Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
1. Q: Пару лет пользовался GPS-навигатором Garmin eTrex Vista, и вот на днях, после дождя, он стал отключаться время от времени. В холодную погоду появляется конденсат под экраном. Пробовал сушить его, вынимая батарейки, но все это мало помогает – он все равно запотевает и отключается, хоть и реже, чем раньше. Можно ли его отремонтировать в домашних условиях или надо нести в сервис?
A: В принципе, можно. Но сразу хочу предупредить, что надпись «water-proof» на современных приборах несет гораздо больше маркетинга, чем технической информации. То есть неспособность сразу же перейти в мир иной от двух капелек на экране или в батарейном отсеке вполне может описываться как пруф, и лишь мелким шрифтом в углу инструкции будет пометка: мол, только три капли, только в определенные места и под прямым углом, а как затечет в щели и стыки, так уж пеняйте на себя. Когда делается реально толковый влагозащитный аппарат, то обычно и на коробке, и в спеках упоминается про IP67 или даже 68, который допускает полное погружение устройства в воду на недлительное время.
Касательно данного девайса все просто: разбираем, сушим, включаем, если работает – отлично, если нет – сушим дальше. Полная просушка занимает от 24 до 72 часов, при интенсивном обдуве теплым воздухом время сушки уменьшается. В общем, все как с материнскими платами и видеокартами, пережившими потоп, – даже проще в силу малых габаритов печатной платы.
В процессе разборки возможно необратимое повреждение герметизирующих прокладок, так как их зачастую делают из резиновых полос с нанесенным клеем. Как только клеевая сторона загрязняется, высыхает резина или клей – все, полной герметизации не добиться. Хороший повод скататься в сервис-центр и купить новых герметизирующих материалов, а еще лучше – сгрузить все спецам и заплатить денег за ремонт. Но практика (по крайней мере, моя) показала, что сложные герметизирующие детали вполне можно заменить прокладками, выполненными из подходящего по свойствам герметика. Точно таким же образом реально сделать из недо-water-proof-устройства более устойчивую к мокрым атмосферным явлениям девайсину. Выбор подходящего герметика основывается на простых практических тестах. Например, две половинки пластика (металла, оргстекла – тех поверхностей, щель между которыми нужно загерметизировать) промазываются несколькими видами доступных герметиков, которые вроде как подходят по характеристикам. Потом – просушка и разные тесты на механическую прочность и прилипаемость. Велика вероятность, что новые «прокладки» из герметика будут надежнее и долговечнее старых. Толстые прокладки сложной формы можно сделать из полосы герметика, высушенного между двумя параллельными листами (например, стекла). Чтобы он не прилип к стеклу, можно воспользоваться жирными кремами или промазать их тонким слоем масла. При установке на свои места все сопрягаемые поверхности нужно обезжирить.
2. Q: Насчет блока питания. Поспешил и взял Zalman ZM700-GV на 700 Вт (2600 руб. в Электрозоне). В вашем ответе говорится что у «залманов» раз на раз не приходится, что вы можете сказать про конкретную модель? Выбрал, исходя из того, что она энергоэффективная (сертификат 80 PLUS Bronze) и довольно-таки тихая.
A: Именно из-за ориентации на тишину многие производители блоков питания среднего и низшего ценового сегмента просто занижают скорость вентилятора, не удосужившись при этом доработать теплоотводы на греющихся полупроводниках и/или изменить схему. Ориентация на сертификаты 80 PLUS также не является надежной гарантией качества БП (по крайней мере, если эти сертификаты ниже 80 PLUS Gold). Основной определяющий фактор – испытание на стенде или же результаты испытания других блоков схожей мощности на аналогичной платформе. Под платформой подразумевается печатная плата со всеми установленными на нее элементами. Именно ее в сборе многие «производители» закупают у крупных вендоров (CWT, Seasonic, FSP и др.).
В интернете, увы, мало фоток внутренностей модели ZM700-GV. Если я все правильно рассмотрел, то в модной черной коробочке установлена недорогая платформа с групповой стабилизацией напряжений, которая обычно используется в блоках низшего ценового сегмента. Да, выглядит посолиднее, чем 350-ваттный Codegen, и даже активный PFC есть (за что и получают начальный, самый низкий по рейтингу сертификат 80 PLUS; он позволяет добиться необходимого КПД при разной нагрузке), но ожидать от него долгой и стабильной работы при загрузке более чем на две трети я бы не стал. К тому же ввиду малой площади радиаторов и невысокой скорости вращения крыльчатки могут быть перегревы при значительных (более 350 Вт) нагрузках. Фатальными они не станут, но значительно ускорят старение блока. Хотя вполне может статься, что тихим он будет только при незначительных нагрузках (менее трети от полной мощности), а потом регулятор резко увеличит обороты.
Если уж так принципиально уложиться в диапазон от 2000 до 3000 руб., то я бы брал Epsilon 80PLUS 600, FSP 600 Вт Everest, Cooler Master RS-700-ACAB-D3, Cooler Master G600, Aerocool VP-750, Chieftec CTB-650S, Lepa B550-MB. Все это при одном важном условии: максимальная постоянная нагрузка на все эти модели не должна превышать 500 Вт (общая). В других блоках (из тех, что представлены в Электрозоне, от 2000 до 3000 руб.) я уверен гораздо меньше и советовал бы их брать, только если постоянная нагрузка составляет менее двух третей от заявленной мощности блока. А у некоторых и вовсе ватты надо делить на два. Но выглядят большинство из них очень достойно: красивый черненый корпус, проволочная решетка вентилятора, яркие контрастные наклейки, модульные разъемы…. Понятно, куда ушел весь бюджет. Только в работе оно не сильно помогает.
3. Q: Есть у меня ноут Acer v5-572g, приобрел его в начале 2014 года. Теперь он ни с того ни с сего стал уходить в сон при остатке батареи примерно в 12%, хотя раньше делал это при остатке в 5%, как положено по инструкции. Причем автономно уже не выходит из этого режима, только если от сети запитать. А после просыпания показывает, что осталось заряда всего 5%. Настройки в управлении питанием проверял, все выставлено по умолчанию. Подумал, что так может проявлять себя глюк Винды, записал на флешку Live-диск с Ubuntu, но с другой ОС проблема не исчезла: заряд резко падает с 20 до 2%, затем комп выключается. Что делать? Менять ноут по гарантии? Или это какой-то низкоуровневый софтоглюк?
A: Отвечу на это своей историей. У меня матушка за компом любит сидеть, он ей кинопроигрывалку и записную книжку заменяет. Естественно, со временем десктоп был дополнен ноутбуком для всяческих поездок, дабы вдали от розетки не прекращать вести конспекты и пометки по всяким темам. Но случилось так, что прям сразу после покупки ноут не использовался удаленно, а где-то около года стоял, запитанный от розетки родным адаптером. Потом, при поездке вдаль, выяснилось, что аккумулятор у него заряд держит очень неохотно. Еще через полгода ноут перестал куда-либо ездить, потому как жить без адаптера не мог вовсе – накопительная способность аккума атрофировалась полностью.
На смену этому ноуту был приобретен другой, с более емким аккумулятором и наказом раз в неделю разряжать полностью, а с розетки кормить только для восстановления заряда аккума. Прошло два года, и все в порядке. Батарея, конечно, уже не такая свежая, как на заре существования, но потеряла не более пятой части, и ноут можно довольно долго пользовать без заряда.
Вывод такой: тренируйте батарею чаще – она может очень быстро атрофироваться при постоянных 100% заряда без возможности на что-нибудь разрядиться. Полагаю, что в вашем случае наблюдается как раз эта начальная стадия атрофирования, а неправильная индикация количества электричества в банках – лишь побочное ее проявление. Для начала советую сбегать в сервис-центр и постараться исправить проблему по гарантии (кто знает, может, реально косячный аккум попался). А если не прокатит и/или не поможет, то озаботиться походом в сервис, специализирующийся на ремонте батарей в ноутах. Там и штатную продиагностируют, и новую соберут-подключат, если надо.
4. Q: Решил собрать себе высокопроизводительный ПК. Закупил комплектующие, собрал воедино, и с первого раза все заработало, что явилось доказательством правильного расположения рук. Поставил операционку, все драйверы. Потом настало время для бенчмарков, игр, программ мониторинга температур и прочего служебного софта. И все было хорошо аккурат до включения кнопки «OC Genie». Достигнув частоты 4,2 ГГц, зашел в LinX, а тот вылетел с критической ошибкой. После этого с синим экраном вылетал всегда, при малейшем разгоне. Сбросил настройки, вроде полегчало системе, заработал Линпак, проходят тесты. Спустя несколько дней постарался самостоятельно разогнать камень, основываясь на гайдах с YouTube, сделав все в точности как в видеоролике. И… снова синий экран. Как быть? Что делаю не так? Железо: матплата MSI MPOWER Z87, процессор – i7-4770K, блок питания – Chieftec APS-650CB, кулер на проце – Noctua NH-D14, видеокарта – Gigabyte R9 290, накопитель – хард на 1 Тбайт WD Black, оперативка – Kingstone HyperX, две планки DDR3-1866 по 4 Гбайт каждая.
A: В пятый раз посоветую не жать на все кнопки (особенно те, что от маркетологов, типа «нажми, и все само разгонится да заоптимизируется»), а больше думать своей головой. Да, так оно не шибко быстро получается, зато при осознанных действиях гораздо проще искать корень проблемы. Гайды с ютубов, конечно, уже лучше, но подход копипасты не годится: ноль понимания, малейшая проблема ставит в тупик. Для начала я посоветую вообще все настройки сбросить на умолчальные, потом внимательно почитать советы по употреблению этой материнской платы на форумах (она иногда дуркует). Далее заглянуть в SPD памяти и ручками выставить тайминги и напряжение для нужной частоты, затем проделать аналогичную операцию со всеми вольтажами да частотами для процессора и потом поднимать плавно частоту, прогоняя каждые 200-300 МГц LinX хотя бы 20 минут. Попутно необходим постоянный контроль температуры процессора и реальных вольтажей на нем.
Потом следует заглянуть в спеки камня и понять, какие напряжения ему подавать не следует (чтобы он не подох) и на каких узлах их в принципе имеет смысл поднимать при любительском разгоне (это который без низких температур). Ковыряния и чтива дней на четыре-пять, но зато каждое действие будет осознано и обосновано. Все как с машиной: можно слушать множество рассказов о правильном вождении, но пока не будет практики, не придет ни умения, ни понимания процесса. Не говоря уже о шестом чувстве.
Также отмечу, что без скальпирования (т. е. снятия крышки и замены термоинтерфейса на нормальный) процессора частый максимум лежит как раз в интервале 4,2…4,4 ГГц. Некоторые удачливые товарищи получали стабильные 4,5 ГГц, но это уже редкость.
5. Q: У меня беда: поломался встроенный в матплату звук, хотя сама звуковуха исправна и даже позволяет что-то прослушать через разъемы на лицевой части системника. Но только один канал! Видимо, все из-за того, что в разъеме на матплате, который выходит на заднюю часть корпуса, раскололось одно из гнезд под мини-джек и там погнуты контакты, может, даже закоротило их. Винда звуковую карту видит и нормально с ней работает, и я даже морально готов потерять разъемы на задней стенке корпуса, лишь бы не попадать на звуковуху, которую совсем негде ставить! Как быть?
A: Если аналоговая часть звуковухи нормально переживает коротыши, то да, все ремонтируемо на дому. Самый простой способ – это… выпилить неработающий разъем. Прямо весь кусок колодки с ним. Можно и все соседние, если они мешаются и/или не используются. Метод грубый, почти варварский, но, будучи исполнен аккуратно, позволяет устранить короткие замыкания и чисто сточить разрушенную часть разъема с огрызками контактов в нем. Я такое практиковал раза два или три, во всех случаях пользовал болгарку с миллиметровым диском по металлу. Важно не налегать сильно, а постепенно прорезать железный экран и плавить пластик, оперативно убирая осколки. По окончании процесса вся мать очень хорошо продувается пылесосом с параллельной прочисткой жесткой кистью (это нужно для удаления всего металлического и прочего крошева). Перед спилом все слоты, сокеты и прочие разъемы заклеиваются малярным скотчем.
Второй метод более гуманный: прогреть плату феном и выпаять разъем. При определенной сноровке можно сделать и строительным феном, но требуется опыт в таких операциях, поэтому данную процедуру лучше доверить мастерам в сервис-центрах. Много денег не возьмут, так как ломать – не строить.
Третий метод – постепенное разрушение разъема с использованием кусачек и бокорезов. Варварство, никакой эстетики, но нет пыли. Четвертый способ – высверливание. Либо самого разъема, либо контактных площадок. Последнее сделать с первого раза очень трудно, поэтому я бы начал с высверливания разъема, взяв за старт сверло 3,5 мм и постепенно увеличивая его до 5-6 мм с шагом 0,5 мм. Попутно придется играть в зубного доктора, поддевая и выковыривая ошметки ножек и контактов. Результат – аккуратное дупло и никакого КЗ.
Самое правильное и муторное решение – найти донора с такой же колодкой, отпаять старую-поломанную, поставить нормальную. Трудоемко, без опыта сделать такое трудно.
6. Q: Приветствую! Захотел разогнать своего старичка, FX-8320. Успешно дошел до частоты 4400 МГц, все стабильно работает, но в играх периодически fps падает в два-три раза на несколько секунд, и потом опять все нормально. В чем может быть проблема? Материнская плата – ASRock 990FX Extreme3, кулер – Scythe Ninja 3, напряжения выставил 1,55 В на процессоре, память – 1,65 В. Вроде бы при таких настройках камень должен стабильно частоту держать. Хотя кулер горячий в нагрузке…
A: Воу, воу, палехче! 1,55 вольта! Как ваш 8320 еще жив? Поди, деградировать уже начинает от таких напруг! Максимум для этого CPU на воздушном охлаждении – 1,45 В, а еще лучше не подниматься выше 1,43 В. FX-8320, как и все семейство восьмитысячных эфыксов, зело горячие (сказываются не слишком тонкий по современным меркам техпроцесс и высокие тактовые частоты), поэтому за температурой ядер в загрузке следует тщательно следить. Увидели цифры выше 60 градусов – улучшайте охлаждение, сбрасывайте частоту и/или напряжение питания. Последнее играет ключевую роль, поэтому надо стремиться достичь максимально высоких частот с минимальным поднятием напряжения. Сами матплаты, кстати говоря, очень любят вкатывать повышенный вольтаж с ходу, поэтому изначально все параметры процессора (и памяти) крайне желательно зафиксировать, без всяких Auto.
