Поэтому сегодня я вновь стану вашим проводником, на этот раз на пути к предельной производительности в развлекательных софтинах. Ибо для чего еще, как не для игр, может затеваться разгон видеокарты? Для того чтобы скролл в текстовом редакторе был плавнее? Нет, все сегодняшние усилия мы будем прикладывать ради получения максимального удовлетворения от аннигиляции монстров, детально прорисованных во всех отталкивающих подробностях. Ну или, например, ради созерцания завораживающих бликов на водной глади далеких фантастичесикх миров – кому что больше нравится. Но независимо от игровых пристрастий никому не хочется наблюдать на экране слайд-шоу из картинок крошечного разрешения с минимальной глубиной цвета. А ведь именно такая прискорбная судьба ждет каждого, кто попробует запустить на почтенной видеокарте любую из современных игрух, ой как жадных до ресурсов ядра и памяти вашего 3D-акселератора. Тут и самый мощный процессор вкупе с быстрой оперативной памятью не смогут поправить ситуацию, поскольку лишь малую толику необходимых вычислений будет возможно переложить на их плечи.
Как ни крути, слабосильная видеокарта станет тянуть ко дну всю систему, и любимый 3D-шутер превратится в пошаговую стратегию. И лежала бы перед вами прямая дорога в магазин за новым кремниево-текстолитовым чудом (или приставкой, прости меня господи), если бы не существовало на свете альтернативного решения в виде разгона. С тем, что он собой представляет, вы уже наверняка успели познакомиться не только на страницах журнала, но и на практике (это такая ненавязчивая отсылка к статье об оверклокинге CPU и памяти, где также рассказано о сути разгона и причинах, делающих его возможным). Однако рекомендаций, почерпнутых вами из предыдущего материала, будет все же недостаточно, для того чтобы сразу приступать к ритуальным обрядам и танцам с бубном над видеокартой. Здесь, как и в любом деле, присутствуют свои нюансы.
Вы наверняка заметили, что 3D-акселераторы выпускаются сериями, или линейками. В каждой линейке присутствуют младшие и старшие модели, однако многие из них поделены на группы, построенные на базе одного и того же чипа. Но поскольку выпуск видеопроцессоров, как и любых других затейливых интегральных схем, – процесс крайне сложный и деликатный, от экземпляра к экземпляру рабочие возможности чипа могут изменяться в довольно широких пределах. На заводе-изготовителе продукцию тестируют на стабильность и при обнаружении любых отклонений от нормы занижают номинальные рабочие частоты, добиваясь абсолютной безошибочности. В некоторых случаях по тем же причинам блокируется часть пиксельных или вершинных конвейеров.
Затем вступает в действие метод селекции: чипы, не осилившие тесты на максимальных частотах, отправляются на младшие модели, а успешно прошедшие испытания устанавливаются на топовые модификации. Но сам чип при этом остается одним и тем же, и, следовательно, кристалл с бюджетной версии карточки нередко можно заставить работать на частоте его старшего собрата, а порой и выше нее.
А вот с памятью все обстоит заметно хуже: младшие модели видеокарт оснащаются куда более тихоходными чипами, и разогнать их до частот памяти, установленной на флагманской карте, удается довольно редко. Приблизительно определить пределы оверклокинга памяти видеоплаты вам поможет изучение маркировок чипов. Нередко последние цифры после тире означают задержку доступа (в наносекундах). Чтобы перевести ее в частоту, разделите 1000 на величину времени доступа, после чего умножьте полученный результат на два (особенность памяти DDR). Если время доступа явно не указано, вбейте маркировку чипа в поисковики либо сходите за полными характеристиками на сайт производителя. А одним из параметров, который подскажет вам перспективность разгона видеоядра, будет техпроцесс его изготовления. Чем он совершеннее (т. е. тоньше), тем менее темпераментным и более скромным в аппетитах будет чип и тем больших результирующих частот вы можете достичь.
В целом стоит заметить, что бюджетные версии видеоадаптеров отличаются существенно более высоким разгонным потенциалом, нежели старшие. Причина очевидна: топовые модели и так работают на пределе своих возможностей, и запаса по частотам у них практически нет. Поэтому, планируя разгон видеокарты заранее, отдавайте предпочтение средним и младшим платам линейки. Единственное, на чем лучше не экономить, – это пропускная способность шины памяти. Если она окажется слишком низкой, получится лишнее «бутылочное горлышко», которое может свести на нет результаты разгона. В случае если вы уже являетесь владельцем такой карты и планируете ее оверклокинг, заранее готовьтесь к использованию видеорежимов с пониженным разрешением (1024 х 768, не выше), в которых это ограничение будет не столь заметно.
Оверклокинг видеоадаптера зиждется на тех же столпах, на которых стоит и разгон CPU и оперативной памяти, то есть на повышении рабочих частот. Но разгон видеокарты также может подразумевать и некоторые дополнительные меры, в первую очередь разблокировку пиксельных и вершинных конвейеров. Эти методы, не подпадающие под определение «классического» оверклокинга, также способны обеспечить заметный рост производительности вашей видеоподсистемы. Однако на них я останавливаться особо не буду, поскольку они в известной мере индивидуальны для каждой модели карты, и общие рекомендации могут оказаться слишком туманными. Если у вас возникнет подозрение, что часть конвейеров видеокарты заблокирована (укрепиться в нем вам поможет сравнение спецификаций вашей карточки и ее старшей сестры), вам не составит труда найти в сети материал, посвященный их разблокировке. Помните лишь об одном: как правило, просто так здравомыслящий производитель конвейеры не блокирует, следовательно, в их работе были обнаружены достаточно серьезные неполадки.
Оговорюсь кратко и о проблемах, с которыми вы можете столкнуться при разгоне видеокарты. Никуда не пропадают непременные спутники оверклокинга – перегрев, повышенная прожорливость, сбои в работе. Чтобы понизить температуру девайса при неэкстремальном разгоне без вольтмоддинга, обычно хватает такой незатейливой меры, как установка дополнительного вентилятора на обдув карты (читайте также рекомендации по доработке корпуса в первой статье). Обеспечьте также воздушным потокам внутри корпуса свободный проход, например, воспользуйтесь стяжками и компактно уложите провода. Если этого окажется недостаточно, карточка даст вам понять, что ей приходится несладко. Классический признак перегрева (как, впрочем, и переразгона) памяти – появление артефактов, то есть посторонних элементов на экране, и потеря текстур, в случае излишнего раскочегаривания ядра наблюдаются также фризы (замирание картинки) или происходит полное зависание 3D-приложений. Для борьбы с перегревом чипов памяти существует один классический метод: установка радиаторов, напиленных из кулеров для Socket 7 или 370. В случае отсутствия материала радиаторы для памяти можно и приобрести. Чтобы закрепить их на чипах, не стоит покупать термоклей – он менее эффективен, чем термопаста, к тому же мало хранится. Лучше поступить следующим путем: нанести термопасту тонким слоем в центре чипа, а по краям оставить капельки суперклея (цианакрилат). Радиатор будет закреплен мгновенно… и навечно. Можно использовать и «Момент», тогда в случае необходимости при должном усердии радиаторы удастся демонтировать и восстановить первозданный вид карты.
Для охлаждения видеопроцессора неплохо бы приобрести более эффективный кулер взамен штатного, а в качестве бесплатной меры по устранению перегрева можно сменить термоинтерфейс: заводские системы охлаждения традиционно крепятся на нелюбимую в народе «терможвачку», которую лучше аккуратно счистить и нанести на это место проверенную отечественную термопасту, например КПТ-8. Главное, если ваш чип не имеет предусмотренной производителем крышки и сверкает голым ядром, не снимайте рамочку вокруг ядра, предохраняющую кулер от перекашивания, а кристалл – от скалывания. А то вы достигнете небывалой эффективности охлаждения, когда температура карты никогда не поднимется выше комнатной (смайл).
Для максимально эффективного из неэкстремальных метода охлаждения можно использовать водянку. Стоит приобрести систему с двумя ватерблоками, под процессор и видеокарту, чтобы решить проблему перегрева раз и навсегда. Если не хотите связываться с жидкостью, попробуйте поставить бловер в соседний с видеокартой слот – тоже будет неплохое подспорье штатной охлаждалке. И не забывайте почаще чистить радиаторы от пыли, а также смазывать вентиляторы.
Обязательно удостоверьтесь, вытянет ли ваш блок питания возросшие энергетические аппетиты видеоадаптера. Если вы не поменяли БП перед разгоном камня и памяти, сейчас самое время это сделать. Даже если ваш питальник выпущен приличным производителем и хвастает запредельными ваттами, не забывайте, что каждый год работы – это примерно минус 5-10% к его мощности. Владельцам почтенных кормушек стоит призадуматься. Воспользуйтесь утилитой PSU (Power Supply Utility), которая позволит приблизительно оценить потребляемую вашим железом мощность. Также необходимо, чтобы к разгоняемой видеокарте было подключено все надлежащее доппитание: большинство видюх откажутся нормально гнаться, если часть слотов подкормки будет пустовать.
С помощью каких же инструментов мы будем задавать новые рабочие параметры нашего видеоадаптера? BIOS у карточки, конечно, тоже имеется, только вот зайти туда и быстренько поменять частоты не получится. Нет, для нас с вами, то есть начинающих оверклокеров, единственным способом разгона видеокарты будет использование специального софта, который может поставляться производителем вместе со своим товаром, как, например, RedLine от Sapphire, WinFox от Leadtek или SmartDoctor от ASUS, либо загружаться и устанавливаться отдельно. «Фирменные» программы зачастую отличаются широкой функциональностью, в частности позволяют регулировать ключевые напряжения, но и глюкавость подобного софта давно стала притчей во языцех. В плане надежности и универсальности в куда более выгодном свете смотрятся разгонные софтины от сторонних производителей – ATITool, RadLinker (работают с чипами ATI), а также PowerStrip и RivaTuner (поддерживают как ATI, так и NVIDIA). На последней, как наиболее популярной и дружественной к пользователю, я бы хотел остановиться поподробнее. Не пугайтесь, жесткого закоса под определенную программу не получится, поскольку интерфейсы и принципы действия подобного софта весьма схожи.
RivaTuner отличается всеядностью в плане поддержки видеокарт, однако изначально заточена под продукцию NVIDIA и с ней работает с куда меньшей долей кривизны. Поскольку эта контора нынче явно в фаворе, в качестве пробного объекта измывательств мы изберем гипотетическую видеокарту из стана «зеленых». На роль тестов сгодятся ваши любимые игрушки, а также настоятельно советую использовать оптимальные для вашего компьютера бенчмарки, например 3Dmark`01 / `03 / `05 / `06, чтобы оценить рост производительности в цифровом выражении и проверить все возможные аспекты работы видеокарты. И, безусловно, перед началом разгона неплохо было бы обновить драйверы на самые свежие (бета-версии лучше не ставить, они могут подглючивать при оверклокинге), так что вам прямая дорога на сайт производителя.
Итак, все приготовления завершены, и мы запускаем творение Алексея Николайчука. На первой вкладке убеждаемся, что в строке объекта разгона указан интересующий нас видеоадаптер (если в вашей системе установлено больше одной видеокарты, выбираете нужную). Ниже находится информация об используемом в данный момент драйвере. Рядом со строками описания видеоадаптера и драйвера располагаются две кнопки Customize (применительно к англоязычной версии). Относящуюся к железу мы используем для разгона видеокарт ATI и старых адаптеров от NVIDIA (всех вплоть до серии GeForce 4 включительно), это будет так называемый низкоуровневый оверклокинг. А для современных ускорителей от «зеленых» применяем разгон с помощью драйвера, выбирая относящийся к нему пункт Customize. Раз мы взяли в качестве подопытной некую современную карту, это наш вариант. Выплывет меню с пиктограммами, из которых нас будет интересовать самая первая, с изображением видеокарты (хотя функциональность программы отнюдь не ограничивается одним только разгоном, так что не поленитесь потом изучить и остальные возможности). Нам откроется раздел System Tweaks, в котором мы увидим нынешние умолчальные частоты ядра и памяти. Ставим галочку напротив пункта Enable driver-level hardware overclocking, и на экране всплывает окошко, предлагающее нам точно определить дефолтные частоты карты.
Если вы уже пробовали осуществлять разгон с помощью каких-либо других софтин, выбираете Reboot, в противном случае смело жмете Detect Now.
Мгновенно или после перезагрузки, но мы все-таки добьемся снятия пелены с заветных движковых регуляторов. Но не спешите поднимать частоты сразу после того, как эти рычаги окажутся у вас в руках: многие видеокарты используют различные частоты для работы с 2D- и 3D-графикой. Поскольку смысла гнать двухмерную картинку нет ни малейшего, обращаем свой взор в верхний правый угол софтины и ищем там переключатель режимов. И лишь после того, как RivaTuner покажет вам частоты, используемые карточкой для трехмерной графики, можно приступать непосредственно к оверклокингу. Метод разгона остается неизменным – повышаем поэтапно частоты интересующего узла на 10-15 МГц и после каждого подъема тестируем систему на отсутствие артефактов и фризов. Рекомендуется разгонять ядро и память по отдельности, начать лучше с последней. Выставив новую частоту, прежде чем жать на OK, воспользуйтесь сначала клавишей Test: программа проверит вашу карту на возможность работы в таком режиме. После чего прогоните несколько раз все «Марки» и поиграйте в требовательные игры. И так шажочками по 10 МГц, пока не упретесь в сбои. Доведя память до предельной стабильной частоты, сбросьте ее разгон, после чего проделайте аналогичные манипуляции с ядром. В результате вам станут известны максимальные частоты безглючной работы обоих узлов связки, затем выставляйте оба значения одновременно и проводите самые суровые и длинные стресс-тесты.
Стандартный тест возможностей и скорости видеокарты из пакета Futuremark 3DMark 2003
Нередко бывает так, что по отдельности компоненты работают надежно на максимальных частотах, но при совместном разгоне начинают давать сбои. Здесь следует действовать так: заметили подтормаживание картинки или зависание бенчмарков и игр, значит, пора снижать частоту ядра. И не задерживайтесь с перезагрузкой системы: длительный перегрев может повредить чип. Если же в кадре появляются посторонние объекты, выпадают текстуры и творятся прочие беззакония, в первую очередь утихомирьте память (хотя пережарка ядра тоже способна их вызывать). Будьте предельно внимательны, отслеживая артефакты; отдавайте предпочтение тестам со светлым фоном, чтобы разглядеть все непотребное, иначе можно ошибочно полагать, будто дела с видекартой в порядке, а затем в самый неподходящий момент неожиданно столкнуться с рядом непредсказуемых проблем.
Когда все возможные сочетания частот будут опробованы, а стабильность работы перестанет вызывать малейшие сомнения, необходимо зафиксировать настройки, чтобы они применялись при каждом старте системы. Для этого ставим галочку напротив пункта Apply overclocking at Windows startup. Казалось бы, вот и все, но на этом наши мытарства отнюдь не заканчиваются. В течение определенного времени после разгона старайтесь максимально интенсивно использовать карту и следить за ее самочувствием. Может возникнуть перегрев, для борьбы с которым потребуется модифицировать охлаждение или отказаться от части «завоеваний». Также будьте внимательны, поскольку многие карты NVIDIA после перегрева сбрасывают частоты на умолчальные, и не удивляйтесь, если поджарившаяся видюха вдруг обленится и заработает по-старому. Самый плохой вариант развития событий, о котором я не упомянул в предыдущей «разгонной» статье, – это случай, когда непосредственно после оверклокинга и стресс-тестов все идет отлично, а через день / неделю / месяц система начинает сбоить. Это говорит о том, что железо, не выдержав марафонского забега, начинает сдавать позиции, и это вообще-то довольно скверно, ибо могли произойти необратимые процессы. В такой ситуации нужно немедленно уменьшить разгон, причем не до следующего уровня кажущейся стабильности, а существенно ниже.
Вы, наверное, заметили, что в этой статье я совсем не упомянул о поднятии напряжений, которому было уделено немало внимания в материале о разгоне CPU. Дело в том, что ситуация с видеокартами принципиально иная, и если менять напряжения на ядре и памяти не позволяет прилагающийся к карте софт, то остается только вольтмод, требующий уверенного знания электроники и хорошего владения паяльником и к тому же выполняющийся по индивидуальной схеме для каждой платы. Эта тема уже выходит за рамки нашей статьи, затевавшейся как руководство для новичков.
Метод оверклокинга при использовании верхней вкладки Customize (низкоуровневый разгон) от RivaTuner, да и с применением любого другого софта, останется неизменным. В общем-то, на этом все мои рекомендации заканчиваются, и вам остается лишь применить их на практике. Напоследок хочу сказать пару слов о степени дурного влияния разгона на железо. Безусловно, при оверклокинге срок службы любого девайса, будь то процессор, память или видеокарта, существенно сокращается. Но, учитывая, что номинальная продолжительность жизни этих устройств составляет семь-восемь, а то и все пятнадцать лет, даже после разгона (грамотно выполненного, разумеется) они проживут никак не меньше четырех-пяти годков. За это время железо успеет дважды морально устареть, а ведь, прибегая к оверклокингу, вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что ищете максимальной производительности. Поэтому смело гоните, тестируйте и радуйтесь жизни. Удачи! UP
Асинхронное плавание
При разгоне видеокарт, особенно не самых новых, присутствует такой немаловажный аспект, как синхронность работы ядра и памяти. Если реальная частота памяти (результирующая, деленная на два, когда речь идет о DDR) совпадает с частотой работы ядра, сигналы будут проходить одновременно и, соответственно, не понадобится дополнительная синхронизация, которая потребует некоторых затрат времени и снизит производительность связки. Тут, недолго думая, можно бы и решить, что синхронность работы – наша самоцель, но все не так просто, как хотелось бы: здесь уже, что называется, необходимо ловить момент. Если есть возможность сделать одну частоту незначительно выше другой, стоит пожертвовать десятком мегагерц и установить одинаковые величины ради прироста производительности, который обеспечит синхронность. Но если один из элементов связки может работать на 30 и более мегагерц шустрее, чем другой, в этом случае более выгодно будет оставить асинхронность. Реальная скорость работы получится выше за счет больших результирующих частот. На видеокартах с широкой шиной памяти рекомендуется сделать частоту оперативки выше, чем у ядра, а в случае с нормальной шириной шины выгоднее будет заставить GPU обскакать память на 5-10%. Сделать окончательный вывод в пользу одного из вариантов вам, как всегда, помогут бенчмарки. Разумеется, искать синхронности стоит только на тех карточках, на которых номинальные частоты кристалла и памяти равны либо очень близки друг к другу, если же разница между ними существенна, не заморачивайтесь.
Кружок «умелые руки»
Применительно к охлаждению видеопроцессоров можно пойти по следам герра Мазура и использовать кулеры от CPU прошлого поколения. Только умоляю, ради их крепления не спешите сверлить отверстия в текстолитовом теле карты (смайл). Если штатный кулер / радиатор вашей карты крепится на штырьках с пружинками («солдатиках»), замерьте расстояния между ними, после чего высверлите соответствующие отверстия нужного диаметра в днище бывшего процессорного «охладителя». Затем воткните крепежные элементы задом наперед, так, чтобы гарпунчики вошли в дно радиатора. Смотрите только, чтобы металлические пружинки «солдатиков» не замкнули чего лишнего на видеокарте, для этого лучше заранее изготовить пластиковые диски-изоляторы. Если кулер проца слишком велик и тяжел, для того чтобы его держали жалкие пластмасски, воспользуйтесь винтовым креплением. Внимание: этот метод нужно с крайней осторожностью применять к видеокартам с «голым» чипом, коих нынче большинство. Не затягивайте винты излишне, иначе это может привести к сколу кристалла либо прогибу карточки и возникновению микротрещин дорожек и припоя. Замена кулера видеокарты на массивный радиатор может пригодиться не только при оверклокинге, но и при погоне за тишиной. В связи с этим последнее предупреждение: не надевайте вентилятор и не снимайте его с радиатора, уже установленного на плате. Все манипуляции с кулером необходимо проводить исключительно в демонтированном состоянии. Иначе механические напряжения, возникающие при вкручивании крепежных винтов вентилятора, могут изогнуть основание радиатора и нанести тяжкие травмы чипу. Так что экспериментируйте осторожнее!
