Без рубрики

Про две Винды и конфликты мониторинга

 

Q: В конфигурации моего ноутбука Packard Bell EasyNote LX 86 установлены два жестких диска, Hitachi HTS545050 B9A300 и WDC WD5000BEVT-22AORTO, по 500 Гбайт каждый. На них установлена ОС Windows 7 Home Premium 64 Service Pack 1. Причем на первом харде установлен раздел Packard Bell (C:) – диск 0 основной – 465,76 Гбайт, а на втором харде DATA (D:) – основной раздел 465,76 Гбайт. Сейчас мне необходимо обновить W7 до W10, но при этом я хочу оставить на ноутбуке W7, чтобы на первом харде стояла W10, а на втором W7. Вопрос: как это правильно сделать?

A: Теоретически все просто: запустить установку Windows 10 с флешки или DVD, а в диалоговом окне «Обновление или чистая установка» остановить свой выбор на втором. Дальше указать второй диск (на котором нет Windows 7), и десятка сама на него отлично поставится, увидит загрузчик Windows 7, перезапишет его своим, а при первом запуске даст возможность выбрать, какую из двух ОС использовать в качестве основной.

Практически же может быть все что угодно, потому как от версии к версии приколы MS никуда не уходят, все время они подаются под эгидой «мы делали лучше для вас», но слаще горькая пилюля от этого не становится. Да, можно попенять мне за максимализм, скептицизм, софтверный расизм и шаблонное мышление, но практика (которая все-таки критерий истины) показывает, что подобные опыты с операционками следует начинать с полного бэкапа всех важных данных. Бэкапить надо важное файло со всех задействованных в эксперименте дисках. Именно дисках, а не разделах! В вашем случае я бы до кучи сделал образ системного раздела (на котором Win 7 установлена) и убрал его подальше на какой-нибудь другой хард. Такие меры предосторожности нужны для того, чтобы не прореживать волосяное покрытие в случае непредвиденных поведений всяких установщиков.

После комплексного предохранения и резервирования данных можно приступать к делу. Разметить диски (если надо) лучше заранее.

Q: Когда работает игра Heroes of the Storm, то очень часто комп подвисает на десяток-другой секунд, резко растет пинг. Зависает не полностью: картинка останавливается, а мышкой двигать можно. И звук замирает на одной ноте еще до того, как подвиснет изображение. Проверял соединение с сетью, но другие компьютеры работают без подобных сбоев, хотя подключены через один роутер. Пробовал проводное и беспроводное подключение, все одинаково фризит в игре. Грешил на игру, но в Call of Duty подобная проблема также появляется. Систему переустанавливал, температуры смотрел, SMART диска не показывает никаких ошибок или предупреждений. Обновлял драйверы на самые новые, но подвисания после всех действий не исчезли. Что это может быть такое?

Конфиг: процессор Core i5-760, материнская плата ASRock H55M-LE, оперативная память 2 х 2 Гбайт DDR3-1333, видеокарта RadeonHD 3750, операционная система Windows 7 64 бит.

A: Ставлю все на дисковую подсистему. Гадит жизнь либо контроллер, либо кабель, либо хард. Либо контакт плохой, либо с электроникой нелады или с механикой, либо контроллер перегревается. Если такое случается только под нагрузкой (игры, ресурсоемкие приложения), то проверяйте еще и блок питания. Насколько я понял, раньше такой беды не было и версию несовместимости железа можно смело отбрасывать.

Q: Приобрел скоростной накопитель SanDisk Ultra Fit 3.0 объемом 64 Гбайт. Работает нормально, скорости хорошие, но нагревается очень сильно, причем независимо от нагрузки. И на USB 2.0, и на USB 3.0 одинаково горячий, руки почти обжигает. Это нормально? У меня была версия этого накопителя только под USB 2.0, и такого жесткого нагрева там не наблюдалось.

A: К сожалению, да. Конкретно на эту флешку многие жалуются, мол, греется, что твой электрочайник. Компактные накопители такого формата в целом отличаются повышенной температурой работы, причем независимо от версии USB и объема. Объясняется все просто: когда микросхема крупная, да еще на плате распаяна, избыточное тепло успевает рассеиваться, а будучи запаянная в компаунде, она только через выводы да стальной корпус разъема и может отдавать тепло. Само собой, на время жизни накопителя регулярные банные процедуры влияют отрицательно (что бы ни говорил производитель, я в этом уверен), поэтому старайтесь его не оставлять надолго в разъеме: скинули данные и вытащили из гнезда. Глядишь, прослужит верой и правдой не один год. И помните, что флешки дохнут просто так на ровном месте, посему рекомендую важные данные бэкапить или носить на двух накопителях разом. Обидно будет появиться утром на работе с дописанным за ночь квартальным отчетом и выяснить, что флешка дохлая, а копия есть только дома.

Q: У меня отключается все, что подключено через USB, при отключении компрессора холодильника. Комп и холодильник включены в разные розетки, проводку проверял – все нормально, даже если включить одновременно чайник на 2 кВт и микроволновку на 1,7 кВт, такого не наблюдается. Компьютер ведет себя нормально, в акустике 5.1, подключенной в тот же удлинитель, что и холодильник, только тихий щелчок слышен и все. Телевизор никак на холодильник не реагирует. Как решить проблему?

A: Решается такая проблема установкой хорошего (т. е. качественного) фильтра на пути от розетки в стене к удлинителю, куда подключен системник, монитор и прочая «нежная» электроника. До кучи посмотрите на свой блок питания в компьютере. Подозреваю, что с входным фильтром у него будет не очень хорошо. Вам на заметку: все USB-устройства чаще всего питаются от линии +5 Vsb, которая не рассчитана на серьезную нагрузку, а в USB-хабах с внешним питанием (адаптером собственным то бишь) фильтры не очень качественные. Отсюда совет: привести в порядок компьютерный БП (замена или доработка входного фильтра, общая диагностика на потерю емкостей конденсаторов и т. д.) и запитать USB-хабы от линии +5 через диод Шоттки в прямом включении.

О качественных фильтрах. Я бы смотрел на старые добрые «пилоты» или современные навороченные модели от более-менее известных производителей. Они не ленятся запихивать нормальную начинку с LC-цепочками, варисторами и прочими полезными в деле гашения импульсных помех схемотехническими решениями. Дешевые же модели часто кроме одного варистора и токового размыкателя не содержат ничего, а для нормальной работы электроники в наших сетях этого мало. Некоторые вообще ставят стабилизатор напряжения и/или UPS типа On-Line, и я не могу их винить в нездоровой паранойе. Были случаи, когда из-за ремонта шибко квалифицированные монтеры ошибались проводочком и кидали вторую фазу вместо нуля. Электроприборы в квартире на такое отвечали массовым суицидом.

Q: В процессе разгона мониторил температуры компонентов системы под нагрузкой и обнаружил странные скачки. На ровном графике с небольшими зазубринами они выглядят как резкие выстрелы вверх или вниз. Пробовал уловить пальцем эти моменты, прикладывал внешний термодатчик на обратную сторону видеокарты и процессора (это у них графики скачут так), не обнаружил ничего такого. На общем состоянии системы это никак не сказывается, процессор FX-6350 работает на 4,2 ГГц стабильно, игры также идут нормально. В чем дело?

Конфиг системы: процессор назвал уже, материнская плата ASUS Sabertooth 990FX Rev. 2.0, кулер Zalman CNPS10X Performa.

A: Бывает такое чаще всего из-за конфликта программ мониторинга или кривости кода. В вашем случае я бы рекомендовал пользовать только одну фирменную утилиту от ASUS для мониторинга и посмотреть, что из этого выйдет. Дальше добавляйте свое привычное ПО контроля температур и напряжений, наблюдая за появлением кратковременных выбросов на графиках (вернее, их наличием). Думаю, три-пять комбинаций в итоге дадут ясное представление о том, какие проги конфликтуют меж собой при обращении к датчикам.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *