Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek).
Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
1. Q: У меня не то чтобы проблема, а мелкая такая назойливая неприятность. Не так давно купил видеокарту R9 270, и система охлаждения карточки в двумерном режиме издает потрескивающие звуки, как будто что-то задевает за крыльчатку. Я осматривал, вроде все нормально, никакие шнуры под вентиляторы не попадают. Самое интересное в том, что при трехмерной нагрузке, когда скорость вращения кулера увеличивается, потрескивание пропадает. На вентиляторе наклеена пленка, снимать ее не хочу, потому как иначе по гарантии не примут видюшку. Пробовал отгибать эту пленку, но, похоже, безрезультатно. Хотя при первом включении карта задевала пленку, я ее отогнул, и нормально вроде все стало, а теперь опять… Остальные комплектующие исключаю, т. к. со старой 7970 такого не было и больше ничего, кроме видеокарты, не менялось.
A: Скорее всего, трещит пленка, которая на низких оборотах задевает за решетку/держатель/ребро. На высоких оборотах из-за повышенной скорости воздушных потоков ее может загибать так, что край пленки не касается статичных элементов кулера. Отдирать ее можете смело, так как наклеивается она исключительно в целях сохранения презентабельного внешнего вида карты при транспортировке.
2. Q: Товарищи, помогите! Есть системник, не новый, но и не очень старый. Периодически случаются спонтанные кратковременные подвисания в играх. Проверял немало игрушек (Tomb Raider 2013, War Thunder, Defiance, BF3, BF4, BFH, Murder: Soul Suspect), во всех ситуация примерно одинаковая. Возникают фризы спонтанно, без какой-либо хронологии, могут целый день не беспокоить, а могут через пять минут после запуска игры появиться. Поведение же стандартное: подвисание, минут три-пять картинка статична, после этого все отвисает, и как ни в чем ни бывало продолжается игровой процесс, но ненадолго, минут на пять-десять. Пробовал проверять систему на вирусы, обновлять драйверы, делал восстановление системы, полное форматирование системного диска, проверку оперативной памяти – все без толку. По температурам: на проце не более 50 градусов, видеокарта нагревается до 60, матплата – до 40. Блок питания также в норме, проверял напряжения. В Tomb Raider и Sleeping Dogs фризы немного отличаются: звук виснет, картинка останавливается, а движение всего остального продолжается (шелест травы и листьев, вода льется и т. п.). Конфигурация: процессор – Intel Core 2 Quad Q6600, оперативки 4 Гбайт DDR2, видеокарта – XFX Radeon HD 6950, матплата – MSI P45 NEO2, накопители – жесткие диски на 160 и 200 Гбайт, операционка – Windows 7.
A: Общие признаки плохого контакта и/или помирающего жесткого диска. Учитывая тот факт, что в 2D никаких косяков не наблюдается, я бы все-таки начал проверку с видеокарты, уделив ей больше внимания при пересборке всей системы. Тем более что по похожим сценариям развиваются обычно глюки при слабом переразгоне и перегреве: видюха как бы и сбоит, но не настолько фатально, чтобы отправить комп в ребут или вывесить синий экран. Кроме того, настоятельно советую проверить жесткий диск утилитами HD Tach или MHDD, а также подробно рассмотреть SMART дисков на предмет количества ошибок и переназначенных секторов.
3. Q: Мотает нервы видеокарта GTX 680 производства MSI, модель N680GTX2GD5. Устанавливал разные драйверы, проверял температуры – все в норме, но с завидной популярностью вылезают BSoD’ы с отсылками на nv4_mini.sys и nv4_disp.dll, иногда в играх проскакивают артефакты. Бывает (но редко), что система вообще виснет намертво и показывает чистый синий или черный экран. Поставил драйверы 2012 года – BSoD’ы исчезли, но зависания и разноцветные однотонные экраны стали вылезать еще чаще. Такое неадекватное поведение сопровождалось сообщениями «Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен». Зависимости частоты появления синих экранов от каких-либо внешних параметров не уловил, стабильно вываливаются при значительной нагрузке (игры). Температура в загрузке не превышает 65 градусов, в простое чуть выше 40, блок питания – 800 Вт, нормальный (пробовал старый – та же история). Частоты везде штатные, разгона нет, напряжения стандартные, не завышенные. Что делать?
A: Если все траблы связаны только с теми нагрузками, что приходятся на долю видеокарты (игры, обсчеты и т. д.), то я бы на ней и сконцентрировался. Для начала жестко зафиксируйте частоты GPU и видеопамяти на 150-200 МГц ниже штатных и посмотрите на результат. При этом стоит отслеживать вольтажи на видеокарте (для видеоядра и памяти), а также частоты на предмет их динамического изменения. Глюки исчезли? Значит, какой-то из компонентов (GPU, VRAM) не способен работать на штатных частотах либо эти частоты поднимаются слишком высоко при динамическом управлении из драйверов.
Для полной уверенности и исключения прочих комплектующих (матплата, оперативка) из списка подозреваемых советую вместо 680-й поставить другую, заведомо исправную и желательно более слабую, видеокарту на пару дней. Отсутствие глюков четко укажет на виновника.
Кстати говоря, не один раз замечал придирчивость видеокарт к материнской плате. Это случалось редко, но в трех из четырех случаях это были видюхи на GPU NVIDIA и из топовых сегментов (одночиповые и двухчиповые). Заведомо исправную видеокарту всячески колбасило при установке в материнку, начиная от незапусков и сигналов матплаты об отсутствующей карточке до периодических глюков и подвисаний в играх. Смена драйверов, изменение частот вверх/вниз относительно штатных не помогали. При этом в других матплатах нормально работали все видеокарты отлично, равно как и в «проблемной» мамке превосходно трудились прочие видюхи, даже на том же GPU, что и конфликтная.
4. Q: У меня два модуля памяти, Ballistix 5300, хорошо работают, но очень мешают радиаторы при установке кулера. Не хватает буквально чуть-чуть, но, увы, сдвинуть посадочное место процессора не представляется возможным )).
Подскажите, как это сделать безопасно? С потерей гарантии я уже смирился, мне бы сохранить работоспособность модулей после снятия. Посмотрел в интернете информацию и увидел, что некоторые в попытке освободить чипы отрывали радиаторы вместе с микросхемами. Как такого избежать?
A: Вопрос актуальный, но сложный. Актуальный потому, что многие производители лепят радиаторы для красоты (даже если заявляют какое-то невероятное охлаждение благодаря частоколу ребер), а сложный потому, что для крепления теплоотводов используются разные технологии и материалы.
Самый легкий и универсальный вариант – прижатые клипсами с двух сторон алюминиевые или стальные пластины, тепло от микросхем передается через терморезинки или терможвачку. Такие разбираются просто: снять клипсы, плавно поддеть деревянной палочкой (от мороженого) радиатор, он и отлепится. Так же с другой стороны. Чуть посложнее – случаи с применением термоклея вместо терморезинки, тут приходится прогревать феном до температуры 45-70 градусов каждую сторону и очень аккуратно, орудуя пластиковыми палочками (чтобы не повредить микросхемы и мелочь на плате) и пружинными разжимателями (изготавливается из пары палочек, ластика и канцелярской резинки), медленно отделять теплоотводы от микросхем.
Самый тяжелый случай – полимеризующиеся клеи. Такие же применяются для крепления стальных рамок вокруг кристаллов на графических процессорах, а также активно применялись раньше для удержания на графических процессорах с закрытым кристаллом (GeForce 2, 3, 4) мелких радиаторов. Тут путь подбирается экспериментально. Иногда помогает заморозка модулей в морозилке, иногда – нагрев до 100 градусов феном. Механических приемов также множество: прорезать лезвием, перепилить тонкой струной, согнуть радиатор в тисках (эпоксидообразные клеи зачастую плохо переносят деформации). Мне однажды пришлось стачивать металлическую часть шлифовальным кругом на болгарке. В общем, разных приспособ и методик много, суть их сводится к нескольким правилам: не повредить хрупкий корпус микросхемы излишним механическим воздействием на отрыв, сдвиг и т. д.
Вот что мне удалось найти по конкретным планкам в сети: Patriot – прогрев феном, отваливаются чуть ли не сами, но иногда нужно аккуратно «помочь». Geil – демонтаж клипсы и аккуратное механическое воздействие. АлСил 5 или ему подобные клеи – отваливаются после заморозки до минусовых температур. G.Skill Gaming Series – нагрев до 60-100 градусов переводит клей в жидкое состояние. OCZ – двухсторонний скотч, либо нагревом, либо растворителем, либо бензином (вгонять шприцем в место шва, аккуратно поддевать радиатор и подливать по мере испарения).
Вообще, радиаторы на памяти в BGA-корпусах – штука сомнительная с точки зрения эффективности. Безусловно, какой-то толк от них есть, но основной отвод тепла предусмотрен через медные проводники печатной платы. А излишний нагрев микросхем на модуле оперативки в стандартном режиме, при работе на зашитых в SPD JEDEC’овских таймингах – повод задуматься и измерить на всякий случай подаваемое на модули напряжение.
5. Q: Здравствуйте! Купил не так давно блок питания, Corsair VS650, на 650 Вт. Поставил в свою систему (Core i7-4770K, Gigabyte GTX 780, 8 Гбайт RAM), стал играть в World of Tanks, и буквально через минуту комп выключается. Попробовал еще раз – та же история. Подсказали на форуме, что, возможно, не хватает мощности блока питания. Попробовал снизить частоту ядра и памяти на видеокарте, вернул процессор в минимал – и правда заработало стабильно, но в игре fps уже не тот. Что же, получается, Corsair выпускает плохие блоки питания? Или это просто бракованный мне попался? Везде на официальных сайтах пишут, что 650 Вт для такой системы с одним диском вполне достаточно. Плохо посчитали?
A: Все зависит от того, как подходить к этой ситуации. С одной стороны, это вранье (блок не выдает заявленную мощность), с другой – обычные рыночные отношения («а что вы хотели от блока ценой в 100 долларов?»). Сейчас такой подход к продажам с применением разных изворотов для выставления напоказ положительных качеств и запихивания отрицательных в самый пыльный угол чулана называется маркетингом. Я его не люблю, мои друзья – тоже, но, увы, он есть, и от этого никуда не деться.
По теме: в Corsair VS650 используется древняя платформа с групповой стабилизацией напряжений. Он выполнен хуже, чем 450-ваттный Power Man, что очень был популярен году в 2004-2006. Как по выбору схемы (самая простая и дешевая), так и по мощности (в чем вы могли убедиться сами). В нем от Corsair только цвет корпуса и лого на этикетке, а в остальном это махровый бюджетный OEM того же класса, что в и БП Linkworld, Superpower и им подобных.
Товарищи, внимательно смотрите в обзоры блоков и не пытайтесь найти нормальный полукиловатник менее чем за 150 баксов, 650 – менее чем за 200, 750 – менее чем за 250. Да, я знаю, есть киловаттные блоки за 300 баксов, и работают вроде бы, но я в такие лотереи не играю. Это из разряда ставить дешевую резину на ТС, заливать неизвестную полусинтетику в двигатель и пожадничать 5000 на черепаху при катании на горных лыжах. Выиграть в подобных лотереях практически невозможно, а цену проигрыша часто можно видеть своими глазами: выгоревшие дорогие комплектующие, торчащие из столбов искореженные кузовы, развороченный обломанным шатуном блок цилиндров, переломанные ноги. Оно вам надо?
6. Q: Есть у меня блок питания, INWIN Rebel RB-S450T7-0, мощностью 450 Вт. Решил заменить штатный вентилятор на Arctic F8. Подключил его вместо прежнего, в двухпиновый разъем. Затем решил сравнить со штатным и «на горячую» выдернул Arctic, приложил контакты старого вентилятора. Он не завелся. Поставил обратно Arctic – ноль эффекта. Попробовал запустить его отдельно, с выключением блока. Все равно не стартует. От матплаты Arctic без проблем заводится, крутит на максимальных оборотах. Напряжение в разъеме для вентилятора на плате БП есть, потому как при правильном подключении штатный вентилятор торкает слегка, но не раскручивается, если пальцем толкнуть, то пытается раскрутиться, но сразу останавливается. Если подключить наоборот, поменять полярность, то вообще никакой реакции. Аналогичная ситуация с Arctic. Что делать? Я спалил штатный регулятор?
A: Вполне возможно, что спалили. Вообще, плохая идея наугад менять полярность подключения вентиляторов, я уже не говорю о подключении, допускающем замыкание контактов (длинные оголенные провода, контакты без изолирующего металлического корпуса и т. д.). Выходные транзисторы в регуляторах оборотов на Инвинах стоят неплохие, но ток более 300-400 мА переносят плохо, ну а при КЗ выгорают моментально. Можно поколупаться, реинжинирить плату, искать замену, но все это долго и муторно. Лучше взять готовый регулятор оборотов от какого-нибудь кулера или другого блока питания (та же INWIN практиковала такие, часто встречались на PowerMan и FSP со старыми платформами). Затем прикрепить термодатчик на радиатор в низковольтной части, рядом с диодной сборкой канала +12 (ее найти легко, и их может быть несколько), и подбором резисторного делителя настроить под свой вентилятор, Arctic F8. Питание можно взять с канала +12. Все вышеописанное может показаться сложным, но на практике эта схема (БП) используется часто, гайдов с фотографиями на просторах интернета навалом.
