3 года назад 19 апреля 2016 в 16:39 172

Прежде чем хвататься за щетки, тряпки и протирочные средства, наверное, стоит ответить на один вопрос: зачем вообще нужно убираться в системнике? Ведь он закрытый и, в отличие от пола, а также мебели и других предметов интерьера, не находится на виду, так что никто ничего не заметит. Но тут дело скорее не в эстетике (хотя висящие на лампе подсветки красивого корпуса гроздья пыли выглядят жутко), а в том, что грязь внутри корпуса – это бомба замедленного действия, причем бомба довольно мощная. Пыль забивает радиаторы, вентиляционные отверстия, ухудшая теплоотвод. Вот наглядный пример. Не далее как в прошлом месяце я столкнулся с неприятной ситуацией: компьютер зависал из-за перегрева, вызванного тем, что на верхней части процессорного радиатора лежал тонкий слой пыли. После покупки ПК прошло четыре месяца, не более.

Разного рода грязь на контактах может вызвать не только тепловые проблемы. К примеру, она часто становится очагом коррозии (думаю, о последствиях данного процесса говорить не надо). Слышу возглас: “А я купил компьютер десять лет назад, мы ни разу в него не лазили, работает до сих пор”. Скажите, уважаемые, а знаете ли вы, сколько людей могут сказать совсем другую фразу, про несколько месяцев, глюки и гарантийный отдел? Ведь степень загрязнения во многом зависит от местности, обстановки в доме, влажности воздуха, рабочего места и еще десятка-двух факторов. Более того, два одинаковых системника, стоящие в разных комнатах одной квартиры, после n часов работы могут быть загрязненными в разной степени. Еще один немаловажный момент: комплектующие компьютера, собранного 3-7 лет назад, менее чувствительны к загрязнению, чем современные железки. Нет, пачкаются-то они так же, но проблем из-за этого возникает меньше. Вырос уровень нагрева комплектующих – и железки более серьезно относятся к ухудшению теплоотвода.

Есть и другая сторона медали. Увеличилось тепловыделение – радиаторы стали больше по площади, а производительность вентиляторов возросла, да и их число в кузове выросло в два-три раза. А значит, за определенный промежуток времени через корпус проходит значительно больше воздуха с высоким содержанием пыли, и эта самая пыль обязательно где-нибудь оседает.

Кроме того, пыль может выступать отличным проводником электричества. Из-за того, что пыль или замкнула дорожки, или накопила большой статический заряд, вышло из строя много хороших железок. У нас в редакционном отстойнике до сих пор храняться несколько видеокарт, которые лишились жизни именно при таких обстоятельствах.

Ну что, я достаточно вас напугал? Будем производить уборку в корпусе?

Первое, что нужно сделать после снятия крышки, – это оценить на глаз степень загрязнения и сделать выводы о масштабе предстоящих уборочных работ. Правда, только визуально это сделать не получится, потому как пыль очень любит забиваться в труднодоступные места (например, под нависающие над платой ребра процессорного или иного радиатора), но общее представление о загрязненности системника можно составить по количеству и величине гроздьев пыли, свисающих с вентиляционных отверстий. Естественно, я буду описывать самый сложный вариант, когда приходится разбирать весь компьютер до основания, ну а вы, проводя работы, исключайте неактуальные для вас пункты. Впрочем, я все равно настоятельно рекомендую перебрать весь системник, если он проработал хотя бы полгода без единой чистки. Так вы не только дадите ему качественное техобслуживание, но и сможете увидеть некоторые зарождающиеся неприятности, как то: вздувшиеся конденсаторы, оплавившаяся изоляция на проводах, треснувшая лопасть, разболтавшееся крепление, – и принять меры к их устранению. Разборку корпуса нужно проводить вдали от всех легкопачкающихся вещей, ибо пыль будет стоять столбом в буквальном смысле этого слова. По этой же причине запаситесь по возможности респиратором.

И еще: никогда не разбирайте машину у открытого огня. Вы не представляете себе, как легко вспыхивает обычная домашняя пыль, если в помещении небольшая влажность воздуха.

Пыли очень много? Вооружитесь пылесосом. Только не надо тыкать трубой и тем более щеткой во все, что загрязнилось! Вы, конечно, отключили все шнуры от системника, но вы уверены в том, что у пылесоса и корпуса равные электрические потенциалы? 1/1 можете ли вы дать гарантию того, что они при физическом контакте не уравняются через какую-то микросхему и не спалят ее? Впрочем, даже если потенциалы девайсов равны, есть такое нехорошее явление, как статика, которой боится абсолютно вся электроника. Поэтому не будем тупо тыкать хоботом во все углы корпуса, а просто подержим раструб вблизи запылившихся мест, а рукой или мелкой щеткой (а она не накапливает статику) поможем пыли понять, куда ей требуется идти прямо сейчас. Производите это только с большими комками и лохмотьями, до кристального блеска доводить ничего не надо, существуют более гуманные способы и более тонкие инструменты для того, чтобы этого добиться. Как закончите грубую чистку, вынимайте из материнки все девайсы и демонтируйте ее из корпуса.

Она, как самый большой кусок текстолита, принимает на свои элементы приличное количество пыли, а разного рода вентиляторы – на процессоре, чипсете и видеокарте – ей в этом активно помогают. Далее вооружаемся мягкой кисточкой (она не накапливает статику) и выковыриваем пыль из всех труднодоступных углов материнки. При проведении этих работ очень пригодятся увеличительное стекло и маленький фонарик (тот, что на сверхъярких светодиодах).

Видеокарта в большинстве случаев оснащена мощной активной системой охлаждения, и является третьей по степени загрязненности железкой. С системой охлаждения расправляемся так же, как и с материнкой, производим демонтаж всех кулеров, подсветок, термодатчиков – и под воду (кстати, радиаторы отлично сушатся горячим феном, он нагревает воздух более чем до пятидесяти градусов, и вода испаряется из всех закоулков). Полюбовались на кучки пыли вокруг чипа? Оценили количество контактов, похороненных под ними? А теперь представьте, что эта куча намокает и ее сопротивление падает хотя бы до нескольких десятков или сотен килоом. На выходе получается отличный резистор, шунтирующий своих углеродистых чиповых собратьев и передающий сигнал с одной дорожки на другую. Чтобы этого не произошло, выметаем пыль кисточкой (не накапливающей статику!).

Нет-нет, не торопитесь собирать системы охлаждения и ставить их на место, мы с ними еще кое-что сделаем. А пока, вооружившись увеличительным стеклом, посмотрите на контакты всех плат расширения и модулей памяти: не появилась ли где коррозия, не окислился ли какой контакт, не отслоилась ли дорожка. Все окислы и следы коррозии (налет грязно-зеленого цвета) снимаем чернильным ластиком и протираем пораженный участок платы спиртом. Если увидели коррозию, найдите ответный контакт в слоте и посмотрите, в каком он состоянии, ведь она (коррозия) имеет свойство перекидываться на все близлежащие медные пластинки. Также в слоты может забиться пыль, мусор. Нелишним будет исследование контактов на предмет разного рода повреждений.

Теперь переходим к вентиляторам. Пыль с них удаляется мокрой тряпкой (только не переусердствуйте, вода с нее не должна речь ручьем) и кисточкой. Вполне может быть, что некоторые “карлсоны” отличались до этого плохим поведением, издавали трещащие, свистящие и прочие нехорошие звуки, которые простым аэродинамическим шумом не назовешь. Это типичная болезнь всех мелких вертушек на подшипниках скольжения, появляющаяся у них примерно через 2-8 месяцев работы (иногда раньше, иногда позже). Желательно, конечно, таких особей сразу менять на их шарикоподшипниковых собратьев. Нет подходящего? Тогда попытаемся привести пациента в чувство своими силами. Снимаем защитную наклейку под ступицей вентилятора (а также резиновую или пластиковую заглушку у 80-миллиметровых вертушек), за ней видим стопорную шайбу. Шайбы бывают двух видов – белые пластиковые (на ощупь материал очень похож на фторопласт) и стальные. Последние чаще всего встречаются на качественных вентиляторах, которые известные производители устанавливают на свои, под ними, как правило, находятся два шарикоподшипника, и такие конструкции выходят из строя крайне редко. Скорее всего, в случае с кулерами на подшипнике скольжения вам придется иметь дело с белыми кольцами. У этих самых колец есть разрез. Нужно вставить в него иголку и подцепить поднявшийся край второй иглой или пинцетом. Но иногда не успеваешь сделать это: шайба отстреливает в потолок и улетает в неизвестном направлении.

Успешно сняв стопорные кольца, снимаем ступицу вентилятора и оцениваем состояние оси, подшипника и платы с двумя ключами (имеются в виду электронные ключи, либо собранные на транзисторах, либо упрятанные в маленькую микросхему). Если лак на проводах обмотки имеет неестественно темный цвет, это явный признак перегрева обмоточного провода, за повреждением изоляции следует полное ее сгорание, межвитковое замыкание и выход кулера из строя (если он не прихватит с собой соответствующий контроллер на матери или видюхе, то считайте, что вам повезло).

Перед сборкой вентилятора наносим на трущиеся поверхности свежую смазку (густую, типа ‘Литол”), проверяем, нет ли в конструкции больших зазоров между деталями, то есть ненужных люфтов. Стопорная шайба надевается теми же инструментами, которыми снимается, двумя иголками и пинцетом. В случае если успешный отстрел при разборке все-таки состоялся, можно изготовить шайбуиз тонкой скрепки или из жесткого провода подходящего диаметра. Главные требования к ней – она не должна мешать свободному вращению вентилятора и обязана достаточно прочно сидеть в кольцевом пазу на оси. Напоследок выдавите в отверстие еще немного смазки и верните на место наклейку

Вот, теперь материнка со всеми воткнутыми в нее девайсами радует глаз чистотой.

Надевайте респиратор, мы добрались до главного пылеагрегатора любого системника – блока питания. Это вещь, которая бывает идеально чистой только во время покупки, а за последующие месяцы использования скапливает в себе больше грязи, чем все остальные жители корпуса, вместе взятые. Итак, откручиваем винты, снимаем крышку и подтягиваем за хобот пылесос. Не спрашивайте зачем, откроете – сами все поймете. Затем хватаем кисточку и вычищаем грязь из всех труднодоступных мест (особенно из зазоров между радиаторами и импульсными трансформаторами). Когда верхний слой пыли будет снят, беритесь за отвертку и демонтируйте плату, под ней еще достаточно добра. Только перед тем, как хвататься руками за дорожки на обороте платы, ножницами или кусачками с изолированными ручками закоротите выводы электролитов в высоковольтном выпрямителе (это пара пузатых бочек, находящихся, как правило, в задней части БП). Будут искры – не пугайтесь, это нормально. Пройдитесь кисточкой по всем микросхемам и их ножкам, а затем переходите на корпус и сетевые разъемы, расположенные на нем: в них тоже забивается пыль. Собирается пи- тальник в обратном порядке (привинчиваем плату, разъемы, надеваем крышку). Да, чуть не забыл: все сказанное о вентиляторах на кулерах справедливо и по отношению к вертушке в БП. Если “кормушка” не на гарантии, то можно взять плоскогубцы и повернуть прутья выштампованной решетки на 90 градусов. Нет, не те, что за вентилятором, а те, что с обратной стороны БП, обращенной в корпус

Что ж, с уборкой покончено. Нет-нет, я не хочу сказать, что надо оставлять грязными вентиляторы на мордах, бловеры и прочих “постояльцев” системника. Надо вымыть и протереть каждого жителя, смазать его движущиеся части и поставить на место. Только жесткий диск оставьте в покое, он таких процедур на дух не переносит. Максимум, что можно сделать, – это обмахнуть его кисточкой.

Ну как, возненавидели пыль? Отлично, вот всю эту ненависть вложите в разработку противо- пылевых фильтров. Располагать эти самые фильтры нужно во

всех местах, через которые воздух поступает в корпус, то есть перед вдувающими вентиляторами (они ведь у вас есть, правда?). Фильтры делаются из сложенной в несколько слоев марли или капрона, натянутого на проволочный каркас. Можно, конечно, не рукодельничать и разориться на промышленные фильтрующие элементы, но, во-первых, они не везде есть, а во-вторых, не всегда подходят по размеру и креплению.

Вроде все. Теперь можно прочихаться и, вздохнув, начать приводить в порядок окружающее пространство. Если вы все-таки снабдили корпус фильтрами, то радуйтесь: второй раз вам придется залезать в него для уборки не скоро. Конечно, это при том условии, что вы будете регулярно вытряхивать пыль из фильтров в мусорку, иначе они вскоре наполнятся серой гадостью до отказа, а польза от вентиляторов будет сведена на нет. Что такое? А, вам не нравится уровень шума системника? С децибелами мы будем бороться в следующий раз! 

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?

Доброго часа автору, возникли некоторые вопросы по статье, из-за которых у людей могут быть проблемы 🙂

И так вопрос первый: перепайка ( не к ночи будут помянуты богопротивные!) вздувшихся конденсаторов."Мать" штука сложная, и тонкостей в ней достаточно, чтобы грохнуть ее ненавязчиво, если опыта нету, так можно вопрос этот расширенно обсудить для дилетантов, которые паяльник держат в руках только по праздникам, или когда долги возвращать ходють? Я пытался к примеру найти мастера который бы перепаял эти кондеры у себя в городе, но нашел только комбинацию из трех пальцев. А как обидно, когда система начинает выкобениваться из-за нескольких дешевых кондеров!

теперь цитата

"С системой охлаждения расправляемся так же, как и с материнкой, производим демонтаж всех кулеров, подсветок, термодатчиков – и под воду (кстати, радиаторы отлично сушатся горячим феном, он нагревает воздух более чем до пятидесяти градусов, и вода испаряется из всех закоулков)."

Под воду совать что? Снятую систему охлаждения или видюху? Или то и другое? Лично моя паранойя утверждает что плату совать под воду не стоит, но обычный человек, вполне сунет под кран всю видюху. Запросто. Мой двадцатилетний опыт общения с покупателями игр подсказывает мне что так оно и будет! ( вот только не надо мне про здравый смысл, иначе завалю байками, что у меня каждый день на работе происходят 🙂

О системе крепления на видюхах – есть ведю еще старые видюхи, которые на термоклее, и последствия бодренького отрывания от нее системы охлаждения представить можете? ( валерьянку пьет залпом). И кстати, по поводу мытья, ведь от воды и плохой сушки проблем будет не меньше чем от грязи и пыли…

К тому же в статье абсолютно не раскрыта тема, а каким это образом машина превращается в пылесос с процессором? ( Надеюсь, в Аду есть отдельный котел для дизайнеров компьютерных столов, что располагают системник в пыли под ногами) Но и то, что пользователь должен тщательно настроить циркуляцию воздуха в корпусе, чтобы забор воздуха производился в установленных местах, где наличествуют хорошие пылевые фильтры, и правильно проходя по корпусу с максимальным кпд охлаждал детали. Лучший способ борьбы с грязью в корпусе – превентивная атака на пыль до момента ее попадания вовнутрь!

PS Спасибо, что напоминаете людям, о такой нужной продцедуре, как уборка!

О блоках питания слово тоже сказать хочу. Много китайских дешовок еще в корпусах попадаются, даже не на винтах, а на скобах, что Темную Сторону любят. Хрен разберешь, матерясь беспощадно, только собрать все равно невозможно обратно. Чудо китайских технологий