Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
1. Q: Доброго времени суток! Скажите плз если стоит допустим D-Link DWA-566 с покрытием допустим 50м и интернетом. И проверили планшетом что wi-fi не доходит до комнаты. То если я куплю например TP-LINK TL-WN722NC с антенной, то она тоже не словит антенну wi-fi? Или все-таки wi-fi мобилы или планшета, ловит только покрытие от основной платы а свое усиление не делает? А если стоит компьютер с отдельной платой wi-fi (на ~50метров), то она найдет те 50 метров которые от основного wi-fi и они соединяться?
A: «Тааа, чтоби вровень выпирал!» (С)
Уважаемые, вы когда вопросы пишете, потрудитесь потом перечитать, потому как иногда сам пост – отдельный ребус, разгадывать который ну совсем не с руки. Я уже молчу о переписывании при публикации в номере (не заставлять же многотысячную аудиторию отгадывать по второму кругу). Приведенный выше набор слов – очень яркий пример неотредактированного потока сознания. Наслаждайтесь.
По теме: умение ловить Wi-Fi зависит не только от длины (и диаметра) антенны, но также от мощности передатчика, его расположения, материала и количества стен, удаленности клиента(ов) от точки доступа, погодных условий… Как видно, переменных более чем достаточно, поэтому решать проблему с приемом следует по месту, а не изображать из себя диванного теоретика. Конечно, не стоит брать один захудалый Wi-Fi-свисток на многоэтажный кирпичный коттедж и надеяться, что он будет нормально «добивать» во все угловые комнатки. Чем меньше стен (особенно капитальных и толстых) от точки доступа к клиенту, тем лучше. Чем выше мощность передатчика, тем лучше, и пусть этих передатчиков будет не менее одного на этаж. В крупных многокомнатных офисных центрах, где везде ловит «на пять палок», обычно количество точек доступа равно количеству крупных помещений, и сигнал они получают не по воздуху, а по шнурку.
По своему опыту скажу: для одно-двухкомнатной квартиры хватает средненькой точки доступа с одной-двумя пятидецибельными антеннами. На трехкомнатную, особенно если с коридорами, лучше ставить одну точку доступа и один репитер. В более крупных и/или многоэтажных апартаментах решать что-либо имеет смысл только по месту, приобретя одну точку доступа, а после исследуя качество приема и определяясь с нужным количеством репитеров.
2. Q: Суть такова: внезапно Windows 7 стала загружаться только до появления логотипа, а после – ребут. Я, как диванный мастер, не нашел лучшего способа борьбы с этой проблемой, кроме как переустановить ОС. На последнем шаге инсталляции вдруг происходит внезапный ребут. После загрузки появляется окно установки, потом снова перезагрузка, и так до бесконечности… Затем я решил почистить от пыли разъемы. Почистил, собрал все обратно, но ничего не включалось вообще. Правда, случайным образом комп запустился: моргала только лампочка HDD, на маленьких оборотах работали кулеры видюхи и проца, а из БП слышалось какое-то ускоренное тиканье и щелчки. Информация на монитор не подавалась. После некоторого перерыва включил комп, он поработал секунды три-четыре, затем сам выключился, потом снова включение на три-четыре секунды, и так по кругу. ПК стационарный, Core 2 Duo E6600, мать – ASUS P5K, БП – FSP 500 Вт. Компу лет пять, может, и больше… Что делать?
A: Начать с блока питания – уж больно многое указывает на него как зачинщика проблем. Тем более что это пятилетний FSP, 90% что на старой платформе, которая ну очень плохо себя чувствует при «сухих» электролитах (а за пять лет конденсаторы вполне могли потерять емкость). Как следствие, выходные напряжения сильно «замусорены» высокочастотной составляющей, которая может негативно сказываться на стабильности системы. Если есть возможность, поставьте на время какой-нибудь другой БП ватт на 400-450.
Если нет возможности использовать для диагностики другой блок, замыкайте на своем 13-й и 14-й контакты в разъеме ATX24, подключив перед этим какой-нибудь CD-ROM в качестве нагрузки, и проверяйте мультиметром вольтаж на разъемах. Ну и внутрь своего полукиловаттника загляните: пухлые конденсаторы, перегретые элементы и прочие очевидные для многолетнего использования проблемы видно невооруженным взглядом. Подробности диагностики БП можете посмотреть в 639-м номере журнала, рубрика «Техподдержка»
3. Q: Предыстория. Решил как-то немного проапгрейдить свои драндулет. Заменил блок питания с 400 на 600 Вт . После замены компьютер зависает намертво, на клавиатуру не реагирует, экран отключается или становится монотонного цвета. Проявляется трабла во время игр, при сильной нагрузке видеокарты (нагревалась до 70 градусов, и после этого все вышеописанное). Исправил, поставив старый блок питания на 400 Вт. Комп работает как часы. Носил блок питания Корсар на гарантийную диагностику в СЦ, мастера неполадок в работе не обнаружили. Проверил сегодня под нагрузкой с подключенным HDD обычным мультиметром, вроде все как и должно быть: у красных +5V, у всех желтых +12V, оранжевых +3,3V, синего -11,9V, фиолетовый +5V. Грешил на недостаток охлаждения, сухую термопасту. Разбирал и процессор, и видеокарту. Вымазал 75% тюбика, все без толку, только от смены блока питания обратно на старый глюки пропадают. Конфиг: Athlon II X4 630, 8192 Мбайт RAM, GeForce GT 240, MSI 770-C45 (MS-7599), БП – Сorsair CX600 и Real Power 350X. Может, надо как-то по-другому под нагрузкой проверять? Или это все-таки несовместимость?
A: Очень интересный случай. По факту – да, виноват блок питания. CX – бюджетная линейка Корсара, там стоит далеко не самая прекрасная платформа, которая вполне может быть криво настроена, и по факту для вашего ну совсем немощного конфига лучше олдовая четырехсотка, чем современная шестисотка. И, положа руку на сердце, меняете вы шило на мыло. То есть даже если вдруг выяснится способ побороть проблему, шестисотка бюджетной серии немногим лучше трехсотки. Хотите реально взять хороший БП? Смотрите на 500-600-ваттные модели в ценовом диапазоне 4000-6000 руб. Там уже можно найти очень вкусные предложения от Antec, Enermax, Cooler Master, Seasonic, топовые линейки той же Corsair, OCZ. А этот блочок постарайтесь вернуть в магазин или сдать-таки по гарантии с манибэком.
4. Q: Такая проблема: купил ноутбук HP, в нем адаптер Ralink RT3290 802.11b/g/n. В квартире стоит роутер DIR-615, один стационарный компьютер и три ноутбука. Скорость от провайдера – 50 Мбит/сек, раздается через этот роутер. У всех устройств в квартире по 50 Мбит/сек, как и заявлено, а у ноута с Ralink RT3290 – максимум 20. Драйвер стоит последний. Помогите советом, как можно это исправить! Заранее спасибо!
A: Ралинк – проблемная штучка местами. Во-первых, в некоторых случаях они (устройства на Ralink-овских контроллерах) плохо дружат с шифрованием TKIP, воспринимая нормально только AES. Во-вторых, частенько выключается режим n, так как, по мнению драйверописателей, он у нас незаконен. Поэтому выставлять придется вручную.
Находим в редакторе реестра (Win+R, Enter, вводим “regedit” без кавычек, Enter) ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\WirelessMode. XXXX может принимать значения 0010 для Win XP, 0008 для «Висты», 0011 или 0012 для «семерки». Как оно в восьмой винде обозначается, точно неизвестно, поэтому ищется экспериментально по принципу «где-то рядом быть должно».
Параметр «WirelessMode» в этой ветке меняем на 7, и если там еще будут другие, то выставляем так: AdhocN40MHzAllowed в 1, AdhocNMode в 1, LinkSpeedStatus в 1, WMMCapable в 0. Перезагружаемся, и все должно заработать нормально.
Второй способ, который можно комбинировать с первым. Тот же редактор реестра, запускаем поиск по параметру «CountryWirelessMode» (без кавычек) и, найдя его, меняем с 10001000 на 11101110. Вполне возможно, что параметр этот окажется там же, где и WirelessMode (см. предыдущий абзац). После сохранения изменений перезагружаемся.
В-третьих, не мешало бы нормально настроить роутер. Обычно в расширенные настройки Wi-Fi никто не лезет, а зря. По умолчанию выставляется канал либо 1, либо 6, либо 11, что в итоге и приводит к тому, что на этих каналах точек доступа как воробьев под навесом во время дождя, а на других – никаких. Поэтому стоит переназначить канал, «переехав» на самый пустой и свободный. В выборе самого пустого может помочь утилита InSSIDer, которая очень наглядно отражает обстановку на высокочастотных фронтах. Ширину канала подбираем экспериментально между 20, 40 и Auto.
Этих базовых параметров должно хватить для нормальной работы всех клиентов в большинстве случаев, ну а частные исключения разбираются отдельно.
5. Q: Здравствуйте! Слышал, что можно собрать себе домашний сервер без дорогих железок, из обычных сделать. Спрашивал на форумах, мнения разнятся. Одни говорят, что все будет работать отлично, другие отговаривают от идеи: мол, сам пожалеешь потом, глюков много, трудно. Я не хочу тратить деньги на дорогие матплату и процессор, да и оперативка потребуется специфическая. А поставить себе дома второй комп для торрентов и фильмов хочется. Не очень мощный, и чтобы тихо. Реально такое сделать или лучше забыть до лучших времен?
A: Вполне можно и без дорогих железок собрать, да, и подешевле, но взамен потраченных денег придется поработать руками. Руки будут вооружены всяческими слесарными инструментами – паяльником, дрелью, болгаркой и всем таким прочим. И да, за один вечер вряд ли получится собрать, скорее – за недельку по вечерам. Готовы? Читайте дальше. Не готовы? Тогда читать не стоит, лучше сразу в магазин за retail-решениями класса «я много зарабатываю, не хочу ничего мастерить, просто сделайте, чтоб нажал и оно работало».
В самую первую очередь нужно выбрать место, где ентот сервер будет жить. Желательно подальше от кроватей, потому как пассивные компы – тема для отдельной статьи, а вентиляторы, даже самые тихие, ночью обязательно будут слышны. Также было бы неплохо, если бы в месте расположения сервера был хоть какой-то ток воздуха (то есть загромождать сверху сервак коробками и тюками явно не стоит).
Во вторую очередь нужно определиться с корпусом, а точнее его основой. Для этого неплохо бы знать форм-фактор матплаты, а также количество периферии и накопителей. За основу лучше взять какой-нибудь прочный и вместе с тем незамысловатый корпус, предпочтительно какой-то десктоп.
Третьим на очереди будет охлаждение. Оно должно быть минимум с двукратным запасом по рассеиванию тепла. Это касается как кулеров на местах (видеокарта, процессор, системная логика, жесткие диски), так и в целом вентиляторов на корпусах. Вентиляторы проще всего сконфигурировать на вдув, прорезая выходные оконца для нагретого воздуха в нужных местах и заделывая дырки в ненужных. Материалы советую использовать хорошие и негорючие, идеально подходят части другого корпуса. Крепление – сварка, болты (гайки на красный резьболок), клепки. Вентиляторы выбираем надежные и брендовые, отдавая предпочтения промышленным моделям на шарикоподшипниках и с магнитным подвесом. Всякое малопонятное нечто за 50-100 руб. с подшипником скольжения отбраковывайте сразу, если не хотите через пару месяцев наслаждаться треском «закончившегося» вентиля (разработчиков как-то не предупредили, что крыльчатка будет молотить не 8/5, а 24/7). Режим работы вентиляторов – треть от максимума. Говоря проще, двенадцативольтовые «сажаем» на +5 В, на +12 ставить лучше 24-вольтовые модели (у меня 120-миллиметровый Jamicon пятый год без нареканий). Обязателен воздушный фильтр, установленный перед всасывающими вентиляторами. Лучше всего подходят круглые воздушники от грузовиков: дешево, сердито, но очень практично и эффективно. Если не поставить фильтр, то через те же пару месяцев внутрь набьется огромное количество пыли, и сервак может перегреться. «Выхлопные» отверстия затягивайте мелкой стальной сеткой, потому как теплое и закрытое место идеально подходит для гнезд всяческих насекомых и грызунов.
Электроника. Идеальный выбор на роль матплаты – промышленная, на старом чипсете, форм-фактора mATX или какой-нибудь ITX. Их нетрудно найти на барахолках. Огромный плюс таких материнок в том, что они рассчитаны на работу 24/7 и вероятность возникновения проблем с ними минимальна. Процессор – какой найдете под материнку, блок питания – с троекратным запасом по мощности (чтобы долго работал и вообще не грелся). Так, я для сервака с Селероном, тремя жесткими дисками и двумя сетевыми поставил FSP на 450 Вт (не так давно описывался в журнале). Преимуществ масса: вообще не греется, можно отказаться от штатного вентилятора и переместить печатную плату в нижнюю часть корпуса (защиту от высокого напряжения никто не отменял).
Собранные по такому принципу пять серверов для дома (торренты, файлопомойка, роутинг) работают без поломок и нареканий уже 2-5 лет (в зависимости от времени установки).
