4 года назад 3 марта 2015 в 19:38 157

Свои вопросы, пожелания,
предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru,
а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей
группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на
технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и
критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при
составлении письма
: в поле «Тема» нужно поставить набор букв
«hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр
определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это
вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые
ящики.

 

Q: Есть желание
прикупить память дополнительную, пока цены не поднялись. Давно заглядываюсь на
Corsair Dominator Platinum 2400, но никаких тестов или подробных обзоров этих модулей
не могу найти. Скажите, имеет ли смысл брать данную память?

A: Смотря что вы хотите от оперативной памяти, в какой
системе она будет установлена и что планируется делать на ПК. Если речь идет о
средней машинке, на которой чутка игр, немножко работы и серфинга, а в
остальное время кино да торренты, то однозначно зариться на такие шустрые (и
дорогие) модули нет никакого смысла.

Я бы даже начал с конца,
обрисовав круг задач, для которых может понадобиться такая быстрая (даже по
современным меркам) оператива. Он весьма узок: экстремальный разгон,
ресурсоемкие вычисления (рендеринг, обработка видео и т.
 п.). Это те области, где теоретически разница в
стоимости простых DDR3-1600-планок и «элитных» Dominator DDR3-2400 окупится
возросшей скоростью работы. В остальных случаях вполне хватит DDR3-1600 или, на
крайняк, DDR3-1866, а повышать производительность гораздо эффективнее поднятием
тактовой частоты процессора и/или увеличением объема оперативки (смотря чего
хотите достичь). И да, модные хитроизогнутые радиаторы никакой пользы в обычном
(даже очень навороченном) ПК не принесут, а вот помешать установке системы
охлаждения и/или видеокарты могут.

Что до материалов и обзоров…
Идея выбирать оперативку по обзорам правильная, и если печатных материалов по
искомой памяти нет, то это в большинстве ситуаций обозначает одно из двух: либо
модули эффективны только в узком кругу задач, либо она очень редка. Бывают и
другие варианты, но эти два встречаются чаще всего. И первый, и второй являются
хорошим поводом для переключения внимания на более доступные и пользующиеся
интересом покупателей планки.

Q: Играю
нечасто, но почти каждый раз в Battlefield 3 игра вылетает через 7-10 мин.
Сначала изображение начинает дергаться, падает частота кадров, будто видеокарта
тормозит, а потом вылет на рабочий стол. С Battlefield 4 та же самая история.
Система что-то пишет о причинах, но прочесть не получается, окно быстро
пропадает с экрана.

Проверяло видеокарту на ошибки и проблемы программой
Heaven Benchmark, ставил разные настройки – все работает долго и без сбоев!
Пробовал драйверы AMD Catalyst версий 14.9 и 14.11b, на них то же самое. Грешу
на термоинтерфейс видеопамяти, хочу поменять. Скажите, как это сделать получше?
Видеокарта –
MSI V246 R6950 Twin Frozr III PEOC.

A: А вы запустите программку под названием Process
Explorer, откройте в ней окно System Information, перейдите на закладку Memory
и оцените, сколько резервируется памяти во время запуска того или иного
приложения. Я однажды столкнулся с таким глюком на CoD: Ghosts, когда игра
через 5-15 мин. экшена вылетала с очень похожими симптомами. И выяснилось, что
из-за криворукости программеров (судя по всему, тех, которые кодили игру) все 8
Гбайт оперативной памяти ужираются в момент, хотя реально используется едва ли
половина. Когда же оператива заканчивается, игра крашится. Прикола ради
подключил второй SSD, вывел на него файл подкачки и стал увеличивать его объем.
Когда своп сравнялся по объему с оперативкой (8 Гбайт), вылеты прекратились. И
это на движке, который эксплуатируется более пяти лет! Красота! С другими
играми такой проблемы не встречал. Делайте выводы.

Чтобы грешить на
термоинтерфейс, надо узнать температуру оперативной памяти опытным путем,
охлаждая печатную плату, которая, в свою очередь, понизит температуру чипов (
из-за конструктивных особенностей тепло от кристаллов в BGA-микросхемах
отводится через паяные соединения, а не черный корпус). Если перестанет
глючить, значит, дело именно в оперативке. Так что, прежде чем куда-то лезть и
что-то менять, неплохо бы убедиться в целесообразности своих действий.

Q: Проблема
некоторая с играми нарисовалась. В требовательных вроде
Far Cry 4, FIFA 15, Call of Duty: Advanced Warfare иногда
происходят странные падения
fps почти до
нуля, такие подвисания. Они недолгие, играть почти не мешают, но раздражают.
Запускал программы мониторинга и заметил, что при рывках загрузка видеокарты
(процессора на видяхе) падает сильно, а когда рывки прекращаются – снова под
потолок, работает на всю катушку. Есть игры, в которых такого нет, например в
GTA 4, Assassin’s Creed Unity. Батла третья так лагает, но редко. Конфигурация
: Intel Core i5-3470, 6 Гбайт DDR3-1333, Gigabyte HD 7750 OC, Chieftec APS-500S. Драйверы
поставил 14.9, по данным мониторинга, температура графического ядра не превышает
60 градусов. Играю в разрешении 1280 х 1024, больше моник не позволяет, и без
рывков все было бы отлично – видеокарты вполне хватает. Можно ли как-то
избавиться от рывков?

A: Подозреваю, что объем видеопамяти у вашей видеокарты
1 Гбайт, чего многим современным играм ой как не хватает, особенно если
настройки графики повыше задрать. Вот и подвисает система ненадолго. Выхода
два: снижать качество картинки или менять видеокарту. Я бы выбрал второй,
учитывая, что играете вы немало, а та же HD 7850 с двумя гигами оперативки
сегодня обойдется вам в небольшие деньги.

Разная реакция игр на малый
объем видеопамяти обусловлена разностью движков и, соответственно, работой с
данными. По этой же причине любой вопрос из серии «какую мне видеокарту
купить?» стоит обязательно дополнять фразой «для игры xxx, которая будет
запускаться с настройками yyy на мониторе с разрешением zzz».

Q: Хочу сделать
себе частично пассивное охлаждение компа, когда вентиляторы включаются лишь при
острой необходимости, но плохо представляю, как такое реализовать и как
расположить вентиляторы, чтобы они работали с наибольшей эффективностью. Очень
много комплектующих на выбор сейчас продается для пассивного и тихого
компьютеростроения, трудно понять, трудно выбрать. Расскажите, может, есть
какие-то азы и общие правила организации пассивных и частично пассивных систем,
чтобы я не наделал грубых ошибок?

A: Многие азы можно почерпнуть в учебнике физики за 7-8-й
класс, раздел «Термодинамика». Например, воздух при нагревании движется снизу
вверх, что сразу же определяет концепцию корпуса и первое правило: если сделать
забор воздуха снизу и выход сверху, то вентиляторам «помогать» придется заметно
реже, чем при классической горизонтальной ориентировке воздушных потоков (как в
стандартном дешевом ATX-корпусе). В последнее время, правда, с вертикальным
движением потоков стало попроще, так как корпусы среднего и высшего уровня
оснащены посадочными местами под вентиляторы на нижней и верхней стенках
корпуса.

Также эффективность отвода
тепла напрямую зависит от площади радиатора и разности температур радиатора и
проходящего воздуха. Соответственно, площадь оребрения у радиаторов,
установленных на наиболее горячие компоненты ПК, должна быть максимальной. Не
советую в погоне за разницей температур системы «воздух-радиатор» доводить
полупроводниковые компоненты до нагрева выше 50 градусов, они этого не любят.
Да, производители многих железяк доказывают, что и сотня градусов – не повод
для беспокойств, но это они про себя так: мол, им не нужно беспокоиться о том,
придете вы через годик за новой видяхой или материнкой (обязательно придете!).

Часто во время строения
пассивных систем пристальное внимание уделяют лишь процессору, видеокарте,
чипсету и блоку питания, совершенно забывая про многочисленные силовые модули
на матплате. А зря! Они маленькие и в обычном режиме довольствуются ветрами,
доносящимися от процессорного кулера и корпусных вентиляторов, а в пассивном
режиме им придется туго.

И да, текстолит матплаты и
видеокарты – не силовые балки: при использовании крупных и тяжелых кулеров
обязательна установка дополнительных подпорок.

Напоследок – два совета:
теплотрубки – ваши большие друзья, и не считайте постройку хорошей (читай –
производительной) пассивной системы легким делом.

Q: Стоит на
процессоре кулер от Zalman, CNPS8900 Quiet. Не самое эффективное на сегодняшний
день решение, но в целом он меня устраивает, да и процессор нормально себя
чувствует. Однако случилась беда: сломался вентилятор. Затарахтел и
заскрежетал, стал шуметь громче всех в системном блоке, и нужно его поменять.
Но в этом кулере вентилятор хитрый, без привычной рамки, и надо бы как-нибудь
найти ему замену. Размах лопастей крыльчатки, насколько мне удалось измерить, составляет
100 мм.

Пошел самым простым путем: нашел подходящую по
габаритам ротора модель в магазине и выпилил из держателей сам мотор. Новый
вентилятор прикрепил на место старого, воспользовавшись мелкими саморезами и
эпоксидным клеем, вроде бы все заработало, но вот регулировка оборотов проходит
не так, как у штатного. Теперешний вентилятор раскручивается сильнее и быстрее,
и угомонить его средствами материнской платы не представляется возможным. Изначально
весь смысл дорогого по тем временам кулера был в отсутствии шума, а теперь
процессорный кулер весьма громкий из-за нового вентилятора! Какими-то способами
можно утихомирить вертушку, сохранив при этом автоматическую регулировку
оборотов, или надо искать другой вентилятор?

A: Можно. Все внимание – на принципиальную
электрическую схему регулятора.
R1 –
терморезистор, его приклеиваете на эпоксидном клее к основанию радиатора.
Стремитесь к тому, чтобы слой эпоксидки был потоньше (доли миллиметра). Идеальный
вариант – сделать сверлом подходящего диаметра лунку в основании, заполнить его
ее термопастой, поместить туда терморезистор (предварительно удлинив его
выводы) и залить сверху двухкомпонентным эпоксидным клеем. Порог срабатывания
подбирается делителями R1-R2 и R3-R4 (допустимо поставить вместо них два подстроечника
и искать нужные обороты), а подбором резистора R6 регулируется скорость
нарастания оборотов. Операционный усилитель – любой, я пользую LM741, LM393,
если заведутся и нормально работают от +12 – отечественные КР140УД1. Цоклевка
выводов у всех микросхем разная, поэтому обозначения точного не привел, но
условное обозначение операционного усилителя всегда одно и то же, равно как и
выводы: питание, вход неинв., вход инв., выход. Транзистор – любой на ток хотя
бы 1А
npn структуры, если будет греться, то установить на
радиатор.Да, схема – самопал, придется делать вручную много, но зато она проста,
универсальна, подходит всем кулерам и не содержит в себе дефицитных элементов.

Q: У видеокарт
ASUS GTX 580 Direct CU II плохо охлаждаются мосфеты и дроссели регулятора
напряжения. На них есть какой-то радиатор, но он маловат (25 х 110 х 7 мм),
надо собрать ему замену. Какие радиаторы можно использовать? Продаются ли
наборы радиаторов для таких маленьких радиоэлементов, как, например, это делают
для видеопамяти?

A: Продаются, но очень редко. Проще всего вооружиться
обычными алюминиевыми радиаторами от процессоров и/или алюминиевым профилем
толщиной от 2 мм, ножовкой, напильниками и нарезать нужных радиаторов.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?