Q: Есть монитор Samsung
SyncMaster P2370. Периодически, особенно сразу после включения или
недлительной работы, экран становится сильно зернистым, а серые цвета
сиреневыми. Также в этот момент появляется чуть видимый зеленый круг по центру
и небольшие зеленые косые линии из зеленых квадратиков по всему монитору. Что
самое странное, так это то, что после выключения моника на пару минут этот
эффект исчезает и не появляется. И вторая странность: этот эффект может
появляться каждый день, а может не появляться и один-два месяца. Заменено было
все, кроме самого монитора, даже БП системного блока, но улучшений не было. В
техподдержке моника сказали, что виновата матрица, но как такое возможно, если проблема
может не появляться месяцами? Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Купить
новый монитор несложно, поэтому мне важно просто узнать, что это за чертовщина,
матрица или контроллер виноваты, ибо похожих проблем не находил в интернете.
Кабель, видюха, БП системника менялись.
A: Вряд ли это матрица. Она бы, как вы верно заметили,
сломалась раз и навсегда. Типа как битые пиксели или трещина поперек экрана. А
тут дело все в электронике монитора. Начать диагностику лучше всего с напряжений,
поступающих от внутреннего блока питания моника на плату с контроллером,
преобразующим входящий сигнал в удобоваримый для матрицы вид. Нет ли трещин в
пайке или высохших конденсаторов? Особенно пристально, с хорошим светом и
линзой, нужно просмотреть монитор на предмет трещин в пайке. А лучше всего
взять бескислотный флюс и пропаять все более-менее крупные элементы заново. Да,
муторно и долго, но это самый верный способ убрать непропай там, где он может
быть скрыт. Особенно аккуратным нужно быть при пайке сигнальных линий и
SMD-компонентов, чтобы не перегреть их, не выпаять и не повредить механически.
Тут вам в руки два паяльника – ватт на 80 для всяких крупных контактов и ватт
на 25 для мелочи.
Чаще всего выходят из строя
конденсаторы, и не только элетролитические. Узнать о неисправности иногда можно
только с помощью RLC-измерителя, после выпаивания проблемной детали. Второй
вариант – воспользоваться опытом мастеров, которые ремонтом мониторов деньги
зарабатывают. При хорошо описанной проблеме они могут подсказать, в какую
сторону копать и в какой части схемы искать поломку. Для этого необязательно
идти в сервис-центр, немало рукастых людей сидят на технических форумах в
интернете.
Q: У меня у
ноутбука сломалась видеокарта GeForce 9500M GS, скорее
всего, проблемы с видеочипом – это у них родовое. Я сейчас нахожусь перед
выбором: купить новую видюху (eBay, Aliexpress) или отдать в ремонт старую (перепаять
чип). Вариант «купить новую» выглядит привлекательно, но там могут быть
проблемы с совместимостью, и надо будет шаманить с BIOS, что весьма непросто с неработающим видео. Ремонт чреват
тем, что вместо замены чипа его могут просто погреть. Что бы вы посоветовали, и,
может, вы знаете проверенные мастерские по ремонту ноутбуков?
A: Дешевле и проще починить старую, а что касается качества
ремонта… Тут только опыт и рекомендации могут помочь, потому как о качестве
мастера судят по отзывам его клиентов, и хорошо, если клиентов много, а мастер,
что называется, «в адеквате». Конкуренция у них сравнительно небольшая, так как
усилиями зомбоящика и общей программы число тех, у кого ломается, на порядки
превосходит число рукастых умельцев, могущих починить сломанное. Если прибавить
к этому поголовную техническую безграмотность, то нет ничего удивительного в появлении
большого числа мастерских, где подобные процедуры (пайка BGA-микросхем)
делаются кое-как. Вон, посмотрите на YouTube ролики, как мастера из крупных
мастерских рассказывают о технике, прошедшей через недоремонтников, которые
больше покалечили, чем вылечили.
Сам я никаких сервис-центров
по ремонту не знаю, так как отродясь их услугами не пользовался.
Q: Дома собрал
небольшой сервер под торренты и файлопомойку, работает в режиме 24/7. В связи с
перестановкой мебели пришлось переставить его в другое, более теплое, место. И
тут начались синие экраны и зависания. Температура процессора вроде нормальная,
50-60 градусов. Как найти причину виновника глюков? Может, надо посмотреть логи
Винды, там вроде как указывается причина сбоя оборудования.
A: Теоретически, конечно, можно скачать программу BlueScreenView и
посмотреть коды ошибок, но я бы не стал этого делать. Скажет она, например, что
вот, ошибка в системном драйвере таком-то. Это процессор? Или память? Черт его
поймет. Лучше распутывать ситуацию с другого конца, с «железного». Вот
температура в 50-60 градусов называется нормальной. Поспешу не согласиться: это
горячо для процессора в сервере, который особо работой не загружен. Я подобные
агрегаты собирал раз пять, и там температура камня варьировалась от 35 до 47 градусов
по Цельсию (использовались P4 Celeron, Core
2 Duo, Athlon II X4, Atom). Вскрывайте
корпус и трудитесь над охлаждением компонентов так, чтобы на HDD было максимум
40 градусов, на системной логике не более 45 градусов, на процессоре не более
50, на элементах регуляторов напряжений не более 50. Все цифры даны при полной
загрузке системы. Не удивлюсь, если после этого все ошибки и BSOD’ы внезапно
исчезнут. Еще лучше частоты CPU и RAM сбросить процентов на 10-20.
Секрет прост: чтобы техника,
сделанная сверхэкономящим народом из Поднебесной и рассчитанная на работу 5/8,
хорошо работала в режиме 24/7, всем компонентам надо создать идеальные условия,
а требования снизить на 20-30% относительно номинала. Кто-то скажет:
«максимализм», но этот подход отлично работает. И, конечно же, вам никто не
запрещает потратить десяток-другой часов в поиске режима «на грани» именно для
вашей системы, чтобы и быстро, и без сбоев. А работать она будет только до того
момента, как температура за бортом не повысится на пяток градусов или не
протечет пару электролитов в цепи питания (в среднем через полгода-год они
дохнут).
Q: В поисках
альтернативы старому Radeon 9650 нашел задешево пользованный MSI R9 280X Gaming. Сразу после установки иногда появляются артефакты в
углу, но их мало, и внимания на них не особо обращаю. Когда накопилось денег,
решил все-таки купить новую видеокарту, чтобы не артефачила совсем. Взял такую
же, переустановил драйверы, погонял в тестах FurMark, 3DMark – никаких сбоев,
температура GPU максимум 81 градус, работает тихо. Решил запустить игры и в Payday 2 обнаружил небольшие артефакты прямо
посреди экрана, а после часового погружения в Battlefield игра вылетела с
ошибкой драйвера.
Перезагрузился, еще немного поиграл и отдал новую
видеокарту товарищу на проверку, дабы выяснить, реально ли карта бракованная.
Себе же поставил другую R9 280X, купленную с рук. Играли совместно в BF4 несколько часов, никаких проблем ни я, ни он не
обнаружили. Вроде бы симптомы схожие, карты тоже одинаковые по видеопроцессору,
но есть и мелкие различия – у старой R9 280X драйвер не вылетал с ошибкой.
Далее артефакты возникали редко и спонтанно, до перезагрузки, потом все
нормально. В чем же тут дело? Может, в блоке питания?
Конфигурация: процессор Intel Core i5-3570K, блок
питания Chieftec CTB-650S 650 Вт,
видеокарты две разные MSI R9 280X Gaming, матплата ASUS P8Z77-V LX, оперативная память Crucial DDR3-1600 8 Гбайт, накопитель SSD Crucial M550 256 Гбайт и HDD Samsung.
A: А теперь все те же эксперименты проведите на
свежеустановленной ОС, куда поставлены последние на данный момент драйверы с сайта
производителя. Последняя стабильная версия, не бета. Все то же самое осталось?
Тогда вперед, GPU-Z вам в руки, смотрите за частотами и напряжениями. Вполне
может быть, что снижение частоты GPU и/или VRAM мегагерц на сто решит проблему
артефактов, а на производительности такое снижение частот катастрофическим
образом не скажется. Или попробуйте завысить вольтаж на графическом процессоре
на 5-7% относительно номинального для 3D-режима, но тут возможно увеличение
температуры, что потребует большей эффективности от системы охлаждения.
Вполне может быть виноват и
блок питания, но, судя по проведенным вами экспериментам, его вина неявная. На
всякий случай советую проконтролировать мультиметром (и никаких софтовых
мониторингов!) напряжение на разъеме PCI-E, который 6+2 пин. Да, прямо на
контактах разъема. Лучше всего это сделать с помощью штатных щупов мультиметра,
которые отлично фиксируются сверху в пластиковом корпусе вилки. Если упадет
ниже 11,8 В в загрузке, то стоит пробовать другой БП.
Q: Дали мне для
экспериментов пару полумертвых мониторов LG Flatron W2243S. У одного разбита
матрица, а второй залили пивом 🙂
Разобрал оба, битую матрицу сразу в сторону, из
залитого беру нормальную и ставлю вместо разбитой. Получил вроде бы приличное изображение,
но с одной стороны есть широкая вертикальная полоса как бы молочной дымки, с
четкими краями. Пробовал чистить контакты, смотрел шлейфы на переломы, ставил
начинку с того, который заливало, – безрезультатно. Думаю, что во всем виновата
та плата, что на матрице снизу, к которой шлейф подключается, но, судя по всему,
она несъемная. Куда дальше копать?
A: А пиво-то от электроники монитора оттирали? Есть ли
следы загрязнения жидкостями на той плате, что в нижней части матрицы? Все ли
компоненты исправны, нет ли выгоревших? Тут только скрупулезное сравнивание,
измерение параметров и замена комплектующих на аналоги с треснувшего «донора».
По крайней мере если предположить, что основная плата (от монитора с треснувшей
матрицей) полностью исправна. В общем, пара мультиметров, осциллограф и форумы
ремонтников вам в глаза.
