы сделать с точки зрения улучшения теплового контакта между микросхемой и радиатором? Во–первых, настоятельно советую вам удалить всяческие покрытия (чернение, анодирование) с нижней поверхности радиатора. Она должна быть абсолютно плоской и чисто металлической. Ободрать покрытие проще всего тонкой шкуркой. Действовать нужно очень аккуратно, не нанося царапин и создавая неровностей. Если вам попался некачественный радиатор с неплоской нижней поверхностью, то ее придется либо отфрезеровать на станке, либо купить новый радиатор (в зависимости от того, что вам проще сделать).
Во–вторых, смажьте нижнюю поверхность радиатора какой–либо теплопроводящей смазкой. Самая распространенная из них — на основе двуокиси титана (белого цвета). Можно воспользоваться и молибденовой пастой, но она черная, пачкает руки и плохо отмывается даже новым «Фэйри». В любом случае толщина слоя смазки должна быть минимальной. Помимо перечисленных, существует и бериллиевая паста (как и титановая, она тоже белого цвета), но пользоваться ей категорически противопоказано. С точки зрения теплопроводности она лучшая, но при этом чрезвычайно ядовита. Если она все же попала к вам в руки, помните, что бериллиевую пасту разрешено применять только в аппаратуре специального назначения, не предназначенной для ежедневного «общения». Отравления легкими металлами — одни из самых тяжелых, поэтому рисковать не стоит.
Новым клеем мы приклеим…
В том случае, если радиатор плохо прижимается к процессору, его проще всего приклеить. С плохим прижимом приходится сталкиваться почти исключительно в 486–х системах, поскольку в конструкции Socket 7 прижимной механизм продуман значительно лучше, а процессоры для Slot 1 вообще выпускаются готовенькими, со своими системами охлаждения (это, правда, не относится к «селеронам» в OEM–упаковке).
Приклеить радиатор проще всего специальным теплопроводящим клеем, но если вам не удалось его найти, то можно воспользоваться обычной эпоксидной смолой с теплопроводящим наполнителем. Наилучшим из них, на мой взгляд, является алюминиевый порошок (из него делают «серебряную» краску). Приготовьте необходимое количество эпоксидной смолы (буквально несколько капель), добавьте в нее равное по объему количество порошка и перемешайте — клей готов.
Выньте процессор из гнезда и воткните его выводы «до упора» в коврик из электропроводящего поролона. Ни в коем случае не пользуйтесь обычным поролоном — статические разряды почти наверняка выведут микросхему из строя! «Поставьте» процессор на выводы, смажьте клеем его верхнюю крышку, положите сверху радиатор и прижмите его грузиком весом в 300–400 грамм. Излишки клея постепенно выдавятся по краям наружу, в результате слой окажется минимальным. Наблюдая за процессом выдавливания, вы поймете, для чего нужен был поролон — он не позволит каплям лишнего клея стечь на выводы микросхемы.
После окончательного высыхания клея (примерно через 12 часов) аккуратно отскребите его остатки от краев процессора и установите микросхему на место.
Большой радиатор — не значит лучший
Литературы, посвященной расчету радиаторов для мощных полупроводниковых приборов, существует великое множество. Но вся она практически бесполезна, когда речь заходит о компьютерах. Вы можете рассчитать скорость воздушного потока над процессором? А от нее, между прочим, зависит площадь радиатора, причем весьма существенно. Вы знаете тепловое сопротивление корпус микросхемы — радиатор? То–то же… Поэтому все приходится делать методом «научного тыка». Итак, вот основные результаты.
Практически все процессоры Intel 486 (вплоть до DX4–100) прекрасно работают с радиаторами размерами 60? 60? 30 (30 мм — высота ребра) с 11–ю ребрами и толщиной основания 4 мм. В этом случае никаких вентиляторов процессору не требуется. Радиатор должен быть приклеен к процессору тем самым теплопроводящим клеем, о котором речь шла выше, а его ребра — ориентированы вертикально, в противном случае конвекция окажется недостаточной. Еще одно условие — системная плата должна быть установлена вертикально, т.е. в корпусах типа Desktop этот фокус не проходит. «Лежащий» процессор перегревается даже с радиаторами гораздо больших размеров.
Таким образом, если вам нужно продлить жизнь 486–го компьютера, не носитесь сломя голову по рынкам и магазинчикам в поисках соответствующего вентилятора. Сначала измерьте габариты свободного пространства вокруг процессора и прикиньте, войдет ли туда радиатор вышеуказанных размеров. Кстати, установив на процессор пассивный теплоотводящий радиатор, вы убьете еще одного зайца — существенно снизите уровень издаваемого компьютером шума.
В случае в более мощными процессорами (Pentium II/III, Celeron, AMD K6/K7) без мощного вентилятора вам не обойтись. Если вы покупаете процессор в Retail–упаковке, то проблема с вентилятором для вас решена — все CPU Intel комплектуются замечательными вентиляторами Sanyo Denki. Если вы покупаете вентилятор отдельно, следует обратить внимание, чтобы он был обязательно подшипниковый (по–английски это звучит ball–bearing, и эта надпись должна наличествовать на наклейке в центре вентилятора). С хорошим вентилятором вам не потребуется огромный радиатор — достаточно обычного, стандартного размера. Есть фирмы, которые выпускают кулеры (набор вентилятор–радиатор) с несколькими вентиляторами — двумя или даже тремя; это оправдано при разгоне процессора или в особо жарких климатических условиях. Правда, цена такого кулера обычно значительно выше, чем составляющих его компонентов.
Датчики, датчики…
О том, что вентилятор процессора или блока питания перестал крутится, вы чаще всего узнаете постфактум, после того, как перегретый процессор отказывается работать, срабатывает защита в блоке питания, и компьютер выключается, или, в лучшем случае, машина начинает жутко глючить. Гораздо полезнее узнавать о том, что у вас появились проблемы с вентиляцией, еще в момент включения компьютера или в момент отказа вентилятора.
Остановка вентилятора в блоке питания не всегда приводит к печальным последствиям, поскольку эти блоки делаются с большим запасом прочности. Но в плотно набитых адаптерами машинах перегреваются как сами блоки питания, (и выключаются без всяких предупреждений, с соответствующими последствиями для исполняемой программы и, что печальнее всего, — для жесткого диска), так и прочие компоненты систем. Если же перестает работать вентилятор процессора, то это может привести даже к выходу процессора из строя.
Для процессора, блока питания и дополнительного вентилятора в корпусе системного блока теперь делают датчики температуры и числа оборотов, а в дополнение к ним также существуют датчики температуры процессора и системной платы. Обслуживание этих датчиков осуществляется системной BIOS (новыми версиями), а для оперативного контроля их состояния можно воспользоваться одной из многочисленных утилит, работающих под управлением Windows от 3.1 до 98 и NT. И тогда в момент неполадки на экран будет выведено окошко с предупреждением, в том смысле, что вентилятор не вентилирует и пора бы того — посмотреть, в чем там дело.
Короче говоря, не экономьте на мелочах — старайтесь покупать системные платы, в комплекте которых идут датчики температуры или хотя бы предусмотрена возможность их установки, а вентиляторы выбирайте со встроенными тахометрами, и тогда наверняка (вдруг запляшут облака) вам не придется покупать новый процессор взамен перегоревшего.
