Q: На замену старой купил видеокарту GigabyteGV—N760OC-2GD, которая с тремя вентиляторами, и большой кулер. Покупал прицельно под игру Ведьмак 3, чтобы с комфортом проходить. Производительность полностью устраивает, а нагрев немного пугает – 83 градуса, хотя в обзорах по всему интернету не более 72 градусов даже под значительной нагрузкой.
Решил, что дело в системном блоке – плохо проветривается, и снял боковую крышку. Показания упали всего на один градус, хотя в комнате лишь 25 по Цельсию. Приобрел термопасту АлСил-3 (только ее смог достать в своем населенном пункте), демонтировал кулер с видеокарты, счистил штатную, которая уже превратилась в порошок. Нанес новую, предварительно тщательно очистив и обезжирив поверхности, собрал все и снова увидел 82-83 градуса на индикаторе. Получается, что АлСил-3 хуже заводской высохшей? Может, надо было обойтись без термопасты? И нужно ли было при замене убирать терморезинки (они не высохли)? И вообще, что же сделать, чтобы в загрузке температура упала до нормальных значений? Достать другую термопасту в нашем городе трудно.
A: По поводу этой видеокарты интернет говорит, что есть две ревизии – первая и вторая. В первой использованы печатая плата и кулер от GTX 680, а во второй – уже удешевленный вариант платы и кулер без одной из теплотрубок. Видимо, решили еще сэкономить и придумали как. Ну а то, что температура подскочила на десяток градусов, норм – не смертельно же. Да, вероятность выхода из строя из-за трещин в пайке выше, но так даже хорошо – другую видеокарту купят, денег занесут поболее. А то ишь, повадились на одном железе сидеть по пять лет. Дети многочисленных рабочих не могут ждать, пока ты решишь купить новую видяху!
Если без сарказма… Решение очень распространенное. Очень много предсерийных версий матплат и видеокарт выполнены с иголочки, а серийные оставляют желать, желать и еще раз желать. Когда больше, когда меньше, но отличия в худшую (с точки зрения пользователя) сторону есть почти всегда.
Вам же порекомендую поднять обороты всех трех вентиляторов, попутно озаботившись притоком свежего воздуха непосредственно к СО видеокарты. Можно, например, поставить на морду корпуса 120-миллиметровый или 140-миллиметровый вентилятор и провести воздуховод (гофра, отрезок канистры от фирменной незамерзайки или антифриза) к видяхе. Это значительно улучшит эффективность работы кулера при прочих равных. Стоит позаботиться также о возможности вывода нагретого воздуха: поставить дополнительные решетчатые заглушки в слоты расширения или насверлить дырок в уже установленных. И пылевой фильтр не помешает (про него читайте чуть ниже).
Термопаста. Без нее – ни в коем случае!!! Смерть видеокарты будет продолжительной и мучительной. Сам пользую АлСил-3 и могу сказать много хорошего о ней, но вот беда: подделки встречаются сплошь и рядом, а отличить их можно только после нанесения и испытания в деле. Внешне навострились полностью копировать фирменную упаковку и маркировку шприца. Мой вам совет: закажите на eBay или в других интернет-магазинах фирменную термопасту, один-два малых по объему шприца. Стоить будут немного, а лепить там подделки мотивации сильно меньше, особенно если магазин позволяет настучать на продавца за низкое качество товара или обман.
Терморезинки оставлять, иначе тепло от микросхем памяти будет отводить только печатная плата, а этого мало.
Q: Регулярно комп уходит в перезагрузку после нескольких десятков минут работы игровых приложений. Никаких экранов смерти не показывает, просто ребутится в произвольном порядке. Но определенную закономерность удалось выяснить: чаще всего такое происходит во время снижения нагрузки на видеокарту (подгружается чего-нибудь, и картинка на экране не меняется). Тест видяхи в программе OCCT проходит успешно, но стоит нажать на остановку теста, и сразу ребут. Остальные задачи (интернет, Word, фильмы, музыка) перезагрузок не вызывают.
В процессе поиска виновника сделал многое. Переставлял видеокарту, процессор на другие – никакой реакции. Память проверял программой Memtest, все отлично. Температуру мониторил в тестах: на проце – не более 63 градусов, на видеокарте – максимум 78, на чипсете – 56. Может, это системная логика перегревается? Не сильный ли это разогрев? Хочу попробовать писать логи температур и напряжений в файл, чтобы потом проследить тенденцию в зависимости от задач и перезагрузок. В системном журнале ошибок нет.
Напряжения на блоке питания измерял мультиметром (без нагрузки), они составляют 5,07-5,09 В на канале +5 и 12,16-12,28 В на канале +12. Система: матплата ASRock 790GXPro, процессор PhenomII, X6 1055T, оперативная память 8 Гбайт DDR3, видеокарта PalitGeForceGTX 260, блок питания FSP 500 Вт.
A: Хорошо, что взяли мультиметр и провели первичную диагностику. Но скажите, какой смысл измерять напряжение без нагрузки? Особенно учитывая тот факт, что ребуты у вас как раз под нагрузкой, а без нее все тип-топ. Проблему надо искать там, где она проявляется, а не там, где ее нет ))
Учитывая конфиг системы, подозреваю во всех кознях блок питания, который, скорее всего, ни разу не новый и построен по старой схеме. Вероятно, из-за значительной нагрузки (а шестиядерный Phenom для такого БП очень даже серьезное испытание) у него постепенно выходят из строя радиоэлементы. На эту теорию также наталкивают слова о том, что во время подгрузки процессора работой вся фигня и происходит. Выключаете тест – скачкообразно снижается нагрузка – БП выдает на небольшое время какую-нибудь бяку вместе с питающим напряжением – комп уходит в перезагрузку. Так что первым делом берите хороший БП на честных 500-600 Вт (чтобы хотя бы один апгрейд пережил).
Системная логика любит нагреваться выше 50, потому что производители постоянно экономят на радиаторе и термоинтерфейсе, поэтому забота о нагреве чипсета никогда не будет лишней. Радиатор площадью оребрения раза в два-три больше штатного, нормальная термопаста и хороший прижим добавят «запаса прочности» системе.
Q: Рабочая машинка – ноутбук ASUS N750JK – очень быстро разогревается до 71 градуса и начинает шуметь вентилятором при просмотре видео, да и без нагрузки вертушка постоянно работает. Оно так и должно быть? Когда запущены игры – одно дело, но тут просто видео в окошке плохого качества или текст в Ворде. На другом ноуте такого не было. Проверял на забитость вентиляционных отверстий – вроде чисто.
A: Ну, сравнивать два разных ноутбука по уровню шума неконструктивно. Это все равно, что жаловаться на то, что желтая машина едет быстрее красной, не затронув такие важные параметры, как мощность двигателя, вес и т. д.
Начнем с того, что даже при совершенно одинаковом внешнем виде в ноуте могут стоять абсолютно разные системы охлаждения. То же можно сказать про два одинаковых конфига от разных производителей: каждый ставит что ему ближе, проще, выгоднее. При решении вопроса «что же оно так шумит» следует отталкиваться исключительно от собственной системы, не беря за образец другие ноуты.
Для начала вынуть (аккуратно демонтировать, если точнее) СО и продуть на предмет пыли, потому что она (пыль) часто скапливается в невидимых глазу местах, но меньше от этого ее вредное влияние не становится. Возможно, придется расширить вентиляционные отверстия на пластиковых элементах корпуса или убрать несколько перегородок, которые, кстати, отлично «работают» генераторами шума, изламывая воздушный поток. При сборке обязательно заменить термоинтерфейс на свежий, проверить терморезинки на подсыхание и недоприлипание.
Параллельно с этим посмотреть в интернете спеки на процессор, видеочип и прочие охлаждаемые элементы. Может, у них там суммарное TDP под 40-50 Вт и удивляться постоянной работе СО на средних и максимальных оборотах не стоит.
Иногда можно поменять штатный кулер на другой, от похожей более мощной модели ноута, но дело это хлопотное, часто требует доработки напильником и совершенно точно снимает с гарантии.
Q: Поменял старый компьютер из-за полного выхода из строя. Сначала глючил, а потом вовсе оказался включаться. Что я только ни делал для борьбы с глюками – ставил антивирусы, сканировал комп на ошибки. Ничего не помогало.
Когда он сломался, решил отнести в сервис, чтобы сказали причину выхода из строя. Ею оказалась пыль. Ее там было как в гробнице фараона, только паутины не хватало! Теперь серьезно переживаю за будущее свежекупленного компа. В сервис-центре сказали поставить фильтры, а я не знаю какие. Пылесосить не могу, потому что весь системник опломбирован и, если залезу внутрь, пропадет гарантия.
A: Да, пыль ВНЕЗАПНО может умертвить такое высокотехнологичное и продвинутое устройство, как компьютер. Касательно фильтров – поставить их нормально без вскрытия системного блока практически нереально, поэтому постарайтесь договориться с гарантийкой о раздельной гарантии на каждую железку или таки попрощайтесь с ней (гарантией). Кстати говоря, обычно первым шагом к познанию премудростей электроники и работы ПК как раз такие действия и предшествуют: все задрало, хочу, чтобы нормально было, если не я, то кто?
Глобально фильтры можно разделить на две категории: покупные и самодельные. Первые делятся на сеточные и поролоновые. Сеточные, в свою очередь, бывают металлическими и пластиковыми (справедливо как относительно рамки-держателя, так и относительно фильтрующего материала).
Самодельные бывают какие угодно, но чаще всего схожи по выбору фильтрующего материала с покупными: металлическая или пластиковая сетка, поролон разной толщины. Есть еще с применением промышленных пылезадерживающих материалов а-ля стекломат, но их нужно уметь приготовить (никаких специфических навыков, лишь работа головой, прямыми руками и аккуратность).
Лучше всего себя показывают составные фильтры, когда между двумя пластиковыми или металлическими сетками проложен мелкоячеистый поролон толщиной 5-10 мм. Покупных решений подобного рода я не встречал, поэтому придется поработать руками. Но такая штука ловит почти все, даже пыльцу и мелкую древесную пыль, про волосы и шерсть я молчу.
Перед установкой фильтров надо позаботиться о том, чтобы внутри корпуса вентиляторы создавали избыточное давление, иначе проку от фильтров будет мало. После этого перед каждым всасывающим вентилем на расстоянии 5-10 мм от лопастей крепится фильтр, а все отверстия, откуда воздух может подсасываться, закрываются. Штампованные решетки вырезаются, потому как фильтр добавляет аэродинамического сопротивления (читай – снижает эффективность работы вертушки и увеличивает уровень шума). Лучше всего расположить единый фильтр на лицевой стороне корпуса, сделав его доступным для пылесоса (да, фильтры надо чистить от осевшего на них всякого!) и проложив «тоннель» до двух-трех стодвадцаток за ним. Это позволит единым махом удалять гадость с фильтров, а компу дышать свободно и прохладно.
Да, такой подход потребует инструментов, рейда в хозяйственный магазин и часов пять-шесть времени, но зато потом про мелкий сор внутри корпуса забудете совсем.
Q: Установил таймер на выключение ПК в 5 часов утра, чтобы успел доделать задачу. Утром застал такую картину: комп выключен, но кулеры вращаются и индикаторы горят. Пришлось выключать вручную. Что с этим делать? Матплату и процессор методом перестановки проверял. Подозреваю, что дело в блоке питания, потому что однажды мне его по гарантии уже меняли и гарантии на второй не дали. Конфигурация: процессор IntelCore 2 Quad 6600, матплата ASUSP5K, видеокарта MSIGTX580, накопители HDDWDBlue 1 Тбайт и WDGreen 3 Тбайт, оперативная память KingstonDDR2 4 x1 Гбайт, блок питания AerocoolStrike—X800, корпус – TargaS4.
A: Да, эти ребята в последние полтора года огорчают больше, чем радуют, жалоб на данную линейку (Stike-X) много. Советую заменить ваш 800-ваттник на другой (от иного, нормального производителя), а этот продать на разборку электронщикам (дабы хоть что-то выручить). Сразу отмечу, что нормальный БП такой мощности выйдет вам в 7 000-10 000 рублей, и это нормальная цена за хороший, качественный продукт.
