Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
Q: Несколько месяцев назад решил прибавить скорости старому компу и купил для него SSD производства OCZ, чтобы жесткий диск не так сильно влиял на шустрость системы. Спустя три недели на пустом месте комп подвис намертво, вопрос решился перезагрузкой, но система так и не загрузилось, типа проблемы с системным разделом. Переустановка Винды виснет на этапе форматирования раздела.
По итогу такая ситуация: в BIOS SSD виден, но если пользоваться любой программой для работы с дисками, то при выполнении изменений все зависает, независимо от типа операции (форматирование, создание раздела). Подозреваю, что SSD поломался, поскольку все операции стопорятся на нем. Если подключать твердотельник к другой системе в качестве второго-третьего накопителя, то в Windows он не виден, а в BIOS нормально отображается. Гарантии на SSD нет, покупал в иностранном магазине. До этого с SSD дела не имел, и как их правильно обслуживать, не знаю. Можно ли в моей ситуации что-то сделать?
A: Для начала стоит попробовать «осмотреть» SSD фирменной утилитой. Сделайте флешку с OCZ Toolbox (ru.ocz.com/consumer/download). Если Toolbox увидит накопитель, то воспользуйтесь опцией Secure Erase (при этом все данные будут удалены), а после залейте последнюю прошивку. Поэкспериментируйте с переключением с AHCI на IDE при запуске Toolbox, так как в одном из этих режимов он может не видеть накопителя совсем.
Если это не поможет или Toolbox не увидит накопитель, а также возникнут ошибки и зависания при выполнении Secure Erase и других действий, то отправьте девайс почтой тому магазину, где покупали, предварительно известив его письмом о сем несчастии. Так будет хоть какой-то шанс, что они починят этот SSD или вышлют новый.
Q: Очень настораживает поведение недавно купленного диска WD20EFRX на 2 Тбайт. При просмотре содержимого некоторых файлов и папок система сначала тупит, а потом пишет, что файл недоступен. После этого SMART не считывается, а диагностические программы жесткий диск видят, хотя параметры считать не могут. После перезагрузки диск виден, SMART читается, но только до первого сообщения «Файл недоступен».
Очень переживаю за информацию, ее там много. К тому же прошлый диск так же помер: сначала несколько раз пропадал из системы, а при очередной перезагрузке перестал отображаться совсем. Проверял блок питания – он у меня качественный, напряжения в порядке (измерял мультиметром). Температуры нормальные, накопители обдуваются и никогда сильнее 35 градусов по Цельсию не нагреваются. Правда, ПК расположен рядом с окном, которое периодически открывается для проветривания помещения. Может, это перепад температур и влажность так губят диски?
A: Для начала я бы отнес двухтерабайтник к компу, который не глючит и нормально работает с дисками, подключился к нему по SATA и попробовал поработать с инфой на WD20EFRX. Эксперимент наглядно и точно покажет, где нужно искать проблему. При этом следует учитывать, что на EFRX некоторые данные уже могут быть записаны с ошибками, так что тесты чтения-записи стоит прогонять сторонними файлами, которые не находились на двухтерабайтнике в момент его жизни в вашем ПК.
А вообще такая смерть подряд двух винтов с похожими симптомами – повод насторожиться и обратить пристальное внимание на систему. Поменять шлейф SATA (они даже при полностью «исправном» внешнем виде могут косячить со всеми или некоторыми накопителями), посмотреть еще раз мультиметром напряжения под нагрузкой (именно под нагрузкой!) – отклонение не должно превышать 5%. Обязательно проверить колодки SATA на плате, измерить температуру южного моста, где располагается штатный SATA-контроллер (или же, если контроллер не входит в состав системной логики, отыскать его на плате и замерить температуру, посмотреть на повреждения конденсаторов рядом). Помню, был у меня случай, когда при нагреве южника выше 45 градусов на диски все писалось с ошибками. Выяснил чисто экспериментальным путем, пробивая все причины подряд.
По результатам вышеописанных действий работать дальше, сужая круг подозреваемых и ликвидируя причины.
Q: В компе стоит видеокарта AMD Radeon R9 280X GV-R928XOC-3GD, купленная на складе без комплектации. В простое (2D-нагрузки: Ворд, браузер и т. д.) ПК выдает около 36 градусов, в играх при значительной нагрузке – от 66 до 70 градусов, а FurMark разогревает GPU до 80-86 градусов. Если запускать FurMark на номинальных частотах (1100 МГц GPU и 1500 МГц VRAM), то при достижении температуры 71-73 градуса появляются артефакты и тест зависает. Сбросил частоту до 950 и 1400 МГц соответственно, артефакты и зависания прекратились. Максимальные температуры остались прежние: от 80 до 86 градусов в FurMark. Отсюда несколько вопросов. Правильно ли я поступил, сбросив частоты GPU и видеопамяти для избавления от артефактов? Что можно сделать, чтобы максимальная температура в FurMark не превышала 70-73 градусов, как у других пользователей (читал форумы по ней)? Или, может быть, видяха бракованная и надо сдать ее обратно на склад?
A: Да, делаете все правильно. Вообще артефакты возникают по трем причинам: перегрев, слишком низкое питающее напряжение, слишком высокая частота. Следовательно, для избавления нужно либо поднять напряжение, либо сбросить частоту, либо понизить температуру на микросхеме(ах), являющейся причиной артефактов (GPU и/или чипы памяти). В вашем случае помог сброс частоты, что явно указывает на недостаток питающего напряжения на видеопроцессоре (с вероятностью 80% на GPU и 20% на памяти, если быть точнее). Tahiti XT свободно идут до 1300 МГц при 1,35 В, но охлаждать при таком вольтаже их нужно уже водой, следя, чтобы температура не превышала 50 градусов в загрузке. Для 1100 МГц вполне достаточно 1,15…1,2 В, а в качестве охлаждения подойдет нормальный кулер типа Arctic Cooling Accelero.
Отсюда же и такая четкая температурная отсечка в 71-73 градуса при появлении артефактов: на этом этапе нагрева (когда внутренний термодатчик в кристалле регистрирует данную температуру) возникают локальные перегревы, отдельная группа элементов начинает сбоить, и вот вам артефакты. Полагаю, что при снижении температуры в загрузке до 40-50 градусов артефакты не будут вылезать даже в FurMark на 1100/1500 МГц (GPU/VRAM).
Действия по вашей теме: с помощью GPU-Z отследить изменение питающего напряжения на графическом процессоре, и если оно ниже 1,2 В в 3D, то поднять его до указанной величины. Попутно отредактировать профиль работы вентиляторов через MSI Afterburner так, чтобы уже при 75 градусах обороты были 100%, а при 60 градусах – не менее 60%. Уровень шума возрастет, а температуры значительно упадут.
Q: Заморочился настройкой видеокарты и прошил своей Gigabyte GTX760 последний BIOS из-под Windows программой @BIOS, которая по сути очень похожа на NVFlash, но лежит на сайте Gigabyte. Все было нормально, но тут я заметил значительные температуры в нагрузке, такие, что даже нагретые потоки воздуха на видяхе стали прогревать южный мост на матплате. Разбор полетов показал, что вентиляторы на видеокарте упорно не хотят раскручиваться выше 20% от максимума, хотя в программе OC Guru 2 показывается, что сейчас обороты должны возрасти до 1900. Зашил старый BIOS – та же ситуация, ничего не поменялось, скорость вращения вентиляторов как бы залочилась на 20% от максимума. В играх из-за жуткого нагрева появились фризы и просадки fps, как будто видеокарта не справляется с нагрузкой, хотя раньше все было отлично и мощности видяхи хватало для всех игр.
A: Эх, опять двадцать пять: обновились на последнее без видимой причины, и началось.
Подозреваю, что в вашем случае это глюк прошивки или хардварная неисправность. Выходов из нее три. Первый – сдать видеокарту откуда брали, сделав морду кирпичом и лопоча «Не знаю, оно так само вдруг стало», предварительно залив оригинальную прошивку (с которой покупали). Естественно, никаких умных слов вроде «NVFlash» и «@BIOS» произносить не следует.
Второй выход – забить на штатный регулятор оборотов, купить/спаять свой, приделать термодатчик на обратную сторону видеокарты (сразу под GPU) и подключить вентиляторы к нему (регулятору). Минус – трудоемко, плюс – никаких зависимостей от приколов в прошивках.
Третий выход – запитать вентиляторы от материнской платы через небольшой реобас (прилагаются к некоторым процессорным кулерам), а после выбрать скорость вращения по принципу «не шумит и не перегревается», принимая за слишком высокие температуры все от 75 градусов и выше под нагрузкой (FurMark).
Q: Собирали в магазине комп и поставили две планки оперативки, каждая по 4 Гбайт. Установили в дальние слоты (матплата ASUS B85-Plus), желтый и черный, потому как кулер на процессоре мешал установить оперативу в ближние слоты. Но, как я посмотрел, память должна работать в двухканальном режиме для достижения наилучшей производительности, а для этого надо ставить планки либо в желтые слоты, либо в черные. Когда переставил оперативу в одинаковые слоты, то система не запускалась. Позвонил в сервис-центр, там сказали, что так и должно быть: либо две планки в слоты A, либо две планки в слоты B. Если не работает, то звонить в техподдержку ASUS. Что же делать дальше?
В программе CPU-Z отображается режим работы Single, маркировка оперативки – KingstonHyperXFuryCL10 HX316C10FBK2/8.
A: Ответ на вопрос содержится в мануале к материнской плате, который можно свободно скачать с сайта производителя. Как гласит картинка и подписи к ней, память надо установить сначала в слоты A1 и B1, а потом, при заполненных A1 и B1, в A2 и B2. Вам, судя по всему, воткнули модули в B1 и B2 и по телефону говорят то же самое. Видимо, это люди ленивые и/или некомпетентные, раз не могут скачать мануал с сайта производителя (на что у меня ушло менее минуты, включая поиск вашей материнки среди всего многообразия продуктов ASUS) и рассказать, как правильно устанавливать оперативку.
Незапуск системы при незаполненном первом слоте каналов (A1 и B1) – нормальное явление. А что до мешающего кулера… Ну, выходите из ситуации, потому как модулям необходимо оказаться в слотах A1 и B1, которые по счету первый и третий, считая от процессорного разъема. Я в таких случаях подрезал ребра на кулере, переставлял вентилятор на другую сторону, срезал пластиковые навороченные обвесы, загибал выступающие части – выбор зависит от конкретной модели кулера. Если ни погнуть, ни спилить, ни переставить не удается, то меняйте кулер на тот, что позволит поставить в первый слот модуль памяти. И в остальные тоже.
В заключение совет вам и всем тем, кто собирается заказывать сборку ПК в магазине: не надо этого делать. Чем дальше, тем больше жалоб на собранные таким макаром ПК. Порой можно увидеть «инженерные решения», от которых волосы дыбом встают. Забыть про термопасту или прижать кулер стяжками – цветочки. Хотя, если ваш статус и положение в обществе позволяют подойти к сборщику и с легкой улыбкой на лице сказать: «Собери мне комп, но помни: если что, я тебя найду», то можете смело идти в любую более-менее крупную палатку и там заказывать себе ПК. Только помните, что сборщик должен быть с опытом, иначе он при всем старании угодить вам накосячит. Потому, что не знает, как правильно.
