7 лет назад 22 апреля 2012 в 0:52 105

Испытав воздушные кулеры и сравнив их с серийной СВО Thermaltake, я написал подробный отчет в UP #44 (548) (см. статью «Восемь ядер против шести охлаждалок»). Не дать «Большой Воде» реванша было нельзя, и сегодня мы ищем виновника проигрыша.

И так, представьте, что вы у кассы большого компьютерного супермаркета, шуршите бумажками, откладываете на блюдечко честно заработанные 4000 руб., получаете в свое распоряжение роскошную комплектную систему жидкостного охлаждения с трубочками, бутылочкой, винтиками и гаечками и, любовно поставив все это в роскошный корпус с прозрачной крышкой, понимаете, что охлаждается ваш топовый проц, мягко говоря, хреновенько.

Будете расстроены? Конечно. Порвете на тряпки вежливых менеджеров, насоветовавших вам такое «чудо»? Наверняка. Натопчете тропу в отдел претензий? Скорее всего. Изольете душу на форумах и в блоге? Не без этого. Но давайте не пороть горячку, посмотрим, что мы купили, «под лупой» и попытаемся «это» улучшить.

Система в целом
Полководцы говорят, что «врага надо знать в лицо», и хоть «водянка» нам совсем не враг, опишем ее. Итак, это типичная одноконтурная СВО, основные компоненты которой скомпонованы в блок, который должен устанавливаться в отсеки 5,25″, коих он займет два. Кроме этого понадобится смонтировать ватерблок, который тоже входит в комплект, для чего в коробке есть мини-бокс с универсальным набором креплений под распространенные сокеты. Характеристики СВО в сборе приведены в таблице 1, единственное, что разъем LGA 2011 на момент выхода «водянки» еще официально не был известен, а значит, и креплений под него у нас тоже нет.

Работает система так: из расширительного бачка жидкость самотеком поступает во всасывающую область помпы, откуда по шлангу нагнетается в водоблок, где забирает тепло от проца. Нагретая жидкость возвращается в расширительный бачок, попутно охлаждаясь в радиаторе, и цикл повторяется.

Сервисное устройство – индикатор уровня жидкости – здесь электронное, отображает наличие воды в бачке двумя светодиодами – «мало» и «нормально», собран на компараторе LM324 по простейшей схеме и фактически измеряет сопротивление воды. Когда в бачке она кончилась, компаратор отмечает рост сопротивления и зажигает сигнальную лампу.

Еще на лицевой панели имеется регулятор оборотов встроенного вентилятора. В целом все. Стоит положительно отметить аккуратную сборку девайса, укладку проводов, жесткие соединения расширительного бачка, а также ватерблок, который практически литой и требует разве что подсоединения шлангов. Никаких прокладок, сменных штуцеров в нем нет, а простота – залог надежности. Да, aks_kj вот стучится в аську и напоминает о надежных и простых для понимания креплениях водоблока, а уж он-то знает в них толк (смайл).

Итак, собираем тестовую платформу на основе процессора Intel Sandy Bridge Core i7 2600K, разгоняем его до 4,4 ГГц и, как добрый дедушка Айболит, «ставим, ставим им (комплектующим) градусники» (смайл). После некоторого времени работы «грелки» OCCT Perestroyka и выравнивания графика температуры до ровной линии снимались цифры, а также дополнительно нагрев контролировался прогой Real Temp. Фиксировались как пиковые показатели температуры, так и усредненные. Пока мы еще не разобрали «водянку», мы приняли ее результат в 64° (в пике до 66°) за основу и дальнейшие цифры сравнивали именно с этими показателями.

Помпа
Ключевой элемент любой СВО, неважно, серийной или самопальной, ее работа – гонять теплоноситель по трубам, продавливать его по узким щелям ватерблока, не догревать воду своим мотором, быть тихой и незаметной. В Thermaltake стоит насос собственного производства P500 с такими характеристиками: производительность – 500 л/ч, высота водяного столба – 1,8 м, потребляемый ток – до 600 мА (7,2 Вт). Шумным насос не назовешь, 16 дБ, что на уровне тихих кулеров, а субъективно – трещит легонько и при закрытых крышках будет не слышен, да и видеокарта его легко переорет.

Попробуйте меня переубедить, но причина низких показателей не помпа точно! С такими характеристиками она обслужит еще один контур и не даже не чихнет, а замена ее сулит некоторый проблем с подбором арматуры, ведь соединения «водопровода» придется делать на хомутах и шлангах, тех, что могут дать течь. Оставляем эту затею.

Радиатор
Следующий по важности компонент, роль которого часто сильно переоценивают. Не знаю почему, но все его стараются усовершенствовать с усердием, достойным лучшего применения. В системе Thermaltake Big Water 760 Plus использован радиатор с размером активной зоны 120 x 107 x 20 мм, по конструкции аналогичный автомобильному. То есть два бачка, соединенные между собой 12 сплющенными трубками, на которые напаяна змейка теплообменника из алюминиевой ленты. По щелям внутри змейки воздух прогоняется 120-миллиметровым вентилятором с синей подсветкой.

Вот, пожалуй, с доработки радиатора и начнем. Точнее, призовем ему в помощники еще один радиатор с низким гидродинамическим сопротивлением, входящий в состав гибридного кулера IH-Hybrid, и включим его последовательно с основным. Процедура не потребовала никакого великого колдунства, просто в систему добавился еще один шланг, и насос качал воду по обоим теплорассеивателям поочередно. Результат виден на диаграмме. Профита почти нет, 62° (66° пиковых).

Но мы и раньше отмечали, что радиатор, по сути, недогрет и температура его поверхности не так высока, как хотелось бы. Но одновременно я вспоминаю, что, разгоняя AMD Bulldozer со штатным радиатором и ставя на него более производительную вертушку AeroCool Shark 140 мм, я отмечал снижение температуры и поднятие планки разгона. Но самое главное мы выяснили, ставим красную печать: «невиновен» (смайл).

Ватерблок
Раз наша гирлянда радиаторов не прогревается – главный лентяй найден, это водоблок. В самом деле, именно он передает тепло CPU в контур, и если он это делает без должного усердия, вся система халтурит. Родной ватер состоит из основания с неким подобием канальной архитектуры, закрытого литой пластмассовой крышкой со штуцерами. Посмотрите на фото, где он разобран, – все предельно ясно. По логике создателей вода должны была бы обтекать ребра основания, но она этого делать не хочет.

Почему «бы» и почему «не хочет», спросите вы. А потому, что ей проще транзитом проскочить в щель между ребрами «и потолком», не участвуя в теплообмене. А поскольку ребра расположены вдоль потока жидкости, никаких завихрений не происходит, и вода спешно покидает ватерблок недогретой. Можно было бы наклеить проставку изнутри, подобрав ее высоту так, чтобы большая часть потока омывала ребра, но это не наш метод. Водоблок просто потрясающе неэффективен, было решено его заменить на что-то брендовое.

Замена на поле, или рояль в кустах
Вы не поверите, но совершенно случайно (смайл) у нас в тестлабе оказался «лишний» ватерблок Thermalright XWB-01. Это типичный микроканальник, то есть поток воды сверху «падает» в активную зону, сформированную из мельчайших «зубчиков», после чего покидает ее через выходной штуцер. Для того чтобы этот ватер не повторил судьбу родного термалтейковского, в его конструкции содержится специальная шайба, организующая поток по всем правилам.

Никаких пластиковых отливок, вокруг никелированная сталь и добрый шмат меди (толщина 4 мм) в качестве подложки. Причем последняя, что нехарактерно для Thermalright, идеально ровная! Решено было именно его пустить в дело. Разобранный родной ватер был отправлен на фотосессию, а я начал прилаживать тяжеленькую болванку Thermalright на проц. Сделать это было непросто, в списках поддерживаемых сокетов LGA 1155 не значится, жесткие зеленые трубки Thermaltake Big Water 760 Plus диаметра 10 мм не налезали на толстые штуцеры нового водоблока, а мои личные 8-миллиметровые трубки, даже нагретые термофеном, все время норовили слететь. В итоге я и aks_kj применили весь арсенал технологий.

В ход пошли и нагрев трубок, и поддув в них воздуха, и расширение непослушных шлангов пассатижами, и монтаж ватера на длинные шпильки. Один из шлангов после описанных издевательств треснул и дал течь, забавы пришлось повторить и дополнительно зафиксировать шланг на непослушном штуцере стяжкой. Только после всего этого удалось посмотреть на градусник, избежав потопа. Ура, наконец-то видно, что усилия не пропали даром. 60° (средняя температура) всяко лучше 64°. А в пике выше 61° столбик градусника и не поднялся.

Характеристики ватерблока Thermalright и его цена приведены в таблице 2. Но замена ватера тут же привела к повышенной «нагрузке» на радиатор, и после такой операции неплохо было сразу заменить и его, потеряв главные преимущества заводской «водянки» – компактность и умеренную цену.

Немного про деньги, или заключительные выводы
Ватерблоки случайно «валяются» только в редакции UP, а в реальной жизни, скорее всего, его придется покупать. Thermalright просит за свой продукт 1900 руб., и он, учитывая качество изготовления, своих денег стоит.

Но цифры стоимости ватера предполагается сложить с ценой «водянки», это 4000 руб., и получится уже 6000 руб. Ого-го! Это в два, а иногда и в три раза выше цены топовой воздушной башни, а уж «алюминиевых болванок» можно взять пару десятков (смайл). Последнее – крайность, но поскольку, если сравнивать доработанную «Большую Воду» с тем же Enermax, мы получили ненамного лучшие результаты, то «зачем платить больше»? Оценить эффективность вкладываемых средств можно не только с помощью диаграммы, но и по таблице 3, где приведена цена тестируемых кулеров и показатели их эффективности.

Из сегодняшнего материала можно сделать вывод, который читателям может показаться странным: «водянка» от Thermaltake хорошо сбалансирована. Погодите, давайте забудем про аспекты стоимости, удобства использования, комплектность Thermaltake Big Water 760 Plus. Если рассматривать ее в целом, как изделие, видно, что радиатор с запасом обслуживает водоблок, помпы для всего «водопровода» хватает, а недорогой ватер, хоть и на пределе, загружает радиатор работой.

И попытка что-то добавить в контур приводит либо к недостаточному улучшению свойств «Большой Воды», либо к ее разбалансировке. То есть, если предметно, то в погоне за производительностью замена ватерблока (как мы сделали это сегодня) практически без вариантов влечет за собой скорую покупку нового радиатора.

Который, мало того, что не влезет на положенное ему место, сразу же намекнет, что помпу бы надо помощнее. И только после всех модернизаций можно добавлять второй контур охлаждения, включив в него водоблоки GPU и чипсета, но к этому времени от Big Water останется только металлический каркас основного блока и расширительный бачок.

Преимущества Thermaltake Big Water 760 Plus надо искать не там, где светло, а там, где они действительно есть. Это небольшие размеры, комфорт в монтаже, внушительный вид (включая светящиеся в ультрафиолете шланги и хладагент) и тихая работа. А если во главу угла вы ставите суровые мегагерцы – трясите мошной и собирайте свой «водопровод» с нуля самостоятельно. Все необходимые комплектующие есть в магазинах в ассортименте.

Что-то можно сделать своими руками, например помпу из мотора HDD, ватерблок из медной шины, которую предполагается отнять у электриков, радиатор – приспособить от «печки» автомобиля или купить домашний отопительный прибор из алюминия, шланги и прокладки – подыскать на стройрынке и в «Автозапчастях». Только все равно потратиться придется изрядно, но я уже об этом говорил. UP

Охладители «всея железнаго» хозяйства
Водяное охлаждение способно привнести в вашу жизнь желанную тишину, а комплектующим подарить прохладу. Однако помимо центрального процессора в системном блоке имеются и другие пылкие комплектующие. При желании можно использовать помпу для прокачки жидкости через контур, в который замкнуты радиаторы на памяти (продаются как отдельно, так и в виде готовых комплектов), и водоблок на видеокарте.

В продаже можно найти индивидуальные водоблоки под разные модели видеокарт, но мы задумали пристроить штатный водоблок Thermaltake Big Water 760 Plus на графический процессор старушки Zotac GeForce GTX 280, которая известна своим сверхгорячим ядром. Крепление можно осуществить при помощи универсальных рамок, пластиковых стяжек, главное – действовать аккуратно и ничего не свернуть лишнего.

Все необходимые комплектующие у нас имеются (инструменты, материалы, да и прямые руки в том числе). Опыт работы с шлангами и хомутами в результате написания статьи накопился изрядный. Только ввиду острой нехватки времени в данный материал эксперименты с видеоадаптером не попадут, но о результатах проделанной работы вы сможете узнать в сообщениях нашего твиттера по адресу: www.twitter.com/upweek_testlab.

А если дело пойдет на лад, то, может быть, и микроканальному водоблоку место в контуре охлаждения найдется. Идея сделать полностью «водяной» компьютер выглядит очень заманчиво, тем более для тестовой лаборатории с необходимостью экспериментов в области разгона. Творческие идеи всегда изобилуют в нашем журнале, где бы только на все это еще и время находить (смайл).

А почему именно вода?
Название «Big Water» немного некорректно. Если заправлять систему водичкой из-под крана, можете сразу копить на микроскоп. Ведь с его помощью спустя неделю вы увидите новые формы жизни, колонии неизвестных микроорганизмов, красивые хлопья накипи, которые при большом увеличении выглядят как астероиды (смайл).

Споры о том, чем правильнее заправить СВО, тянутся уже не первый год. В ход идет алкоголь различной степени крепости (включая спирт), антифриз, дистиллят, вода из систем обратного осмоса, иногда, при мощной помпе, глицерин или масло. Поддерживать тех или иных спорщиков незачем, можно согласиться с тем, что грязная вода рано или поздно прикончит помпу или водоблок, а агрессивный антифриз разъест алюминиевый радиатор.

Как бы то ни было, какой хладагент ни использовался бы, стоит периодически (раз в полгода, а с микроканальниками и того чаще) сливать его в чистую емкость и проводить ревизию. Изменение цвета или мутность теплоносителя – уже повод к тщательнейшей ревизии алюминиевых деталей.

Если выбирать автомобильный антифриз (а почему нет, в машине все то же самое, сплошной цветмет, а температуры повыше будут!), мое личное мнение, что надо брать «красный», в терминологии VW – G12. Синий, G11 (а также обычный «тосол», хотя это неправильное название), имеет в своем составе специальные силикатные компоненты, которые защищают систему от коррозии путем создания защитной «корки» на всех поверхностях, соприкасающихся с жидкостью, что ухудшает теплообмен.

Но, наверное, правильнее всего использовать фирменную жидкость Thermaltake Coolant, уж в ней и присадки правильные, и течет она весело, и светится под УФ-лампой. Сплошная благодать (смайл).

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?