Бороться со всеми этими проблемами можно и нужно, были бы средства и желание, а о вариантах сборки бесшумного компьютера я вам расскажу.
Начнем с главной проблемы – шума, производимого системой охлаждения. Порой в стремлении максимально остудить все темпераментные узлы мы доводим уровень звукового воздействия до того, что родственники начинают думать, будто мы, по меньшей мере, изобретаем пылесос с вертикальным взлетом. Трех-пяти 80-миллиметровых вентиляторов, работающих на полных оборотах, достаточно, для того чтобы сорвать оковы Морфея со всех, находящихся в радиусе пяти метров. Какие же существуют методы снижения шума, не влекущие за собой превращение системного блока в электрогриль? Первый и самый очевидный – замена вентиляторов. Как я уже не раз говорил, 90- и 120-миллиметровые «вертушки» при той же интенсивности воздушного потока способны работать в два-три раза тише. Проверено практикой, что приличный 120-миллиметровый вентилятор на шариковых подшипниках (например, выпущенный славной фирмой GlacialTech), будучи запитанным от 5 или 7 В, перестает быть слышимым уже на расстоянии менее полуметра от уха. Но, как вы сами прекрасно понимаете, не все железные ящики позволяют осуществлять монтаж таких винтокрылых тихоходов, так что позвольте вновь отослать вас к статье «Броня для железного друга» (UPgrade #34 (331)).
Mazur: В случае же отсутствия деньжат на новый кузов советую вам взяться за металлорежущий инструмент. А что, думаете, где производитель расположил на корпусе места под вентиляторы, там им самое место? Нет, товарищи, уже давно пора избавляться от мифов типа «производитель – он умный, он квалифицированный, он создаст железке оптимальные условия проживания, найдет баланс между ценой и качеством». Может, и найдет, если за тот же корпус вы выложите несколько сотен баксов. Недавно плотно общался с big tower производства Lian-Li, так нарадоваться не мог (300 долларов за корпус без БП). Ну а если за кузов уплачено две-три «тыщи рублев», то ждать от него каких-то оригинальных решений не стоит, скажите спасибо, если железо нормальное и края завальцованы.
Итак, инструмент. Болгарка, дремель, ножовка. Применяем их в зависимости от места, где надо вырезать дырку под вентилятор, от того, насколько большой она будет и т. д. Не забываем перед проделыванием подобных деяний выгрести из системника все девайсы, т. к. металлических опилок и / или стружки будет прилично, и сеять все это меж деталей на текстолите определенно не стоит. После использования болгарки или дремеля (с абразивным режущим диском) и обработки острых краев стоит промыть предмет резки водой, так как к ошметкам металла добавится абразивная пыль. Кстати, об острых краях отверстия, – их стоит закрыть молдингом, который можно соорудить из любых трубок малого диаметра с толстыми стенками (хорошо подходит изоляция одножильных проводов, полтора-два «квадрата»). Когда будете обмозговывать места расположения вентиляторов, учтите, что лучше поставить парочку 120-миллиметровых вертушек, нежели три или четыре «восьмидесятки», – как уже было сказано выше, при одинаковом объеме прокачиваемого воздуха вторые будут создавать значительно больше шума.
BootSector: Даже если вы установили хорошие вентиляторы на подшипниках качения, материнская плата далеко не всегда посылает на их коннекторы оптимальное по соотношению «шум-эффективность» напряжение, и порой разумнее будет взять управление на себя. Перевести ветродуи на пониженные обороты можно не только таким простым и грубым методом, как смена питающего провода: человечеством давно изобретены реобасы, позволяющие свободно менять скорость вращения по вашему желанию, – в народе пользуются популярностью простые и дешевые резисторы Zalman Fan Mate.
Выпускаются и куда более удобные и симпатичные панели для 5-дюймовых отсеков, оснащенные несколькими независимыми регуляторами и термодатчиками. Мне нравится нехитрая по конструкции ZM-MFC1 (жалко, она не умеет измерять температуру), производится и продвинутая ее модификация MFC2 с ЖК-дисплеем, поддерживающая также 4-пиновые PWM-вентиляторы. Она позволяет получать более-менее достоверную информацию о температуре компонентов, в отличие от термодатчиков на материнской плате, демонстрирующих все что угодно, от температуры на полюсах Марса до крепости алкоголя, употребленного инженерами при их разработке.
Mazur: Никто не мешает взяться за паяльник, подвинуть поближе коробку с радиодеталями и ваять регулятор оборотов по своему вкусу. Нет, я не говорю о мощных проволочных резисторах, включенных последовательно с вентиляторами, – это прошлый век, ибо неудобно и громоздко. Современные реобасы бывают двух типов: на биполярных (реже полевых) транзисторах и с импульсной регулировкой мощности. Первые – дешевые модели, прикладываемые к кулерам Ice Hammer, Zalman и т. д. Их, собственно, и можно использовать как электрическую начинку самодельного реобаса, прикрутив на 5-дюймовой заглушке переменные резисторы и соединив их с печатной платой проводами.
Кучку этих самых плат можно либо закрепить стяжками, не вынимая из умолчальных корпусов, либо аккуратненько привинтить к какой-нибудь несущей планке – кому что ближе и проще. Только не забывайте про то, что у этого типа регуляторов есть недостаток: на силовых транзисторах (они обычно самые крупные среди всех остальных деталей на плате) выделяется приличное количество тепла, причем чем мощнее вентилятор(ы) навешан(ы) на них, тем больше энергии придется рассеивать. Да, вы правильно думаете, что стандартного радиатора редко когда хватает, особенно если вам посчастливилось достать мощные высокооборотистые вертушки на шарикоподшипниках (такие устанавливают в серверах). Мало того, между радиатором и медной подложкой транзистора нет термоинтерфейса, что есть нехорошо.
Регуляторы второго типа, импульсные, хороши тем, что тепла выделяют мизерное количество, а потому существенно компактнее и не требуют применения радиаторов. Минус – более сложная схема исполнения и неприятные призвуки в работе, а если подключить к такому реобасу светящиеся вентиляторы, то они будут еще раздражать своим неприятным мерцанием. Думаю, что от этого можно избавиться, повысив частоту следования импульсов, но поскольку сам этим делом не занимался (я человек ленивый, мне проще обычные, греющиеся регуляторы пользовать), то конкретных рекомендаций дать не могу.
BootSector: Системы активного воздушного охлаждения можно не только сменить на более габаритные (скорость вращения которых лучше к тому же замедлить), но и вовсе ликвидировать, а вместо них установить развесистую пассивную охлаждалку. Пассивных процессорных кулеров выпускается не очень много (основной производитель – опять-таки Zalman, также подобных монстров плодит Thermaltake, например TT Sonic Tower), но никто не мешает вам изготовить подобную систему самостоятельно. Достаточно взять любой кулер типа «медная башня», с избытком перекрывающий потребность вашего камня в охлаждении, и – ни за что не догадаетесь – аккуратно демонтировать вентилятор.
Если воздушный поток такого кулера в штатном исполнении был направлен в сторону задней стенки кейса, то после разлучения со своим сиамским близнецом эту функцию на себя возьмет задний корпусный вентилятор, и существенного перегрева не возникнет. Для примера: температура процессора Intel Pentium 4 с частотой 1,8 ГГц (разгон до 2,43 ГГц) под нагрузкой при установленном кулере CT-HP-FC составляла 44 °C, а после снятия довольно «злого» штатного вентилятора поднялась до 53 °С. Значение далеко не катастрофическое, а шум от системника убавился субъективно вдвое. Применительно к менее ископаемым камням оснащать пассивной системой охлаждения разогнанный CPU было бы несколько неразумно, но на штатной частоте никаких проблем возникнуть не должно.
В крайнем случае, если процессор будет мучиться от жары без опахала, можно провести downgrade и уменьшить его рабочую частоту. Ничего криминального в этом нет – ноутбуки делают так при переключении на работу от батарей, а многие десктопные камни автоматически понижают множитель, когда система не загружена тяжелыми вычислениями. Падения производительности в офисных приложениях и медиаплеерах вы не ощутите, поверьте (в моей практике был случай, когда секретарь не заметила замены Athlon 3500+ с 512 Мбайт памяти на Celeron 700 с 192 Мбайт).
Пассивное охлаждение можно применить и для того, чтобы утихомирить видеокарту. Выпускаются специальные ребристые теплотрубочные «бутерброды», такие как, например, Be Quiet Polar Freezer, рассмотренный тов. Мазуром в #40 (285), а некоторые middle-end-девайсы оснащаются подобными роскошествами с рождения (например, известная серия Silent-Pipe от Gigabyte или аналогичные решения от ASUS на карточках уровня GeForce 8500). Раньше пользовалась популярностью довольно эффективная пассивка AeroCool VM-101 Video Magic, ну и, разумеется, существует немало решений от «короля холода», чье славное имя уже не раз было упомянуто выше, к примеру VNF100, ZM17-Cu или ZM80C-HP. При условии беспрепятственного продува воздуха через системник видеокарта будет чувствовать себя вполне комфортно, если ее, опять же, не разгонять.
На память (не в качестве сувенира, а к чипам RAM) можно прилепить маленькие радиаторы (самодельные или, например, ZM-RHS1); рекомендации о том, как это сделать, я давал в статье о разгоне видеокарт (UPgrade #33 (330)). Но не советую вам очень уж обольщаться: пассивные решения способны справиться с охлаждением middle-end-видеокарт, но не пытайтесь их ставить на топовых монстров. В лучшем случае затея кончится пшиком по причине банальной механической несовместимости, а в худшем вы сделаете из своего системника духовку, а из видеокарты – скорбный памятник собственному криворучию. Не стоит панически бояться активных кулеров – далеко не каждый из них ревет так же, как штатные системы охлаждения; уровень звукового воздействия у многих укладывается в 17-25 дБ, а именно такой шум царит по ночам в среднестатистической спальне (если только там не живет чистоплотная таджикская семья из 17 человек (смайл)).
Mazur: Конечно, совершенно отказываться от вентиляторов и уповать на габариты огромных башен не надо – в предыдущих двух абзацах речь шла только о вертушках на системах охлаждения процессоров и видеокарт. Увы, мы еще не дошли до того, чтоб естественного воздухообмена хватило для охлаждения всех комплектующих системника (точнее, дошли, но заменить 99% десктопов такими «пассивками» не получится ввиду их малой производительности). Также не стоит эксплуатировать комплектующие на температурах, близких к предельным. Может, месяц-другой оно у вас поработает, но потом все равно проявит себя каким-нибудь глюком. Заявление отнюдь не голословное, сам из системников повытаскивал немало трупов с диагнозом «перегрев» (вот прямо сейчас хочется вспомнить GeForce 6600 GT с безвентиляторным кулером на теплотрубках). Мои собственные рекомендации – не давайте подниматься температуре на процессоре, видеоадаптере и чипсете выше шестидесяти градусов, а на харде – более пятидесяти. Кто-то со мной не согласится и скажет, что я паникер и планку можно поднять выше, и будет тыкать в техдоки по чипам, подчеркивая критические температуры, зашкаливающие за сотню градусов Цельсия. На это отвечу, что собственная практика длительного использования железок на таких «безопасных» температурах однозначно показывает: не стоит слепо верить подобным цифрам и превращать комплектующие в хай-тек-плитки.
BootSector: Можно попробовать поставить водяную систему охлаждения, но она не всегда оказывается тише воздушного кулера: радиатор с жидкостью все равно «остужается» теми же воздушными турбинами, плюс добавьте сюда жужжание помпы. Другое дело, что хорошая водянка может охладить разом и CPU, и видеокарту, и чипсет, снимая с вас обязанность слушать назойливый звук их штатных вертушек. Здесь уже сложно дать однозначный совет, напомню лишь, что стоить такая система будет пару сотен баксов. Большинство чипсетов нынче оснащаются пассивными радиаторами, причем на топовых платах их любят связывать между собой теплотрубками (понты, а эффективность невысока). Но если на северном мосту вашей платы расположен мерзко гудящий источник шумового загрязнения, я посоветовал бы заменить его на крупный пассивный радиатор, например выпускаемые сами-знаете-кем ZM-NB47J или более продвинутый ZM-NBF47.
Далее обратимся к блоку питания. Излишне голосистый «повар» может легко свести на нет все достигнутые результаты, вызвав несварение если не у системы, то у ее владельца. Советую приобрести «пищеблок» с одним 120-миллиметровым ветродуем в днище. Его обороты контролируются термодатчиком, так что, если вы возьмете питальник с запасом по мощности, большую часть времени вентилятор будет еле вертеться. В совсем клинических случаях, когда скорость вращения постоянна (порой бывает среди «зашибисьпаверов»), выведите из БП провода ветродуя и сами запитайте его по-человечески, только не давайте начинке блока поджариться до образования румяной корочки. Для самых фанатичных борцов за тишину существуют и полностью пассивные блоки питания, например Thermaltake W0050RE Silent PurePower FanLess, могучие медные радиаторы которого выглядывают далеко за пределы корпуса. Достаточно привести с собой 250 упитых егерей – и можете установить сие 350-ваттное чудо в свой компьютер.
Mazur: Однако, когда блок был испытуемым на стенде, он показал паршивые результаты по терморежиму внутри: температуры радиаторов подбирались к сотне градусов, при том что допустимая производителем критическая темпа на сборках – 125 градусов. Слишком близко к фолу, так что я вам не рекомендую его покупать, если вы не житель Крайнего Севера.
BootSector: Но в блоке питания порой не меньше шума, чем система охлаждения, издают разнообразные электротехнические элементы, в первую очередь катушки индуктивности. Они могут свистеть, гудеть и вообще всяческим образом портить вам жизнь. Чтобы злые катушки не изображали из себя толпу футбольных фанатов, можно, как советуют умельцы, заливать их лаком или эпоксидкой. В некоторых случаях свист катушек может не только сопровождать нормальную работу «кормушки», но и свидетельствовать о неполадках в БП или его некачественной сборке.
Обратимся теперь к следующему шумному узлу – жесткому диску. Несмотря на все усилия производителей, десктопные винчестеры форм-фактора 3,5″ по-прежнему оглашают окрестности жужжанием и стрекотом на уровне 28-35 дБ (самыми тихими я считаю харды от Samsung), и тут уж никакие очумелые ручки не помогут (правда, моддеры изготавливают шумопоглощающие кейсы, но такие решения требуют очень много трудозатрат, да и смена винчестера в них превращается в аттракцион невиданной ловкости). Остается единственный метод – выкинуть лишний дюйм из форм-фактора и установить в ПК ноутбучный 2,5-дюймовый жесткий диск со скоростью вращения 5400 об/мин. С помощью специальной рамки – «штанов» – хард встанет в стандартный отсек; для IDE-дисков потребуется прикупить переходник на обычный шлейф, а SATA-модификации можно подключить и вовсе безо всяких ухищрений.
В результате, пожертвовав объемом и скоростью, мы добьемся бесшумной работы компьютера. Понятное дело, тут уж никакими RAID-массивами не побалуешься, но такова цена крепкого сна и душевного равновесия. (Еще как побалуешься. – Прим. ред.) Если все же не хочется расставаться с 3,5-дюймовым накопителем, но и жужжание слушать невмоготу, присмотритесь к радиаторам для жестких дисков ZM-2HC2 от «доктора Залманова»: ставятся в 5-дюймовый отсек, гасят часть вибрации, а благодаря теплотрубкам и алюминиевым пластинам эффективно рассеивают тепло диска, так что можно будет избавиться еще от какой-нибудь вертушки. Смотрите только, чтобы SATA-шнурки дотянулись до верхней части системника, куда перекочует хард.
Дам еще один совет, который можно применить в комплексе с другими рекомендациями, или отдельно, к еще «незаглушенному» компу. Оклейте изнутри стенки корпуса звукоизоляционным материалом (на худой конец сгодится обычный линолеум). Температурный режим несколько ужесточится, зато многие высокочастотные шумы приглушатся до приемлемого уровня. Места прилегания крышек к шасси можно проложить клейкой и тонкой изолентой, чтобы излечить корпус от болезни Паркинсона. Выпускаются, кстати, особые кузовы со встроенной пассивной системой охлаждения, к которой через специальные термоблоки и теплотрубки можно подключить процессор и видеокарту. За рассеивание тепла отвечают радиаторы, вынесенные за пределы корпуса.
Пример такого решения – Zalman TNN300, правда, в глаза сразу бросаются его минусы – очень высокая стоимость (выше 600 долларов) и жесткие ограничения на темпераментность установленных компонентов. Незачет. Наверняка люди, которых не должен беспокоить шумом ваш электронный помощник, работают днем, а отдохнуть ложатся в темное время суток. Но ночью немало неприятностей может доставить и назойливая световая индикация системника. Хорошо, если наличие питания и активность жесткого диска отображают маленькие неяркие диоды, но в последнее время многим кузоводелам полюбились лучащиеся всеми цветами радуги передние панели – получающаяся в результате иллюминация уж точно никому не даст заснуть.
Так что остается либо вовсе отключить часть индикации (Часто вас посещает сомнение, включен ли компьютер, когда вы на нем работаете? – Прим. BootSector. – Да, доктор, часто; задействуя при работе несколько системников, подключенных через KVM-свич, иногда забываю, на котором из компьютеров я сейчас тружусь. – Прим. Мазура), либо подсоединить последовательно в цепь «светлячка» резистор (45-200 Ом; 0,125 Вт), который создаст интимный полумрак вместо кричащей ярмарочной подсветки. Этим же грешит вышеупомянутая 5-дюймовая панель ZM-MFC1, в которой яркость светодиодов напрямую зависит от скорости вращения вентиляторов. По идее, все реализовано грамотно – падает шум, снижается и уровень световой индикации, но все-таки можно было установить диоды поскромнее.
Прозрачное окошко – хороший повод прикрутить к нему вентилятор-другой, особенно светящийся: и дует, и светит
Ну а если вам нужно, чтобы системник был незаметным не только в смысле звуко- и светомаскировки, но и просто не мешался под ногами, стоит присмотреться к наиболее компактным корпусам. Это, безусловно, mini-tower и micro-tower, а также barebone-системы. Жаль только, корпусы для последних крайне редко продаются без начинки, а готовая система может не удовлетворить вас своей шумливостью либо несбалансированностью конфигурации, так что лучше обратиться к классическим «башенным» решениям. В статье о выборе корпуса я похвалил YY-3511 (UPgrade #34 (331)), и сейчас советую приглядеться к нему повнимательнее. Конечно, 120-миллиметровые вентиляторы в него не воткнешь (Не согласен, штуки три «стодвадцатки» запихну туда легко и не напрягаясь. – Прим. Мазура. – Ты-то и в аэродинамической трубе системник соберешь. – Прим. ред.), но 80-миллиметровый дуршлаг на передней панели соединен с внешним миром через вентиляционную решетку, так что глоток свежего воздуха железу обеспечен.
«Пищеблок» расположен горизонтально, предусмотрен монтаж только карликовых mATX-мамок (а нам больше и не надо), 5-дюймовых отсека два – в один как раз встанет дискобол, а во второй можно подселить панель с колками для филигранной настройки вентиляторного симфонического оркестра имени Соломона Глясьевича Теха. Конструктивно похожие башни малых крепостей выпускают и другие производители, к примеру Foxconn со своей серией TW-001 (2, 3), – они и стоят несколько дешевле, и по дизайну могут некоторым приглянуться больше. Если особо постараться, можно найти в продаже совсем незаметные среди бытового мусора кейсы micro-tower (Ascot 6KR1, InWin FT621), только вряд ли вы в них запихнете больше одного 5-дюймового девайса, да и монтаж стандартных блоков питания возможен далеко не всегда.
Грамотный пассивный кулер: трубки смазаны термопастой и плотно привинчены к радиатору
И что же мы имеем в итоге? Наложить заклятие немоты на ящик можно, в этом способен помочь полный набор готовых решений от Zalman, Ice Hammer, Thermaltake и многих других брендов. В их ассортимент входят пассивные радиаторы для всех мыслимых компонентов ПК, так что от нас требуется только установить и наслаждаться. Совсем избавиться от вентиляторов нельзя, но не составит большого труда сделать так, чтобы их шум не перекрывал даже ваше дыхание. Существует несколько кустарных методов, также способных приблизить наступление царства тишины. Но в целом степень душевного спокойствия и крепость сна домочадцев в большей степени зависят от величины финансовых ресурсов, вложенных в борьбу с шумом. Качественные вентиляторы, реобасы, хороший корпус, пассивный кулер, ноутбучный жесткий диск – вот и набежала стоимость среднего апгрейда, а прироста производительности как не было, так и нет, скорее даже наоборот. А что вы думали? Тишина тоже требует жертв, но, согласитесь, нервы все-таки дороже.
Под стук копыт
Н е стоит забывать и об устройствах ввода, ведь, пока ваши пальцы в творческом порыве мечутся по клавиатуре, помимо бесценного литературного наследия на свет рождаются и побочные звуковые спецэффекты. Дробный перестук клавиш в считанные секунды доведет до белого каления любого, кто рискнет вздремнуть рядом с вами. Сложно «обесшумить» обычную клавиатуру, но можно приобрести необычную – ноутбучного типа (slim), с коротким ходом клавиш. Подобные решения выпускают практически все именитые изготовители устройств ввода – A4Tech, Genius, Logitech и многие другие, ширина модельного ряда позволит каждому выбрать себе «кей-бороду» по душе. Я, если честно, такие не люблю, моя психология требует давить кнопки до упора, как на пишущей машинке, но многим нравится.
Выпускаются и тихие «грызуны», которые не будут щелкать зубами, когда вы яростно лупите их по ягодицам. Повысить болевой порог мышака можно самостоятельно: для этого нужно раздобыть специальные триггеры, не издающие щелчков; обнаружить их проще всего в сервис-центрах. Достаточно припаять эти элементы вместо стандартных и при необходимости подклеить к кнопке кусочек какого-либо мягкого и упругого материала, например обычного ластика, добившись уверенного контакта с триггером. Пользоваться такой мышью не очень удобно, так как сложно понять, когда кнопка сработала, а когда это вам только померещилось, зато тишину нарушает лишь негромкое шуршание грызуна по столу. Благодать!
Ваш BootSector
не доступно скачивание бесплатной версии