10 лет назад 20 октября 2010 в 0:40 971

Вполне возможно, что вы хотите купить готовый компьютер или заказать сборку машины из выбранных вами комплектующих в магазине. Это разумное решение – ведь любая проблема тогда будет головной болью специалистов техподдержки, но никак не вашей.

О днако, во-первых, вы потратите дополнительную сумму денег, а во-вторых, просто-напросто лишите себя большого удовольствия. Поверьте, в первый раз запустить собственноручно собранный компьютер и убедиться, что он исправно работает, – это очень, очень приятно. А из этой статьи вы почерпнете все необходимые знания для того, чтобы после нажатия на кнопку «Пуск» услышать радостный «пи-ип» и увидеть на мониторе отчет об успешном самотестировании.

Подготовительные работы
Итак, перед вами лежат красивые коробки с комплектующими вашего нового компьютера, слегка пахнущие свежей пластмассой. Но не спешите сразу их распаковывать: перед сборкой, как и перед любым другим ответственным делом, необходимо морально и физически подготовиться. Вы должны быть хорошо выспавшимся, сытым, здоровым, чистым, вас ничто не должно тревожить или отвлекать. Это вообще, по жизни. А в момент сборки – все то же самое, но втройне (смайл). Важно, чтобы с вас не капал пот – соленая жидкость, попав на проводники, может вызвать нежелательный контакт и привести к сбоям.

Также запрещается проводить сборку, находясь в одежде, активно генерирующей статическое электричество. Если хорошо поелозить пятой точкой по дивану, то получившимся разрядом можно легко вывести тонкую электронику из строя, поэтому перед сборкой и периодически в процессе оной рекомендую прикасаться к заземленному предмету – третьему контакту современной розетки или, на худой конец очищенному от краски участку батареи отопления. В случае отсутствия и того и другого можно разряжаться на корпус компьютера.

Совет #1. Не приступайте к сборке в состоянии алкогольного опьянения! Вставленная задом наперед видеокарта – это еще безобидное последствие подобной авантюры. Мы рекомендуем пропустить рюмочку после, когда все уже работает (смайл).

Когда состояние, близкое к нирване, будет достигнуто, смело приступайте к делу. Очистите письменный или обеденный стол, накройте его тканью или газетами, подготовьте «плюсовую» (крестовую) отвертку; «минусовую» (шлицевую), пинцет и плоскогубцы – по вкусу. Отвертки настоятельно рекомендую использовать с магнитными головками – иначе замучаетесь вытаскивать упавшие винтики.

Распакуйте коробку с материнской платой, достаньте оттуда ее саму, заглушку для задней панели, инструкцию и столько кабелей SATA (ну или IDE), сколько у вас соответствующих устройств. Положите закрытую коробку на стол, накройте ее «антистатическим» пакетиком, в который была спрятана материнка, и водрузите устройство сверху. Поздравляю, с первой частью работы вы справились (смайл)!

Сборка на открытом стенде
Как вы, наверное, догадались, сперва мы соберем компьютер вне корпуса. Если кто-то вам посоветует сразу начинать монтировать устройства в железном ящике – не слушайте его. Потому что предварительный запуск компьютера «на коробке» позволит вам сэкономить огромное количество времени, которое вы бы потратили на то, чтобы вытащить из корпуса только что закрепленные детали, если понадобится что-то подключить или прикрутить там, куда больше нет доступа. К тому же на открытом стенде не только легко можно манипулировать компонентами – он еще и позволяет избежать потенциального пагубного влияния некачественного кейса, который может что-то изгибать или замыкать.

Процессор. Что ж, давайте продолжим собирать нашего «монстра Франкенштейна». Перед вами лежит материнская плата, теперь нужно установить в нее процессор. Снимите с сокета на материнке (гнезда, куда устанавливается процессор) крышку, если она есть. Будьте внимательны с матплатами, оснащенными Socket 775, 1156 и 1366: у них контактные ножки установлены прямо в сокете, и, если вы нечаянно ткнете туда отверткой или даже уроните винтик с большой высоты, они могут быть безнадежно испорчены.

Совет #2. Внутри корпуса нужно постараться создать избыточное давление воздуха, то есть чтобы поток от вдувающих вентиляторов был чуть больше потока от выдувающих. Тогда сквозь щели пыль будет не подсасываться, а, наоборот, вылетать, и чистку можно будет производить реже.

Достаньте CPU, вытащите его из упаковки, снимите с него защитную накладку. Процессоры от Intel, у которых вместо ножек контактные площадки, лучше ни на что не класть, чтобы не испачкать контакты; с камнями от AMD также надо обращаться бережно, дабы не погнуть ножки. Откройте сокет на материнской плате, высвободив и откинув вверх рычажок (а в случае с платами под Intel еще и подняв рамку), и установите камень. Не перепутайте его ориентацию, следите за пометками, нанесенными на сам ЦП и на его гнездо.

Если процессор AMD не вставляется в сокет, скорее всего, вы повернули его не той стороной. Не применяйте силу! В случае с ЦП от Intel ошибиться труднее, так как в сокетах есть довольно крупные ориентирующие выступы. Убедитесь лишь в том, что процессор лег ровно. После того как ЦП вставлен, опустите рамку (если есть) и закройте рычажок сокета, одновременно чуть-чуть придерживая процессор пальцем. Процессорный разъем типа LGA 1156 закрывается с достаточно серьезным усилием – не пугайтесь, если металлический рычажок немного изогнется от нагрузки.

Теперь необходимо оснастить камень системой охлаждения. Кулеров нынче существует очень много, и крепления у них разные, но я постараюсь дать вам универсальные советы. Итак, вытащите охладитель из упаковки и непременно убедитесь в том, что на его «подошве» нет защитной наклейки. Если есть – снимите, не становитесь героем очередной истории на IT Happens. На некоторых недорогих кулерах термопаста нанесена заранее, но обычно она поставляется отдельно, в небольшом тюбике.

Совет #3. Провода лучше не просто собирать в жгуты, а прикреплять к стойкам и распоркам корпуса. Выглядит аккуратнее и не мешает. Если же необходимо где-то провести тонкий кабель «по воздуху», его стоит намотать на карандаш и сделать «пружинку».

Однако, прежде чем ее намазывать, разберитесь с тем, как вы будете крепить кулер. «Боксовые» (то есть идущие в комплекте с процессором) охлаждалки Intel, за исключением последних моделей для старших процессоров Core i7, полностью симметричны. Воздушный поток, создаваемый их вентилятором, направлен в сторону материнской платы, поэтому как их повернуть (а у вас есть четыре варианта, ибо крепежные отверстия вокруг сокета образуют квадрат), решайте, исходя из того, как будет удобнее подключить провод вентилятора к разъему CPU_FAN (название может немного отличаться) на материнской плате. Точно так же поступайте, если вы собрались оснастить процессор чашеобразным кулером.

Если же кулер имеет «башенную» конструкцию (когда воздушный поток его вентилятора(-ов) направлен параллельно плоскости материнской платы), его нужно установить в правильном положении. Нагретый воздух должен идти в сторону задней панели, где расположены интерфейсные разъемы. В очень редких случаях может быть более выгодно положение, когда кулер дует вверх, – если в корпусе есть мощный вытяжной вентилятор на верхней крышке. Но ни в коем случае не монтируйте процессорный охладитель так, чтобы его воздушный поток был направлен внутрь кейса.

Штатные кулеры для систем на базе продукции AMD можно установить двумя способами (они крепятся при помощи скобы, цепляясь за зубья с двух сторон), и рекомендации здесь будут те же самые. Теперь настало время нанести термопасту. Выдавите ее на процессор немного, с булавочную головку. Кто-то предпочитает «раздавить» пасту подошвой кулера, кто-то сам ее размазывает. Это непринципиально, главное – чтобы в итоге она оказалась равномерно и очень тонким слоем распределена по крышке процессора, а по бокам ее выдавилось совсем чуть-чуть. Большая часть термопаст – изоляторы, но есть и проводящие, и если они попадут на контакты, то это, мягко скажем, нехорошо.

Совет #4. Если вы предполагаете, что в дальнейшем число жестких дисков в вашем компьютере увеличится, подключите дополнительные кабели SATA к материнской плате заранее и подведите их к корзине. Потом доступ к местам их подсоединения наверняка перекроет видеокарта или что-нибудь еще.

Теперь о том, как непосредственно монтировать охлаждалку на плате. Кулеры средних размеров обычно фиксируются при помощи защелок-гарпунчиков: внешняя оболочка просовывается в отверстие, а затем «распирается» пластиковым штырьком. Если вы устанавливаете боксовый кулер Intel, убедитесь, что все защелки находятся в «холостом» положении и готовы по вашему нажатию встать враспор. Для этого они должны быть высунуты и повернуты до упора по часовой стрелке. Рекомендую фиксировать защелки «по диагонали»: сначала правую верхнюю, затем левую нижнюю, потом правую нижнюю и после этого левую верхнюю.

Если же выбранный вами охладитель велик и тяжел, наверняка его производитель предусмотрел более надежную систему крепления. Скорее всего, она состоит из пластины под материнскую плату (backplate) и подпружиненных винтов. Подсунув под материнку пластину (и не забыв про изоляционную подложку, если только она уже не наклеена), поставьте сверху кулер и потихоньку закручивайте винты, желательно уже описанным «диагональным» методом, только на этот раз – за несколько проходов. Это поможет избежать чрезмерного локального искривления платы, которое потенциально может вызвать разрушение проводников.

Ну и еще мини-примечание: некоторые системы охлаждения при установке на сокеты AMD требуют демонтажа штатной пластиковой рамки, это сделать несложно – достаточно открутить четыре винта. Память. Ну что ж, с кулером разобрались. Это была, пожалуй, самая трудная операция из тех, что вы сегодня проделаете. Теперь нужно установить еще несколько компонентов, необходимых для того, чтобы компьютер смог запуститься.

Предлагаю следующей вставить в материнку оперативную память (почему – будет ясно позднее). Наверняка вы купили два или три модуля, чтобы задействовать двух- или трехканальный режим; возможно, даже четыре или шесть. Важно правильно разместить их по слотам: обычно разъемы, относящиеся к разным каналам, раскрашены в разные цвета, но бывают и исключения. К тому же иногда при малом количестве модулей их надо вставлять в строго определенные слоты, как правило, ближайшие к процессору. Рекомендую заглянуть в руководство к материнской плате.

Механически закрепить память в разъемах вроде бы совсем несложно, однако это действие порой приводит к абсолютно глупым поломкам. Лишний раз убедитесь, что вы вставляете модули правильной стороной! Ориентирующие вырезы и выступы расположены абсолютно недвусмысленно.

Защелки должны быть изначально открыты, и, когда вы одновременно надавите на два конца памяти, они с характерным звуком зафиксируются. На некоторых материнках защелка стоит только с одного конца, а с другого имеется лишь выступ, за который модуль надо сперва зацепить. Это делается не просто так, а для того, чтобы устранить одну проблему, о которой я умолчал парой абзацев выше. Зачастую слот видеокарты расположен близко к верхнему краю материнской платы, и «хвост» длинного графического адаптера не дает откинуть нижние защелки памяти.

Видеокарта. Но поскольку нас это уже не волнует, мы можем смело устанавливать видеокарту. Возможно, конечно, в вашем случае это и не нужно, поскольку она интегрирована в чипсет или процессор. Но тем, кто собирает компьютер для игр, обязательно потребуется дискретная видюха, а потому дам пару рекомендаций, как ее правильно инсталлировать.

Разъем для видеокарт де-факто остался один – PCI Express. Но у него есть вариации, различающиеся количеством подключенных линий. Одинаковые на первый взгляд «длинные» разъемы могут работать как по схеме «x16», так и по «x8». Вставлять видеокарту, особенно если она мощная, нужно в быстрейший слот. Поэтому в случае с материнками, где «больших» PCIE несколько, нужно обратиться к руководству пользователя. Нередко слоты с разной пропускной способностью окрашены в разные цвета.

Также не стоит ставить видеокарту в самый нижний слот – возможно, она окажется расположенной вплотную к нижней стенке корпуса, и ей трудно будет захватывать свежий воздух. Блок питания. Последним, пятым звеном в минимальной конфигурации компьютера является блок питания. Поставьте его на стол рядом с коробкой от материнской платы, на которой собрали все остальное, и распутайте его кабели (или подключите нужные, если БП модульный). Затем воткните в материнку питание ATX (24 контакта) и отдельный «хвост» для процессора (4 / 8 pin), а в видеокарту – штекер(-ы) дополнительного питания, если она такового(-ых) требует.

Правда, в каждом случае могут быть свои тонкости. Вилка дополнительной 12-вольтовой подкормки процессора у БП чаще 4-контактная, а на материнских платах нередко встречается 8-контактный ответный разъем. Втыкайте имеющуюся у вас вилку в крайние четыре отверстия, в которые она должна спокойно войти – «защита от дурака» там надежная. Иногда «необязательные» четыре контакта заботливо прикрыты крышечкой.

Видеокартам чаще нужны 6-пиновые штекеры, а у БП могут оказаться лишь неразделяемые 8-пиновые. Тут поможет проделывание в штекере выреза при помощи ножовки по металлу. Если же у вашего БП просто не хватает разъемов для питания видеокарт, можно «собрать» один такой из двух 4-контактных разъемов типа Molex при помощи переходника, который обычно идет в комплекте с картой. Хотя вообще это не рекомендуется – как правило, блок питания, у которого не хватает специализированных «видюшных» кабелей, и по мощности производительные графические карты вытягивает с трудом.

Барабанная дробь…
Ну вот, теперь настал волнительный момент первого, пробного запуска машины. Воткните в БП сетевой кабель, подключите к видеокарте (дискретной, если она есть, и встроенной в противном случае) провод монитора, а затем при помощи отвертки замкните контакты запуска материнской платы.

Совет #5. То, что вы успешно собрали системный блок, еще не означает, что вы больше не заглянете внутрь до момента апгрейда или до первой поломки. Компьютер нужно регулярно чистить от пыли, хотя бы раз в три месяца.

Они расположены в ее нижнем правом углу среди множества прочих контактных штырьков, предназначенных для подключения передней панели корпуса (F_PANEL), и, как правило, подписаны «PW_ON» или «PW_SW», а пластмасса под ними обычно окрашена в зеленый цвет. Если ваши поиски не увенчались успехом – опять же, почитайте мануал к материнке, там это точно есть. На современных платах часто имеется прямо кнопка включения в явном виде.

Совет #6. Организуя охлаждение, ни в коем случае не оставляйте в «мертвой зоне» (месте, где нет тока свежего воздуха) жесткие диски и радиатор чипсета. Перегрев винчестеров или южного моста, в котором расположен их контроллер, может привести к потере информации и порче оборудования.

После замыкания контактов все должно прийти в движение – если, конечно, вы не забыли перекинуть тумблер на БП в положение «Вкл.», подсоединили процессорный кулер к разъему питания и не допустили при сборке совсем уж грубых ошибок. Спустя несколько секунд на мониторе должна появиться стартовая заставка материнки или результаты прохождения POST – Power-on Self Test. Не появилась? Читайте врезку.

Окончательная сборка
После того как вы удостоверитесь в работоспособности пяти основных компонентов, можно пойти двумя путями. Некоторые сборщики отсоединяют видеокарту и БП, после чего вставляют связку «мать-проц-кулер-память» в корпус и привинчивают ее. Другие вместо этого подключают к открытому стенду еще и накопители, привод и оставшиеся карты расширения, после чего ставят операционную систему и лишь затем переносят компьютер в кейс. Разумны оба подхода, но, поскольку премудрости инсталляции «оси» наши софтовики раскроют вам во второй части журнала, я перейду к моменту «запихивания» всего, что сейчас разложено на вашем столе, в корпус.

Самое время его распаковать. Откройте левую боковую стенку, достаньте изнутри все, что там лежит, вытащите или выломайте штатную заглушку для задней панели матплаты, после чего положите корпус на бок, желательно на подстилку, потому что иначе можно исцарапать правую стенку.

Панель для монтажа материнки испещрена отверстиями для латунных стоек (в дешевых корпусах вместо них иногда имеются готовые металлические «припухлости»), и эти стойки нужно ввернуть. Внимательно осмотрите свою материнскую плату, чтобы понять, какие стойки вам нужны, а какие нет. Ввернув стойки, следом вставьте с внутренней стороны корпуса заглушку, прилагавшуюся к материнке.

Теперь отсоедините от всех компонентов тестового стенда провода БП и извлеките видеокарту (не забудьте про защелку, удерживающую ее хвост). Материнскую плату со всем, что на ней стоит, опустите в корпус, удерживая конструкцию за кулер и дальний угол материнки либо какой-нибудь надежно закрепленный объект вроде слота PCIE. Не хватайтесь за конденсаторы! Чтобы плата ровно легла на латунные стойки, нужно точно совместить ее выходные разъемы с отверстиями заглушки и немного продвинуть материнку в сторону задней стенки корпуса.

Итак, поздравляю, большая часть дела сделана. Закрепите мать при помощи винтов из комплекта корпуса, установите БП (но пока не подключайте провода) и вставьте в слот видеокарту, предварительно вытащив заглушку(-и) в задней части кейса, если они там изначально есть. Следом рекомендую воткнуть в разъемы на матплате кабели дисковых интерфейсов, а также подключить к ней корпусные разъемы и кнопки (пресловутую F_PANEL) – потом это сделать будет проблематично.

Двухконтактные кабели от кнопок (PW_SW, RST_SW), а также спикер можно воткнуть любой стороной, главное, чтобы к нужным штырькам. Кабели от светодиодов (PWR_LED, HDD_LED) надо втыкать с соблюдением полярности, иначе лампочки не будут гореть. Не ошибиться вам помогут пометки «+», цветовая маркировка и руководство к материнке. Обычно работает универсальное правило, что коннектор надо втыкать стороной с надписью «наружу».

Если в корпусе не было предусмотрено штатных вентиляторов и вы купили свои, рекомендую их поставить и подключить к материнской плате сейчас. Теперь можно вставить дисковую корзину, установить платы расширения и разместить на месте одной из заглушек лицевой панели оптический привод. Закрепив все это винтами (лучше использовать их, даже если производитель предлагает «быстрые» пластиковые крепления), приступайте к прокладке и подключению кабелей БП. В этом деле вашими первейшими помощниками будут кабельные стяжки, которые можно купить в любом магазине электротоваров. Следите за тем, чтобы кабели не лезли в вентиляторы, не препятствовали проходу воздуха и не натягивались чрезмерно, рискуя отломить разъемы.

«Боже, неужели я это сделал?!»
Ну вот и все, примите мои поздравления! Как видите, сборка компьютера – не такое уж и сложное занятие. Теперь вы имеете полное моральное право посмеяться над тем, кто мнит себя крутым «кулхацкером» на основании того, что пару раз кому-то что-то там собрал. Следующим шагом для вас будет установка и настройка операционной системы. Это тоже достаточно просто, если подходить к делу с умом и журналом UPgrade в руках (смайл). UP

Что делать, когда никто не виноват?
Как вы понимаете, описанная мной идиллическая ситуация, когда свежесобранный компьютер «заводится» с первого раза, слишком скучна, чтобы на ней останавливаться (смайл). Поэтому кратко разберем основные причины, по которым вы можете не увидеть на экране изображения. Неисправность компонентов предполагаем в последнюю очередь. В любом случае, если это так, то вы не сможете этого доподлинно узнать без их проверки на заведомо рабочей машине. То же касается и несовместимости каких-то деталей – опять же, потребуется частичная замена. Криворукость сборщика отметем тем более – ведь если вы сами что-то сделали не так, наверняка вы не сможете определить, где ошиблись.

Лучше пусть это попробует сделать сама материнка. Подсоедините к ней системный динамик (спикер), если только он не распаян на плате производителем, и вновь включите компьютер. Если услышите «морзянку» – срочно лезьте в руководство за разъяснениями. То же самое стоит сделать, если на мамке есть цифровой индикатор POST-кодов, который останавливается на какой-то комбинации. Если же спикер молчит, то можно попробовать сбросить настройки BIOS (базовой системы ввода-вывода, отвечающей за низкоуровневые функции компьютера).

Возьмите отвертку и замкните ею контакты сброса CMOS (конфигурационной памяти BIOS), ну или нажмите соответствующую кнопку – ее тоже с недавних пор стали часто разводить прямо на плате. Повторный запуск не увенчался успехом? Перепроверьте, ровно ли в своих разъемах стоят компоненты, не подключили ли вы какой-то кабель неплотно. И тут все в порядке? Ладно, тогда попытайтесь запустить машину сначала без памяти, а потом без видеокарты – если в одном из случаев писк появится или изменится, то велика вероятность, что соответствующий компонент неисправен.

Более сложные случаи, увы, рассмотреть здесь не хватит места. Поэтому, если вам совсем не везет, рекомендую прочитать статью «Реанимация ПК в домашних условиях» из UPgrade #33 (382).

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?

Нельзя рекомендовать заземляться за батарею, т. к. батарея термоизолирована, значит и электроизолирована от земли. Из бытовых сетей в многоэтажках шиной заземления может быть: холодная труба, корпус электрощитка ( не везде), заземляющий контакт евророзетки (если она правильно смонтирована).