Q: Возникла необходимость переустановить Windows, и я решил записать образ системы на флешку. Но почему-то моя материнка отказывается грузиться с USB, хотя с внешним жестким диском, который подключается по USB, работает нормально. И от версии и типа операционной системы это совершенно не зависит, потому что Linux также отказывается работать с флешки. B BIOS матплаты есть пункт «Загрузка с USB-диска», но он на флешки не распространяется. Что же, с флешки загрузиться совершенно невозможно и придется вынимать с полки старый DVD-ROM?
A: Я бы не стал спешить и делать выводы о том, что матплата не поддерживает загрузку с флешек. Хотя бы потому, что через мои руки прошло очень много матерей и единицы из них отказывались грузиться с USB-накопителя – преимущественно это были древние платы без SATA и с AGP-разъемом.
Тут следует больше внимания уделить тому, как создавался USB-накопитель с операционкой. Ведь недостаточно просто скопировать файлы дистрибутива на носитель, надо еще оснастить его загрузочной записью. Это можно либо сделать с помощью встроенной в Windows утилиты DISKPART (подробный попунктный мануал ищите в Google по ключевой фразе «DISKPART флешка Windows», их там десятки на любой вкус), либо воспользоваться сторонними разработками вроде UltraISO, Rufus, HPUSBDisk и др. Можно пользовать и Windows USB/DVD Download Tool, кому что больше по душе. Как вариант, скачайте любой образ для флешки с Windows и служебными программами для проверки работоспособности. Заливать образы, конечно же, следует не простым copy-paste, а программами вроде той же UltraISO, нормально распаковывающими образы на носитель.
С BIOS особо шаманить не надо, главное, чтобы первым пунктом шла загрузка с USB-накопителя и оный был подключен к USB 2.0-портам (на многих матерях до установки драйверов из ОС USB 3.0 не работают совсем или работают как 2.0, но кривовато). Остальные пункты в списке загрузочных устройств лучше залокировать, переведя в режим Disabled.
Q: Заменил у себя материнскую плату, поставив вместо старой Gigabyte GA-970A-UD3P, и для того, чтобы Windows успешно заработала, по советам в интернете произвел такие действия: удалил в реестре ветку HKLM\SYSTEM\MountedDevices и HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services, а также все разделы (amdide, amdsata, amdxata, atapi, intelide, msahci, pciide). Затем установил драйверы с диска, который шел комплектом к материнской плате. Перезагрузился. И вылезли косяки! Почему-то сразу не заработала встроенная в матплату сетевушка, даже драйверы ее не находят. А вот обычную дискретную от D-Link опознали сразу. В программах диагностики вкладка «Системная логика» пустая, хотя CPU-Z нормально работает и выводит информацию о системе. Также вентилятор на процессорном кулере раскручивается до 1600 оборотов в минуту без нагрузки, что очень шумно. На старой материнской плате обороты были в 1,5 раза ниже, и шума также было немного. Зашел в BIOS, поставил режим Silent, но это совершенно не изменило поведения вентилятора. Зато корпусные вентиляторы стали крутиться медленнее! Есть ощущение, что это все из-за криво установленных драйверов. Может, нужно переустановить систему?
A: Вообще-то с этого надо было начинать. Иного поведения Винды при замене главной железки в системе и ожидать не следовало, тем более таким варварским способом. Не скрою, может быть, чисто теоретически такое должно работать всегда, а на практике кое-кому удавалось провернуть вышеописанный фокус и не получить на выходе ни единого глюка, но Windows – не кирпич, который всегда прямоугольный и красный. Это операционка, причем много раз перепиленная и доведенная лишь до того состояния, когда ее можно продать и получить в обратку не слишком много возвратов с матюками. Поэтому процентов 90 глюков проще всего (с точки зрения потраченного времени, сил и нервов) устранить полной переустановкой оси начисто. Из MSDN-дистрибутива, поскольку сборки чаще кривые, нежели надежные.
Вторая ваша ошибка – установка драйверов с прилагаемого диска. Очень часто образ создается при первом запуске материнки в серию и после не меняется годами. То есть шанс найти самую первую версию драйверов, наиболее глючную и сырую, на комплектном CD/DVD очень высок. Не поленитесь, зайдите в Internet на вашей хромающей Винде и до переустановки скачайте свежее ПО для всего, что установлено на материнке и в нее же воткнуто. Выбор делайте в пользу стабильных версий, если достоверно неизвестно, что вот эта вот последняя beta точно не глючит в очень нужном вам приложении.
Регулировка оборотов кулера. Каждый производитель матплат видит режимы по-своему, и лучший способ сделать хорошо – ручной режим, где ручками выставляются необходимые обороты вентилятора, исходя из мощности кулера, тепловыделения камня и комфорта владельца. Нет ручного режима? Сделайте переходник с понижающим резистором или купите такой на компьютерной барахолке. Барыги любят вынимать комплектные из коробок с кулерами Noctua и Thermalright, чтобы потом продать их по 100-300 рублей за штуку.
Q: По неизвестной мне причине стал виснуть компьютер при работе программы Open Broadcaster Software (она предназначена для стриминга на сайт Twitch.tv). Случилась неприятность после замены термоинтерфейса на процессоре и разгона до 3,6 ГГц. Однако, как я выяснил тестами, разгон не влияет на стабильность: комп виснет как на штатной частоте работы процессора, так и на повышенной. Процессор отлично проходит все тесты, а они серьезные – 15 прогонов в LinX, Prime95 на 6 часов. Пробовал увеличивать и уменьшать напряжения на компонентах, регулировал параметры энергосбережения, Load Line Calibration включал и отключал. Переустанавливал ОС, ставил вместо Windows 8.1 новую Windows 10 – три дня работало нормально, а потом снова началось.
A: Приложенный вами скрин S.M.A.R.T. свидетельствует о том, что пристально тестировать нужно накопитель и SATA-контроллер: уж слишком велико количество ошибок CRC и Reallocated Event Count. Да вам и сама прога восклицательными знаками сообщает, что не все хорошо в королевстве датском. Возможно, шлейф SATA так гадит, а может, и сам контроллер страдает фигней. Как-то странно выглядит то, что одновременно двум дискам плохеет. А питание, как с ним дела? Не проседает ли напряжение ниже нормы на каналах +12 и +3,3? В общем, описанные вами глюки вполне могут быть из-за проблем с дисковой подсистемой. А последние точно есть.
Q: Работает дома роутер D-Link DIR-320 ревизии B1 (NRU). К нему подключены компьютер, приставка ТВ и ноутбук. По Wi-Fi работают планшет, ноут и смартфон. Все хорошо, кроме одного: планшет при выходе из спящего состояния почему-то пропадает интернет на небольшое время на всех устройствах, подключенных к роутеру. Потом все обратно начинает работать, устройства подключаются к роутеру, но не системный блок. Проблем со стороны провайдера замечено не было. Перезагружал роутер вручную, проводил диагностику – никаких проблем. Но до перезагрузки ПК в интернет не может выйти, пишет: «Неизвестная сеть без выхода в интернет». Что делать?
A: Виноват роутер. Тип проблемы (хардварная или софтварная) покажет вскрытие корпуса, замер напряжений и температуры во время работы (особенно пристально возитесь с Wi-Fi-модулем и контроллером). Старые роутеры именно так и помирают: перебои в питании из-за выхода из строя встроенных стабилизаторов, перезагрузки и подвисания из-за повышенной нагрузки и перегрева.
Также советую поставить кастомную прошивку; например DD-WRT. Она дает больше возможностей для настройки и подстройки под себя.
Q: После замены материнской платы (теперь установлена ASUS P8H77-V LE) появляются шумы и потрескивания при воспроизведении аудио- или видеофайлов, а также вообще при любых звуках через встроенную звуковую карту. Звуковуха построена на базе Realtek ALC887, у друзей с подобной аудиокартой в материнке проблем с воспроизведением не наблюдается. Все шумы и трески пропадают, как только прекращается воспроизведение звуков. Обновлял BIOS, драйверы разные ставил. Если выводить звук через HDMI, то никаких посторонних шумов нет, а если подключиться к гнездам на задней панели, то шумы есть. С чем такое может быть связано?
A: С наводками на аналоговую часть звукового тракта либо по шинам питания, либо от рядом расположенных контроллеров или сигнальных линий. Иногда такое бывает из-за брака (некачественные компоненты фильтров попались), иногда из-за слишком высоких помех от блока питания или силовых узлов, с которыми не справляются установленные фильтры (их же делают без запаса – розничный сектор, дешевое железо), иногда из-за проходящих рядом питающих проводов. Посмотрите, не нависает ли над звуковым чипом и его обвязкой какой кабель, не попухли ли где конденсаторы на матплате. Как вариант, можно сделать экран из жестянки (консервная банка от сгущенки вам в помощь, даром что легко паяется) и соединить его с общим проводом на матплате в одной точке. Экран должен накрывать звуковуху с обвязкой и ни в коем случае не должен касаться никаких выводов (т. е. весь металл экрана должен быть надежно изолирован). Это поможет от внешних наводок. От наводок по цепям питания поможет добавление керамических конденсаторов в параллель с электролитическими. Впрочем, напайку емкостей лучше поручить опытному в электронике человеку.
Можете попробовать обратиться в гарантийку, но я не думаю, что там проникнутся вашими проблемами и заменят мать только из-за мелких шумов. Хотя раз на раз не приходится…
