3 года назад 2 сентября 2015 в 21:32 169

Q: У меня дома завалялась целая куча флешек, принесенных с выставок разных, – на них были записаны каталоги продукции, презентации и т. п. Достал тут одну, решил проверить – не работает! Проверял на нескольких ПК – под XP определяется как пустой кардридер без карты памяти (иконка съемного диска, при нажатии на которую пишет о том, что в устройстве нет диска), Windows 7 вовсе не отображает устройство, разве что уведомление о новом оборудовании всплывает при подключении – и все! Стал проверять остальные – с такими же симптомами обнаружилась еще одна. Обе выполнены на основе плоских плат-пластинок с открытыми контактными площадками (см. фото). Изначально все работали исправно, данные с них исправно читались, я сам проверял на чтение, запись, удаление и форматирование, после чего они лежали в ящике стола полгода и не использовались. Само собой, не падали, не тонули, не мерзли и не лежали под палящим солнцем. Из-за чего такое может быть? Дело в изначально некачественных noname-накопителях или воздействии на них каких-то факторов?

A: Флешки этой породы являют собой наглядную демонстрацию того, как делать не надо. Во-первых, доступ антистатики к сигнальным контактам открыт, так что – отвечая на вопрос – да, дело может быть в воздействиях каких-то факторов. Преимущественно электрического характера.

Во-вторых, размеры флешек посчитаны криво, а контакты суть обычные медные площадки (сравните с рельефными подпружиненными пластинками в нормальном разъеме USB и поймете, о чем я). Как следствие, многие такие флешки (без нормального коннектора) хорошо читаются, только если их прижимать пальцем под определенным углом к устройству в воткнутом состоянии. А в иных розетках (старых и раздолбанных) вообще не держатся и не определяются. Помогают от такого недуга приклеивания тонких кусочков пластика на обратной стороне флешки, чтобы прижим контактов друг к другу внутри разъема был лучше. Как вариант, можно взять ненужный USB-шнур и припаять провода к контактным площадкам флешки. Типа такой костыль. Понравится – заливайте эпоксидкой и носите на здоровье.

 

Q: Купил с рук видеокарту MSI GeForce 560 Ti, протестировал под нагрузкой несколько дней, все нормально. Спустя какое-то время начались мелкие проблемы в BioshockInfinite – то подвиснет на секунду, то череда рывков. Поставил MSIAfterburner для мониторинга параметров видеокарты, и она показала температуру видеопамяти в 105 градусов. Испугался, вытащил видеокарту, поменял термопасту, прочистил кулер, проверил плотность прижима. Заодно добавил в корпус вентиляторы. Но проблема осталась: при переходе в режим 3D температура видеопамяти быстро доходит до 90 градусов и начинаются разные подлагивания. Как от этого избавиться? Или карта все-таки битая?

Конфигурация системы: процессор IntelCore 2 QuadQ9300, видеокарта MSIGeForce 560 Ti, оперативная память – 4 Гбайт DDR3-1600, материнская плата AsusP5Q, накопители SSDKingston 120 Гбайт и HDDWDBlue 1 Тбайт

A: Во-первых, пальцевым методом проверить, насколько греется видеопамять. Если мне не изменяет соображалка, то при сотне градусов микрухи должны уже скоренько дохнуть. То есть факт, что с большой вероятностью что-то перегревается, но для нахождения виновника надо понять, что конкретно.

Как вариант, плохо видеоядру, которое из-за большого термосопротивления между крышкой и кристаллом под нагрузкой перегревается. Лекарство от этого одно: скальпель, тонкая бритва (та, что для бритвенных станков старого образца), строительный фен и много аккуратности. Скальпируете крышку, дорабатываете систему охлаждения для плотного прилегания к кристаллу и собираете. Как вариант, можно после замены термопасты поставить теплораспределительную крышку обратно, но я рекомендую все-таки избавиться от нее. Лучшее решение – сточить выступающие края у крышки (которыми она контактировала с компаундом) и припаять к основанию кулера. Вот и прокладка нужной толщины, а термосопротивление у припоя всяко ниже, чем у термопасты.

Q: В прошлом месяце приобрел новую видеокарту, ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP, поставил в системник и сел играть в GTA 5. Настройки максимальные, fps не проседает ниже 40, все хорошо. Но через минут десять компьютер самопроизвольно выключается и включается самостоятельно заново, никаких ошибок не вылетает, в других приложениях все отлично. Например, Dota 2 на средних настройках работает стабильно и совсем не вылетает, играл до трех часов, все в порядке. Думаю, что проблема в блоке питания, он всего 550 ватт, но не знаю, как это проверить

Конфигурация: блок питания Vantec 550 ватт, процессор Corei3-540, материнская плата ASUSP7H55.

A: Очень легко проверить. Уроните на 300-500 МГц частоты видеокарты. Вслед за частотами упадет энергопотребление, и если система вдруг станет более стабильной, то да, проблема в БП. Вообще, как помню, Vantec – блоки неплохие, но ни разу не премиум-класса, так что если ваш проработал более двух лет, то его нагрузочная способность могла опуститься до 500 или даже 450 Вт (сильно зависит от условий эксплуатации и режимов работы ПК).

Q: Решил отказаться от корпуса и соорудить открытый стенд, поскольку часто ковыряюсь во внутренностях компьютера. И есть некоторые вопросы. Первый: как избавиться от статики? Подкладывать под материнскую плату антистатический пакет? И как фиксировать видеокарты и другие платы расширения на своем месте? Смотрел промышленные решения, так у них у всех хитрые приспособления для этого дела.

A: Лучше всего открытый стенд делать из старых корпусов Chieftec, которые full tower и из толстого металлу склепаны. Тут разом и стальная подставка под мать, и держатель для плат расширения, и потенциалы при касании стального шасси сравниваются, исключая поражение дорогой электроники. А стенд на коробке хорош тогда, когда система собирается на пару часов/дней. На постоянку неудобно: ни блок питания закрепить, ни кулер повесить, все елозит, и платы расширения неустойчивы.

Как вариант, можно соорудить свое основание под материнку, свои держатели и вообще продумать конструкцию под себя. Хоть из дерева, хоть из мрамора, хоть из титана. Кому что ближе и доступнее. Но вариант с куском старого корпуса, на мой взгляд, самый практичный. Тем более что стоят такие железки сильно меньше 1000 рублей на всяких Авито.

Q: Конфигурация компьютера: корпус Zalmanz9+, процессор Core i5-4670k, материнскаяплата ASUS Sabertooth Z87, оперативнаяпамять 16 Гбайт DDR3-1866 Kingston, накопители SSD Plextor 256 Гбайт и HDD 3 Тбайт Hitachi, блок питания Corsair CX 750 ватт

Эта система работала с видеокартой GeForce 550 Ti без проблем больше года. Решил обновить видеокарту, вместо 550 Ti купил с рук ASUS GTX670-DC2-2GD5. Тестировал у продавца дома FurMark’ом, температура держалась пару десятков минут на 77 градусов, никаких артефактов и зависаний. Проверил также RAM GPU, ошибок не найдено

Когда принес домой и попытался запустить на своей конфигурации, то драйверы сразу после установки вылетели, система повисла, в играх жуткие тормоза. Встроенная в процессор видеокарта работает отлично.

Поставил купленную видеокарту другу в системный блок, у него AMD FX-8350, ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0, SSD на 128 Гбайт. У него мгновенно завелась и отлично работает. Запускал FurMark, 3DMark 11, все тесты пройдены без сбоев и артефактов. В GTA 5 играл более 40 минут без проблем.

Принес к себе домой – ни в какую не хочет работать. Переустановил Windows начисто, поставил 8.1 оригинальную, не сборку, – пофиг. Видеокарта GTX 770, взятая у друга, отлично работает в моей конфигурации и проходит тесты.

В чем тут может быть проблема?

A: Попробуйте поиграться с режимом работы PCI-E-слота: версия, частота, количество линий. Самый поганый вариант – несовместимость материнки и видеокарты, такое иногда случается. Но в данном случае вряд ли причина в ней, потому как эта видеокарта на этой матплате в свое время отлично у меня работала и проходила все тесты.

На всякий случай обращаю ваше внимание на блок питания: 750 Вт у серии CX крайне слабые, я бы больше 500-550 Вт этот блок не нагружал. С другой стороны, нормальная работа GTX 770 частично снимает подозрения с БП. Но попробовать стоит.

В целом такие глюки обычно носят характер индивидуальных и решаются каждый раз по-разному. Часто решение кроется в режиме работы слота, но далеко не всегда. Иногда помогает перепрошивка видеокарты, но нужно очень внимательно подбирать прошивку, так как она содержит множество служебной информации о режиме работы компонентов (тайминги памяти, напряжения, частоты и т. д.).

 

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?