Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
1. Q: Возникла у меня проблема. Захотелось обновить свой компьютер. Купил материнку, процессор, память, SSD. Раньше был корпус Thermaltake Armor LCS со встроенной СВО. Собрал все вместе, но понял, что со старым корпусом и охлаждением придется проститься: не тянет такой процессор, а корпус маловат для видеокарты. Взял кейс Corsair Graphite 760T (CC-9011045-WW), на НИКСе посмотрел, какое охлаждение рекомендуется к камню, сверился по официальному сайту Corsair на тему совместимости с корпусом.
Собрал опять все вместе, уже с новым корпусом. И опять возникли проблемы. При кодировании видео температура на процессоре уходит за 70-72 градуса. А один раз даже компьютер впал в состояние комы: ни на что не реагировал, хотя вентиляторы и крутились. Боюсь даже игрушки ставить. Вопрос такой: на какие контакты подключить СВО, чтобы было все правильно и хорошо работало? Как вообще настроить это счастье? Может, лучше отключить какое-то количество ядер на процессоре? Я понимаю, что это ненормально, покупать такой камень, а потом проводить ему обрезание, но на данный момент другого варианта не вижу.
И еще одна проблема. Есть внешний диск WD MyBook 3.0 на 1 Тбайт. Когда подключаю его к USB 3.0, при попытке копировать на диск большие файлы он отваливается, а затем подключается заново. Мелкие файлы копируются без проблем. На USB 2.0 работает нормально. Все, что можно, с сайта ASUS для данной материнки скачал. Решение по этим вопросам искал в интернете, но ничего путного так и не нашел. А может, плохо искал. Помогите, пожалуйста.
Конфигурация системы: блок питания OCZ-Z1000, процессор AMD FX-9590, видеокарта ASUS GTX 780 DirectCU II OC, материнка ASUS Crosshair V Formula-Z, оперативная память 2 х 4 Гбайт Kingston KHX1866C9D3/4GX, Накопители Seagate ST3400620AS, SanDisk SD6SB2M512G1022I, WDC WD1002FAEX-00Z3A0, Seagate ST32000542AS, звуковая карта Creative SB X-Fi (CA20K2), корпус Corsair Graphite 760T (CC-9011045-WW), кулер Corsair Hydro H110 (CW-9060014-WW).
A: Советую подключить отдельно помпу и вентиляторы к линии +12 (черный и желтый провода). Нужные контакты легко найти в разъемах, посмотрев на распиновку четырехпиновых колодок на материнской плате. Если температуры будут столь же высоки и радиатор горяч, значит, стодесятого Корсара не хватает для нормальной работы процессора. Оно вполне реально так может быть, девятитысячные Феномы очень горячи, TDP у них – две сотни ватт, и очень немногие матплаты на них рассчитаны, не говоря уже про кулеры. Совершенно точно вам помогла бы хорошая самосборная система жидкостного охлаждения, но ее бюджет составит примерно 10 000-15 000 руб. Плюс на H110 встречал много жалоб касательно шума помпы, а Laing DDC-1T (именно ее рекомендую поставить при сборке собственной СВО) практически бесшумна при правильном креплении. Не то чтоб я был ярым фанатом водянок, просто работал с ними одно время плотно, и впечатления самые положительные ))
Если искать альтернативу среди воздушных кулеров, то я бы обратил внимание на топовые многовентиляторные устройства типа Noctua NH-D14 и Thermalright IFX 14, а также навороченные решения от Cooler Master (V8, V10).
Что до временного отключения ядер, то многое зависит от программ – если кодировщик видео больше любит количество ядер, а не их частоту, то мощно просто дропнуть вольтаж ядра и его клокинг до 3,1-3,3 ГГц, превратив девятитысячный FX в восьмитысячный. А если все же частота играет решающую роль, то да, разумнее отключать ядра.
Касательно диска WD, я бы сначала проверил кабель и разъем, а также подключал его (MyBook) только к тыловым коннекторам на матплате. Возможно, дело в этом.
2. Q: Из старой системы в новую перекочевал кулер Thermaltake MaxOrb. Модель давнишняя, но работает исправно, и менять ее на что-то другое не вижу смысла. Но есть проблемка с оборотами. Точнее, с тем, что их не получается хорошо отрегулировать. Минимальное значение, которого удалось добиться, – 1300 об/мин, это шумно для работы без нагрузки. Пробовал регулировать силами материнской платы, через встроенный Q-Fan – не помогает, те же 1300 и не менее того. Думал даже о замене вентилятора на что-то более тихое, но аналогов не нашел, а переделать обычные 120-миллиметровые кулеры под крепление MaxOrb не хватит умений. Знаю, что к охлаждалкам Zalman прикладывали какой-то хитрый переходник с резистором для снижения оборотов, искал такой в продаже – нету. Может, его можно самому сделать?
A: Можно и самому, да. Идем в ближайшие Радиотовары или на барахолку, просим продать резисторы сопротивлением 1, 3, 5, 10 Ом, каждого п по две штуки, мощность резисторов – 2 Вт каждый. Из этого конструктора методом проб набираем нужное сопротивление, а для беспроблемного подключения можно использовать шнурок с трехпиновым разъемом от сломанного вентилятора. Распиновку можно посмотреть в интернете, она стандартна на всех платах. Врезать резистор надо в плюсовой провод питания (чаще красный), соединяя набранное сопротивление последовательно с мотором вентилятора.
Подход к подбору резистора такой: надо, чтобы вентилятор без проблем стартовал сам, на низких оборотах (когда система в простое) не напрягал уши, а в загрузке мог нормально сдувать тепло с ребер радиатора, чтобы процессору было не жарко работать. И во время, и после подбора обязательно изолировать соединения резисторов (соединять лучше пайкой, для чего хватит обычного паяльника за 40 руб., канифоли и припоя ПОС-60). На этапе подборки удобнее пользоваться изолентой, а в финальной версии применить термоусадку – и красивее, и надежнее.
Но вообще я бы посоветовал использовать реобасы с возможностью ручной регулировки оборотов. Они бывают как одноканальные, так и многоканальные. Одноканальные часто прикладывают к своим кулерам Zalman и Ice Hammer, а многоканальные подходят для комплексного управления вентиляторами в системном блоке. Смотрите сами, что вам удобнее.
3. Q: Собираю небольшой моддинговый проект для себя, любимого, и никак не могу разобраться с вентиляторами. По сути своей вертушки вполне обычные, без нареканий, воздух гоняют исправно, светодиоды в рамке светят. Но при автоматической регулировке оборотов яркость подсветки сильно падает, вплоть до практически полного исчезновения. Можно ли как-то разделить питание светодиодов и вентилятора, дабы раздельно управлять яркостью и оборотами?
A: Конечно, можно. Провода от светодиодов проходят открыто и ведут либо к общему кабелю питания вентилятора, соединяясь с ним, либо вдоль пластиковых держателей к плате управления, где подпаиваются к «своим» контактным площадкам. Ничто не мешает отпаять их от площадок и, снабдив каждый токоограничивающим резистором на 100-500 Ом (подобрать экспериментально), подключить к линии +12 или какому-нибудь контроллеру. Провода удобнее всего использовать от старого IDE- или FDD-шлейфа (там они многожильные, приятнее работать) и закреплять их на корпусе вентилятора суперклеем.
Чуть сложнее обстоит дело с современными вентиляторами, где подсветка реализована десятком-другим SMD-диодов, закрепленных по внутреннему периметру рамки на плате из тонкого текстолита. Там нужно искать не только питание контроллера, но и управляющий вывод, потому как многие спецэффекты достигаются за счет получения сигнала от датчика Холла в вентиляторе, и при смене питания иллюминация будет не такой эффектной.
