13 лет назад 27 августа 2007 в 11:16 474

 

Корпус (case, chassis) – настоящий экзоскелет вашей машины, без которого она станет такой же немобильной, малофункциональной и хрупкой, как конечность без костей (привет поттероманам). Но в нашем случае для решения проблемы запустить костеросток будет недостаточно, а значит, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору железной шкатулки для вашего компа.
Стоит напомнить о том, какие обязанности возлагаются на корпус персонального (и не очень) компьютера. Он служит для фиксации устройтсв в определенных положениях относительно друг друга, что и превращает, собственно, разрозненную кучу железок в цельное устройство, предохраняет комплектующие от механических повреждений и нежелательного вмешательства, обеспечивает им надлежащее охлаждение (при достаточном количестве вентиляторов), дает возможность быстрого и удобного изменения конфигурации, расширяет функциональность подсистемы ввода-вывода (это я о дополнительных портах и разъемах) и несет на себе ключевые элементы управления – кнопки включения и перезагрузки. Перегрев со всеми его неприятными результатами, пропадающие контакты и короткие замыкания, периодические отказы запуска системы, шум и вибрация, травмы и поломки при монтаже устройств – все это с большой долей вероятности есть следствия низкого качества или нерационального использования корпуса. Ну и, разумеется, кузов несет немалую эстетическую нагрузку, т. к. он в наибольшей степени определяет внешний вид системы («А у тебя какой компьютер?» – «Белый!»). Его должно быть не стыдно не только загнать под стол, но и водрузить на видное, а может и центральное, место в медиастойке.

На стенке корпуса должны быть предусмотрены места под дополнительные вентиляторы
В этой статье мы не коснемся серверных корпусов, жалких слимов для офиса и компактных баребонов, уделяя все внимание исключительно полноценным корпусам для домашнего (рабочего) компьютера. Не буду также останавливаться на блоках питания, поставляющихся в комплекте с кейсом. Их можно рассматривать исключительно как временное решение, однозначно идущее под замену, причем чем быстрее, тем лучше. Наверное, стоит пояснить, за что я так обидел баребоны: каждый из них слишком индивидуален, чтобы можно было дать какие-либо универсальные рекомендации и систематизировать информацию. Несмотря на то что эти симпатичные ящички предусматривают монтаж десктопного железа, все они отличаются оригинальным устройством подсистем питания и охлаждения, да и миниатюрность, как известно, накладывает немалые ограничения на функциональность (однако мы готовим отдельный материал о создании компактного и бесшумного ПК, в котором основное внимание будет уделено подобным корпусам). Это же справедливо для плоских и маловместительных кейсов для офисных машин, где порой и жесткого диска-то нет, а уж приводов и подавно. Поэтому отведем свой взгляд от компактных кузовов, равно как и от шибко профессиональных и громоздких, и посмотрим в сторону крепких «середнячков».
Нельзя сказать, что это молодцы как на подбор: одна башня повыше, другая башенка пониже, третья – потолще, четвертая – поуже, все хвастают разным числом отсеков и расположением кнопок с портами, а уж о внешнем виде и говорить нечего – тут кто во что горазд. Но навязывать свои вкусы я никому не собираюсь, поэтому эстетическую составляющую оставим на вашей совести. Нас в первую очередь интересуют технические особенности, как-то: габариты, тип башни, число и размещение отсеков под девайсы, толщина металла, качество изготовления, удобство и надежность кнопок, ну и, разумеется, совершенство системы охлаждения. Не будем забегать вперед и рассмотрим все по порядку.
Для получения максимальной отдачи от ящика его габариты должны внушать уважение, так что вариант «ой, какой компактный – в самый раз для дома» не пройдет однозначно. Тесный ящик не только заставит вас произнести немало «добрых и мудрых» слов при сборке машины, но и существенно сузит диапазон возможных конфигураций, а заодно добавит проблем с охлаждением. На сегодняшний день среди башенных корпусов принято выделять три варианта – big-tower (реже – full-tower), midi-tower и доживающий свои последние деньки mini-tower. «Большая башня» полностью оправдывает свое название богатырскими габаритами, так что на столе ей, скорее всего, не место. Но только размерами отличия от других типов не ограничиваются: отсек с 5-дюймовыми устройствами и блок питания, как правило, вынесены в отдельную секцию, размещенную над нижней частью, в которой обитают материнcкая плата, харды и платы расширения.
Дверца для сокрытия приводов и всего того, что вам придет в голову подселить в 5,25-дюймовые слоты, впервые появилась именно в big-tower и оттуда уже перекочевала на младшие модели. А что, очень удобно: нет смысла подбирать приводы, мобил-рэки и панели управления под цвет корпуса, поскольку все это может быть аккуратно спрятано от посторонних глаз и заперто на замок от посторонних же рук. Такие титанические корпусы послужат отличной базой для создания сервера либо навороченного игрового компа с обширным файлохранилищем, ибо стойка для HDD там может тянуться до самой земли (это решение, опять-таки, с определенного времени стало применяться и в менее монументальных кейсах). Число 5-дюймовых отсеков может доходить до восьми, внутренних 3-дюймовых – до 12. В качестве оптимального решения, сочетающего в себе вместительность, разумные габариты (четыре 5,25-дюймовых слота) и эффективное охлаждение, могу порекомендовать InWin X710.

На многих дорогих корпусах установлены датчики контроля температуры и питания

Ниже на пьедестале стоят наиболее распространенные сегодня корпусы типа midi-tower. Деления на секции в них нет, блок питания нависает непосредственно над материнской платой, а тылы приводов приближаются к ней с боковой стороны. Число 5-дюймовых отсеков варьируется от двух до четырех, внешних 3-дюймовых может быть один (как вариант – в виде щели под флопповод) или два, а внутренних – от двух до десяти, если стойка под харды доходит до днища. По такой схеме построен неплохой бюджетный корпусок Super Power 3320-CA, только вот ставить харды вплотную друг к другу не стоит: система охлаждения слабовата, перегреются. Классический вариант с относительно небольшой съемной 3-дюймовой корзиной – InWin C588: охлаждение в нем куда лучше (120-миллиметровая вертушка на задней и передней панелях – правило хорошего тона для современных корпусов), да и в остальном модель весьма удачная. Есть только один существенный недостаток, но о нем я расскажу чуть позже.
Ну и, наконец, самый компактный и редкий «башенный» собрат – mini-tower. Малоросл и потому непригоден для сборки мощных систем (в первую очередь по причине поддержки большинством экземпляров только mATX-матерей). Хорошо хоть уходит в прошлое любимая подлянка производителей – вертикально расположенный блок питания. Да, это позволяло оснащать миниатюрные кейсы полноценными материнскими платами форм-фактора ATX, но огромные проблемы с установкой нормальных кулеров и притоком к ним свежего воздуха сводили на нет все преимущества миниатюрных ящичков. Если и рекомендовать корпусы mini-tower к покупке, то исключительно как вариант для реликтового железа либо для скромных в габаритах комплектующих с низким тепловыделением. И если уж вы решились на такой тип кузова, то лучше выбрать тот, что пошире. Чем больший зазор образуется между CPU-кулером и БП, тем лучше для процессора.
От корпуса к корпусу меняется и конфигурация боковых стенок. Они могут крепиться при помощи хитроумных защелок и задвижек; могут – надежным дедовским методом, на винтах; возможно и совмещение этих двух способов. Последнее является наиболее предпочтительным, так как при частом лазании в недра системника это позволит не тратить лишнее время на возню с отверткой, а в случае, если вы надолго оставите железо в покое, можно будет завинтить кейс и не бояться вибраций и расшатывания шасси. Удобно, когда снимается и верхняя крышка, но чаще всего для повышения жесткости конструкции ее крепят намертво. Раньше классическим вариантом были П-образные кожухи, но сейчас они практически нигде не встречаются, и слава богу.
Следующий пункт нашей повестки дня – толщина и качество металла, из которого изготовлены стенки и каркас. На первый взгляд, компьютер – это все же не танк, и от толщины его брони напрямую не зависит ничье самочувствие. Однако на деле еще как зависит! Причем этот важный фактор оказывает влияние на здоровье не только жителей системника, но и его владельца: нередки случаи, когда после длительного выслушивания рулад дребезжащего корпуса его хозяин оказывается на грани нервного срыва, а пнув его в сердцах и выразив тем самым свое отношение к столь безобразному поведению, обнаруживает внутри уже две самостоятельно существующие половинки материнской платы. Поэтому предпочтение стоит отдать тем кейсам, у которых толщина металла составляет не менее 0,8 мм. Толстые стальные латы устранят вибрации и спасут девайсы от превратностей судьбы, а ваши нервы – от излишнего стресса.
Если же вам очень понравился корпус, но стенки его до боли напоминают «самую цивилизованную упаковку», используйте максимально возможное число крепежных элементов – это также позволит уменьшить дрожание. 5-дюймовые слоты чаще всего закрыты металлическими заглушками свободной выламываемости. Но будут ли они легко демонтироваться после пары-тройки покачиваний либо встанут враспор, деформируя весь отсек, напрямую зависит от общего качества (и стоимости) корпуса. Хорошо также, когда каркас собран не на заклепках, а при помощи точечной сварки. Порой изготовители в целях экономии металла и снижения веса конструкции избавляют панель под материнскую плату от излишнего железа, штампуя отверстия или вовсе оставляя пустое пространство на тех участках, где форм-фактором ATX не предусмотрено расположение крепежа. Если исполнение такой схемы грамотное, с ребрами жесткости и иными средствами компенсации, то ничего железу не станется. Но нередки случаи, когда излишне гибкая штампованная панель приводила к серьезному изгибу материнки, особенно при установке тяжеловесных кулеров, с неприятными последствиями в виде полной или частичной (запуски через раз) неработоспособности. Мой вам совет, не экономьте на кейсовом железе – это скелет вашей машины.

Вот так выглядит среднестатистический брендовый кузов, готовый к употреблению
Корпус, изготовленный из добротного металла, наверняка порадует вас и общим уровнем внутренней отделки. Ни один острый угол и ни одна зазубренная кромка не должны обагрить вашей кровью стенки ящика, доступ в любой угол системника не должен перекрываться торчащими откуда ни попадя элементами конструкции. Соблюдение этих условий позволит в разы упростить и ускорить монтаж, а также избавит вас от необходимости закупаться пластырем и зеленкой. Уважающие себя производители, заботясь о клиенте, чаще всего аккуратно заворачивают края корзин и отсеков, сглаживают режущие кромки или даже окрашивают шасси, а также нередко снабжают свои корпусы мелкими, но полезными фичами вроде чашечек для поддержки винтов или амортизирующих резиновых колечек. Многие в последнее время любят оснащать слоты для плат расширения специальными фиксаторами вместо традиционных винтовых креплений. К сожалению, подобные защелки не всегда могут продемонстрировать сравнимую с винтом надежность. Однако удобство корпуса измеряется не только качеством отделки и наличием юзабельных фенечек. Сердце железячника радуется, когда со стороны правой боковой стенки открывается свободный доступ к винтовым креплениям 3-дюймового отсека (нередко приходится пробираться сквозь отверстия в панели с материнкой, поминутно роняя винты и емкие фразеологизмы). И всяко лучше, если производитель позволяет использовать все восемь возможных винтов для крепления приводов, а не ограничивается четырьмя.
Популярны корпусы, предусматривающие монтаж 5-дюймовых девайсов на салазках, что, безусловно, обеспечивает возможность оперативной установки приводов и им подобных, но в то же время невольно способствует усилению вибрации. Плюс при утере прилагающихся к кузову салазок винтовое крепление удается применить далеко не во всех моделях. Также «салазочные» корпусы неудобны тем, что часто предусматривают обязательное снятие передней панели во время любых манипуляций с 5-дюймовыми девайсами. «Гарпунчики», удерживающие ее, со временем изнашиваются и ломаются. На мой взгляд, куда надежнее лицевые панели, закрепленные на винтах. Применительно к установке жестких дисков также существует несколько вариантов, например, корзину для хардов в большинстве корпусов можно снять, чтобы надежно и комфортно привинтить диск, после чего вернуть блок на место. Все чаще практикуется поворот винчестерного отсека на 90°, когда задняя панель диска с интерфейсным разъемом и слотом питания смотрит в нашу сторону, что весьма удобно. Именно так сконструирован вышеупомянутый InWin X710. Неплохо, если в отсеке для жестких дисков предусмотрены несколько уровней углубления их в корзину – за счет расположенных рядом отверстий либо использования продолговатых вырезов, по которым хард с винтами может двигаться, аки по направляющим.
Если качество исполнения выбранного корпуса и удобство монтажа вас удовлетворили, обратите свой взор на фронтальную панель и взгляните, какими средствами взаимодействия с пользователем она оснащена. Я сейчас не имею в виду ЖК-дисплеи, реобасы и прочие плюшки, необходимость которых вы определите для себя сами. Нас в первую очередь интересует форма и расположение кнопки питания, а также наличие незаменимой Reset. Не знаю, кто смог так беззаветно уверовать в надежность работы современного железа, чтобы подать идею на устранение из конструкции корпусов этой кнопки. Помните, я упоминал об одном недостатке InWin C588? Это тот самый случай. Если вы не из тех, кто называет монитор компьютером, а системник процессором, вам придется либо отказаться от покупки корпусов без Reset, либо поработать руками и самим исправить досадное упущение. Если же у выбранного вами корпуса все необходимые кнопки присутствуют, стоит присмотреться к их исполнению: «батон» Power должен быть немного утоплен в корпус и обладать достаточными размерами. Reset нуждается в еще большем заглублении в недра передней панели, что позволит исключить случайное нажатие, но в то же время он должен надавливаться без помощи посторонних предметов (глубокие кнопки с ямочкой для карандаша – неудачный вариант).
Ну и, наконец, самый главный критерий отбора любого корпуса – качество воздушного охлаждения. Наиболее предпочтительная схема – наличие двух (или трех) 120-миллиметровых вентиляторов, один (или два) из которых расположен в нижней части передней панели, а другой сверху на задней, прямо под БП. При этом будет обеспечен вожделенный «сквозной продув»: холодный воздух пройдет через корзину с хардами, остудит чипсет, затем частично одарит прохладой видеокарту, а частично процессор, после чего, нагретый, поднимется вверх и будет безжалостно изгнан задним «карлсоном» и блоком питания. Конечно, все это возможно при условии, что провода компактно уложены и не препятствуют дуновениям свободных ветров (стяжки – наше все, наведайтесь в электромагазин, например «Чип и Дип»). Отличные корпусы с подобной системой охлаждения – Ascot 6AR6 / 6AR2, также хороша моделька подороже, Thermaltake Tsunami VA3400BWA. У большинства других корпусов с охлаждением, к сожалению, все не так радужно. Чаще всего заветные сто двадцать миллиметров украшают только заднюю панель системного блока. Такой вариант менее эффективен, но ситуацию способны подправить боковые вентиляторы меньшего диаметра, предназначенные для охлаждения жестких дисков или видеокарты. Они могут гнать воздух наружу или внутрь, продувая насквозь фронтальную часть системного блока, либо направлять воздушные массы по приблизительно тому же маршруту, по которому шли бы потоки от переднепанельного вентилятора (это возможно в том случае, если на противоположной стенке нет отверстий для выхода горячего воздуха).

Ведущие бренды настолько стараются выделить свои продукты на фоне серой массы, что украшают даже заднюю панель
В компактных и бюджетных корпусах порой предусмотрено посадочное место под 80-миллиметровый вентилятор на передней стенке, но воздухозаборных отверстий на «морде» системника он чаще всего не имеет, так что остается только «подсос» из-под низа лобовой панели. Эффективность такого решения невысока, зато шума может добавиться изрядно. Так, например, сконструированы недорогие, но вполне приемлемые корпусы YeongYang – YY 3511, Codegen 6000P. (Да простят меня работники их
PR-службы, но БП сразу же в помойку.) В дешевых кейсах задняя вентиляционная решетка обычно урезана до 80, в лучшем случае 92 мм. Встречаются и особо «убойные» экземпляры со слотами под 60- или даже 50-миллиметровую жужжалку, причем пустующее место вокруг нее обычно перфорируется. Ну и какой воздух, скажите, с большей долей вероятности будет забирать вентилятор – горячий из глубины корпуса либо свежий из решетки по соседству? В общем, непонятно, какими рассуждениями руководствовались инженеры. Приобретать такие ящики я не советую.
Помимо наличия активного воздушного охлаждения хороший корпус должен и пассивно способствовать работе процессорного кулера и бловера на видеокарте. Я, разумеется, намекаю на наличие воздуховода и вентиляционных отверстий. Они уже давно превратились в стандарт, но некоторые производители продолжают по-прежнему игнорировать позывы здравого смысла и штампуют стенки с полудекоративными отверстиями в совершенно непотребных местах. В модели Ascot 6AR6 и прочих нормальных корпусах имеется круглая сетка с пластиковым воздуховодом к процессору, а также прямоугольная вентрешетка рядом со слотом видеокарты. Такое нехитрое инженерное решение с установленным пропеллером способно серьезно смягчить температурный режим комплектующих. Существуют также нестандартные варианты, например установка мощной, работающей на выдув турбины на верхней крышке корпуса. Это, безусловно, положительно сказывается на самочувствии компонентов, но и денежек за подобные изыски производитель требует немало. Хорошее охлаждение без видимых наворотов обеспечивают корпусы от уважаемого в народе и любимого мной лично производителя Chieftec. Строгий дизайн, надежность конструкции, простор внутри, максимальное удобство сборки и продуманная до мелочей система охлаждения – что еще нужно для счастья железному маньяку?

Чем больше интерфейсов вынесено на переднюю панель корпуса, тем удобнее вам будет пользоваться периферией
Если вы хотите подарить своей кремниево-текстолитовой братии просторный дом с комфортными условиями проживания, не поскупитесь расстаться хотя бы с 70 унылыми енотами, а лучше с целой стаей из сотни этих меланхоличных зверьков. Покупка корпуса сродни вложению финансов в недвижимость: поколения железа сменяют друг друга, а добротный кейс будет все также оберегать и остужать их.
Долгих лет жизни вашему корпусу, не прогадайте с выбором! UP

Альтернативные решения

Для тех, кто стеснен в финансах или не может расстаться со старым корпусом из-за связанных с ним теплых воспоминаний, существует несколько способов модернизации железного ящика. Понятное дело, хирургическому вмешательству стоит подвергать только просторные и довольно качественные корпусы, на античный кусок металла не нужно тратить свое драгоценное время. Допустим, у нас есть добротный старый кейс, лишенный воздуховода для процессора и не предусматривающий вентиляцию видеокарты. Для его модернизации достаточно минимальных навыков владения электродрелью или дремелем. Сначала необходимо разметить лицевую сторону боковой стенки, указав места для будущих отверстий. Лучше использовать шахматный порядок, а расстояние между дырками следует сделать примерно равным их диаметру. Затем при помощи гвоздя и молотка вы превращаете каждую нарисованную точку во вмятину, которая не даст сверлу уйти в сторону и испортить корпус. Напоминаю, все манипуляции производятся с лицевой стороны боковины. Делается это для того, чтобы после сверления рваные края оказались внутри, а снаружи получились аккуратные отверстия. После этого берете дрель и сверло по металлу диаметром 6-8 мм и приступаете непосредственно к таинству. Когда эта стадия будет успешно завершена, сверлом большего диаметра счищаете с изнаночной стороны заусенцы, а затем «финализируете» отверстия напильником. После чего устанавливаете вентилятор на вдув. Также сделать воздухозаборную дыру можно с помощью электрического лобзика, вырезав целиковую пластину из металла. Отверстие затем закрывается бытовой вентиляционной решеткой, а воздуховод можно изготовить из пластиковой бутылки (привет Бахметьеву и Кизякову).

Великое переселение народов

Ваш старый корпус вполне может быть не только лишен вентиляционных отверстий, но еще и иметь вертикально расположенный блок питания. В этом случае поможет перенос БП в какое-нибудь неожиданное место, например под корзину с хардами. Крепеж печатной платы во многих питальниках снаружи выглядит как гайка, причем к ее резьбе как раз подходят винтики для крепления приводов. Достаточно просверлить в днище четыре отверстия, и кормушка будет зафиксирована так же надежно, как и в предусмотренном по стандарту положении. На освободившееся место с минимальными трудозатратами встают два 80-миллиметровых вентилятора.

Такое решение отлично сочетается с кулерами, у которых воздушный поток направлен в сторону стенки корпуса, например CTC CT-HP-FC. Чтобы «карлсоны» не мешали вам своим шумом и не хавали слишком много варенья, их можно запитать от 7 В. Ну а для того, чтобы обеспечить БП надлежащее охлаждение на нестандартном месте, а также открыть доступ к гнезду для кабеля и выключателю, нужно вырезать несколько отверстий в боковых стенках корпуса по обе стороны от блока питания. Можно пойти по другому пути, повернув блок на 90° по отношению к тому, как он размещен на фотографии. Тогда кабель заводится через заднюю стенку и укладывается внутри корпуса, а для забора воздуха используется посадочное место под фронтальный 80-миллиметровый вентилятор. Лишних дыр делать не придется, но теплый выхлоп БП будет нагревать остальных жителей системника. Так что никто не отменял комплекс мер из первой врезки. Вуаля, теперь можно устанавливать на процессор кулеры любой величины и не бояться перегрева, а на сэкономленные деньги приобрести что-нибудь полезное для своего электронного любимца.

 

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?