Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
1. Q: По роду работы мне часто приходится носить ноутбук в соседстве с увесистыми железками. Один раз они чуть было не сломали крышку и не повредили экран, пришлось отдать в сервис и менять по гарантии. Пробовал ставить прокладки из поролона и мягкой ткани, но они не спасают от прогибов, только защищают от царапин. Выделить отдельный отсек слишком муторно, да и снова встает проблема жесткости. Плюс дополнительный вес… Я бы поменял комп на какую-нибудь другую модель, но приспособленные к жестким условиям ноуты стоят очень дорого, а среди бюджетных не разобраться сразу, жесткий он или нет. Да, если это важно: диагональ – 17 дюймов.
A: Знаком с этой проблемой, правда, решал ее из-за хлипкости штатных креплений одной машинки: отлетели петли крепления экрана от крышки и разодрали эту самую крышку на две части. Пришлось собирать новую и попутно решать проблему недопущения возникновения подобных проблем в будущем (т. е. работать специалистом по параметризации, но наоборот). В итоге остановился на крышке с двойными стенками, разнесенными друг от друга на 3-5 мм. Пустота заполняется продольными и поперечными ребрами, жестко соединенными торцами с двумя слоями крышки. Получается некоторое подобие сотовой конструкции, широко используемой в авиации. Материалом может служить пластик, дерево, металл (алюминий), карбон. Последний вариант наилучший по соотношению «прочность/масса», но и самый дорогой – стоимость сделанных по всем правилам листов «запеченного» карбона исчисляется сотнями долларов за квадратный метр. Металл – самый прочный, но и самый тяжелый вариант, к тому же необходим большой опыт работы TIG-аппаратом. Для столяров лучшим выбором будет дерево – многослойная фанера с вырезанными отверстиями (для снижения массы), обклеенная с двух сторон листами тонкого и прочного синтетического материала. Аналогичную конструкцию можно сделать из пластика. Да, это несколько топорные методы, требующие немало времени и увеличивающие толщину ноута на 4-8 мм, но необходимый эффект (защита матрицы от механических повреждений) достигается. Как всегда, выбор конкретного метода зависит от навыков и доступных материалов. При желании можно в полости добавить каких-нибудь дополнительных устройств (например, второй жесткий диск, Flash-накопитель, Wi-Fi-свисток, USB-хаб, GPS-модуль с антенной, 3G/4G-модем и т. п.). Сразу предостерегу от одной ошибки: если нет опыта в работе со стекловолокном и эпоксидными/полиэфирными смолами, не рассматривайте этот материал. Для обеспечения необходимой прочности при адекватной массе требуется значительная теоретическая подготовка и практика, не говоря уже о самих смолах и инструментах.
2. Q: Штатная зарядка планшета позволяет заряжать его быстро, буквально за час. При подключении через USB к стационарному компьютеру времени на это уходит гораздо больше, иногда по три-четыре часа. Слышал, что как-то довольно просто можно данную проблему обойти методом приложения рук и что многие современные материнские платы оснащены специальными USB, через которые зарядка проходит так же быстро, как от штатного адаптера. Как распознать такие USB и что нужно сделать, чтобы с моего ПК можно было быстро заряжать планшет?
A: Я бы разделил эту проблему на две. Первая: USB на матплате не может дать более 500 мА (так оно по спецификациям задумано). И вторая: заряжаемое устройство ограничивает потребляемый ток на полуампере и без получения нужных напряжений на сигнальных линиях отказывается его (ток) увеличивать. Заряд брендовых девайсов (особенно Apple, Sony) практически всегда упирается во вторую проблему, а разномастного ширпотреба – как придется. Ограничение потребляемого тока – хорошая мера, она предотвращает поломки из-за перегрузок. Поэтому начать нужно с «увеличения мощности» (не совсем технически верно, поэтому в кавычках) USB. Это в первую очередь относится к 2.0-разъемам, которые с черной пластиковой вставкой, так как максимальная мощность потребителя составляет 2,5 Вт. Если их запитать от линии +5 (красный провод), то максимальный ток значительно возрастет. Проще всего это сделать с помощью переходника, схема которого показана на рисунке. Диоды – обязательно Шоттки, так как на них падение напряжения составит всего 0,1…0,15 В, а не 0,7 В; максимальный ток через диоды должен составлять не менее 4-5 А (с запасом). Взять их можно как в магазине радиодеталей, так и из импульсных блоков питания от роутеров, ноутбуков, компьютеров, видеоплееров и т. д.
В USB 3.0 (разъемы с синей пластиковой вставкой-изолятором) максимальная мощность потребителя повышена до 4,5 Вт, что будет достаточно многим смартфонам для быстрой зарядки. Если же родная зарядка выдает ток более ампера, то придется мастерить адаптер для питания от линии +5 БП ПК (описан в предыдущем абзаце). Как вариант можно собрать хитрый адаптер, подключаемый сразу к двум (трем, четырем) USB, этакий сумматор питающих способностей. В общем, смотрите сами.
Кстати, про разъемы: MSI на своих платах распаивает USB, которые на вид хоть и обычные 2.0, но максимальная мощность потребителя, подключенного к этому разъему, может доходить до 7,5 Вт, да еще питание не снимается с контактов даже при выключении ПК. Называется данная функция MSI Super Charger, а всего-то подключились напрямую к «дежурке»…
По второй проблеме – формирования нужных напряжений на сигнальных контактах, разрешающих зарядку повышенным (более 500 мА) током, – все просто. В USB-разъеме помимо питающих шин есть сигнальные, называемые DATA+ (D+) и DATA- (D-), и на них с помощью резистивного делителя выставляются нужные напряжения. Несколько типовых схем я привел, никаких хитростей в подключении нет. Разве что номиналы хитрые, нестандартные, но кто мешает вместо одного сопротивления на схеме использовать несколько, комбинируя последовательное и параллельное подключение для получения нужного номинала? 😉 Очень удобно использовать SMD-резисторы, которые можно в приличном количестве выпаять из отживших свой век материнских плат, видеокарт и прочей электроники. Так сказать, слепить полезную приблуду из подножного корма.
3. Q: Я слегка перегнул палку: снимал переднюю панель корпуса и отломал крепеж. Теперь лицевая часть плохо держится и дребезжит, менять кейс рука не поднимается, скотчем клеить такую красоту как-то неэстетично. Да и опыта склейки пластика у меня мало, почитал интернет, советовали использовать дихлорэтан. Но ума не приложу, как это сделать. Слишком уж трудно восстановить первозданную форму креплений. Знаю только, что дихлорэтан вреден и работать надо в респираторе…
A: Ну прямо какой-то выпуск «сделай сам» получается!
Согласен, дышать этой химией не стоит, и респиратор стоит брать не обычный, поролоновый, а со сменными фильтрами, которые, в свою очередь, подобрать нужной марки из описания в интернете (на разные гадости разные фильтры). Правда, при вашем объеме работ я бы просто озаботился хорошей вентиляцией помещения, а дышал через… Да хоть трубку подводного плавания, ту, что изогнутая такая. И стоит дешевле, и в применении проста, и со своей задачей – подавать чистый воздух – вполне справляется.
Дихлорэтаном работать просто: нанесли немного на пластиковые поверхности, подождали, пока пластик начнет растворяться (склеиваемые части при соприкосновении и нажиме слегка поплывут), и зафиксировали на сутки-двое.
Есть и другой способ, без дихлорэтана. При производстве лицевых панелей чаще всего используется пластик ABS или ему подобный, который отлично паяется… обычным паяльником. Только греть его надобно не до 180-210 градусов, как обычно, а до 130-170, не допуская кипения пластика при долгом контакте. В вашем случае отломанную часть советую еще заармировать тонкой стальной проволокой или сеткой, так как место часто испытывает механические нагрузки и может поломаться при следующем демонтаже по шву. Описывать процесс подробно не буду, на эту тему снято множество детальных роликов и написано десятки гайдов. Вбивайте в Google фразу «ремонт ABS-пластика» – и вперед, просвещаться. Да, все сказанное про средства защиты органов дыхания при работе с дихлорэтаном справедливо и для пайки пластика: из него тоже выделяются вредные вещества при нагреве.
4. Q: Планирую приобрести себе вторую видеокарту и поставить две в режиме CrossFire. Видеокарты AMD, референсные, кулер тоже штатный, двухслотовый. Но вот беда: материнская плата не позволяет поставить рядом две «двойные» карты, одна из них обязательно должна быть однослотовой. На моих второй слот занимает только разъем DVI (один из двух) и кулер. Можно ли как-то их доработать, чтобы они стали однослотовыми и при этом нормально охлаждались?
A: Да, можно. Вы не первый, кто сталкивается с этой проблемой. С охлаждением вариантов всего два: либо система охлаждения на теплотрубках с вынесенным на обратную сторону радиатором (например, Thermalright V-1 Ultra), либо система жидкостного охлаждения, слимовый ватерблок на графический процессор, а на VRM и видеопамять – радиаторы. Как кулер, так и СВО можно купить или сделать самостоятельно – как вам удобнее. Штатный радиатор в референсных решениях великолепный по качеству изготовления, и его при большом желании можно подрезать, но тогда сильно уменьшится площадь оребрения, что приведет к перегреву GPU во время игр или майнинга (не для набивания текста в Ворде же вторая плата понадобилась), так что его отметаем.
Что до разъема DVI, то его можно аккуратно демонтировать, проследив, чтобы контактные пластины (вернее, их огрызки, торчащие из платы) не касались других проводников. Конечно, можно было и выпаять, но я бы не стал без опыта проводить демонтаж такой многовыводной детали: велик риск порвать дорожки / перегреть элементы / растерять SMD-компоненты.
5. Q: Необходимо организовать Wi-Fi-сеть дома, но одного роутера, даже мощного, не хватает, и существенно – где-то половина квартиры из-за толстых стен страдает сетевым голоданием. Можно ли как-то без сложного оборудования организовать одну Wi-Fi-сеть? Посмотрел решения для бизнеса – все прекрасно, кроме цены.
A: Да, сейчас, с бурным развитием Wi-Fi и выходом в массы продвинутых микросхем-контроллеров, роутеры с дополнительными функциями есть в арсенале практически каждой компании. Обычно такая опция называется WDS и заявляется как большой плюс прямо на сайте производителя, так что долго искать в мануале примечание типа «может также работать репитером» не потребуется. Другое дело – качество работы такого режима. Немало случаев проблемной настройки роутеров , выступающих в роли репетира: то прошивка глючная, то про важные галочки умолчат… Посему после составления списка претендентов советую каждый пробить по форумам на предмет успешной работы в нужном режиме. Обычно все просто: тот роутер, что служит «мостом», переключается в режим WDS, ему задается незанятый IP-адрес в той же подсети, которую держит основной роутер (например, при шлюзе 192.168.1.1 репитеру назначается 192.168.1.2, а всем остальным DHCP раздает IP начиная с третьего), DHCP на мостовом устройстве отключается, в настройках Wi-Fi забивается тот же SSID и канал, что и на основном. Впрочем, названия этих пунктов могут меняться от устройства к устройству, и желательно брать парой одинаковые роутеры: уж больно часто свежекупленный, поддерживающий WDS, не хочет работать со старым, или их сращивание превращается в многочасовой челлендж.
