4 года назад 16 июля 2014 в 19:53 458

Techsupport_Q1_1

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

1. Q: Случилась проблема: комп на базе P8Z77-V DELUXE не хочет грузить Винду с видеокартой. Простая загрузка, при первой установке, прошла нормально, но как только поставил драйверы – черный экран после начала старта Windows. С другой видеокартой комп работает отлично, установка дров идет в штатном режиме. Что делать?

Techsupport_Q1_2

Techsupport_Q1_3

A: Такие проблемы часто случаются из-за «отвала» GPU – нарушения паяных соединений. Возможно, конечно, все дело в самовольном перекидывании сигнала с одного видеовыхода на другой. Но если монитор один и подключен к видеокарте по цифровому выходу, то все-таки наиболее вероятной причиной подобного поведения является трещина в пайке. Случается такая беда от частой работы карты под нагрузкой с плохой СО. Лечится отвал GPU (да и всех микросхем для поверхностного монтажа) пропайкой соединений. Если чувствуете уверенность в своих силах, попробуйте сделать это дома в духовке электроплиты или на галогеновом прожекторе (с проведением всех подготовительных процедур, естественно). В противном случае обратитесь в сервис по ремонту электроники (ноутбуков, КПК, смартфонов, комплектующих ПК и т. д.) – с высокой вероятностью там есть нужный человек с паяльной станцией.

2. Q: Когда собирал себе новый компьютер, от платы откололся прямоугольный элемент. Он был напаян с обратной стороны процессорного разъема, рядом еще много таких же. Система вроде бы функционирует нормально, но я беспокоюсь, не повлияет ли это на ее работу в будущем. Плата – ASUS Z87-DELUXE.

Techsupport_Q2_1

Techsupport_Q2_2

Techsupport_Q2_4

Techsupport_Q2_5

A: Этот элемент называется керамический конденсатор, установлен он в цепи питания процессора для фильтрации ВЧ-составляющей. Купить нужный конденсатор можно в магазинах, торгующих радиодеталями (Вольтмастер, Чип и Дип, Платан и т. д.), на радиорынках, или его можно самостоятельно выпаять с мертвой матплаты/видеокарты. Важно знать три параметра: напряжение, емкость и размер. За рабочее напряжение можно взять удвоенное максимальное питающее CPU (то есть если на процессор можно подать 1,6 В, то рабочее напряжение конденсатора должно быть не мене 3,2 В), емкость измерить мультиметром или подобрать на слух при помощи любого генератора звуковой частоты с LC-контуром (схем в интернете валом, деталей минимум, и все очень дешевые), запаять аккуратно самому обычным маломощным паяльником с предварительным прогревом рабочей области (сокет и все в радиусе 2-4 см от него) строительным феном до 90-120 градусов. Есть более дорогой, но менее трудозатратный способ – отдать матплату в сервис: там все сделают за вас.
Впрочем, можно и так все оставить, ежели не планируете разгонять процессор, а система на данный момент работает стабильно ))

3. Q: Когда чистил кулер на видеокарточке, отключал все от нее, вынимал карту из материнки. Потом установил, запустил, и вроде бы все заработало стабильно, но приспичило мне в BIOS поставить режим, который называется «оптимальная производительность». После этого комп перестал загружаться, а на матплате загорелась лампочка, подписанная «GPU LED». После перезагрузки система как бы запускается, лампочки мигают, но сигнала на мониторе нет, и на клаву с мышью комп совершенно не реагирует. Подскажите, что делать? Может, я что-то сломал, когда чистил видеокарту внутри?

Techsupport_Q3_1

A: Да не похоже это на видеокарту, скорее налицо симптомы неверно выставленных в BIOS параметров. Поэтому сначала нужно сбросить параметры джампером на матплате. Судя по всему, у вас мать ASUS, и джампер сброса настроек BIOS может быть заменен отдельной кнопкой на задней панели или рядом с разъемами подключения индикаторов передней панели. В любом случае скачайте инструкцию с сайта и посмотрите расположение нужного джампера/кнопки.

И еще одно. Авторазгон и автонастройка системы (суть одна) – задумка хорошая, но качественно реализована она бывает очень редко. Для нормально работающей автонастройки в BIOS должно быть прописано множество режимов работы компонентов. Альтернативный подход – задействование качественной программы самотестирования системы, определяющей в процессе нескольких запусков стабильные частоты/напряжения для каждого из ключевых компонентов. А тема «нажал кнопку – и оно заработало быстрее» только в голливудских фильмах бывает, которые, как известно, сильно оторваны от реальности. Так что не советую пользоваться такими штуками в дальнейшем без четкого понимания последствий, а ежели очень хочется разогнать, то лучше сделать это в ручном режиме.

4. Q: Случилась странная неполадка у моей видеокарты Gigabyte GTX 560 Ti OC, шифр серии – GV-N560OC-1GI. Она стала почти мгновенно в играх нагреваться до 103 градусов, и после этого монитор гаснет! Когда остывает, можно нормально включить комп, но, как только видюха оказывается под нагрузкой, все повторяется: моментальный нагрев и отключение экрана. Думал, все из-за кулера – один из вентиляторов на нем барахлит уже второй месяц, но сам радиатор холодный! Проверял термопасту, на всякий случай мазал новую, хорошую, специально в магазине покупал, но проблема осталась. Что происходит с картой? По гарантии я сдать ее уже не могу, так что одна надежда на собственные силы.

Techsupport_Q4_2

Techsupport_Q4_4

A: Кристалл графического процессора контактирует с основанием кулера не напрямую, а через теплораспределительную пластину. Видимо, тепловой мост между ней и кристаллом нарушен (высыхание, крышка отскочила с одного угла), и его надо восстановить. Для этого понадобятся тонкие лезвия или полотна для ножей, которые необходимо подсунуть под углы в тонкую щель между текстолитовой подложкой и медной крышкой. Затем крышка прогревается до 100-120 градусов строительным феном (или мощным феном для волос), и лезвия очень аккуратно продвигаются внутрь. Использование толстых лезвий и значительных физических усилий чревато повреждением подложки, что автоматически означает необратимую поломку видеокарты. Лучше всего подходят лезвия от мелких канцелярских ножей: легко отломить от длинного нужный кусок, хорошо заточены, дешевы. Греть открытым огнем (например, карманными газовыми горелками) не советую, слишком велик риск повреждения от перегрева. Задвигать лезвия слишком глубоко, а также работать ими как рычагом тоже не советую – чревато повреждением подложки. Ширина бортика теплораспределительной крышки на GPU NVIDIA – около 2 мм; следовательно, задвигать лезвие внутрь глубже, чем на 4…5 мм, нецелесообразно.

После демонтажа удалите с кристалла и внутренней поверхности крышки остатки штатного термоинтерфейса и нанесите хорошую термопасту. Лучше всего подходит так называемый жидкий металл (ЖМ), продающийся в малокубатурных шприцах. Наносить его необходимо очень тонким, но равномерным слоем на обе поверхности, которые предварительно очищаются и обезжириваются. Переборщить с ЖМ просто (по привычке бухнуть «как обычную пасту», типа излишки сами выйдут), но чревато: как и всякий металл, ЖМ проводит ток, и допускать его попадания на плату или мелкие SMD-элементы на подложке нельзя. На YouTube есть ролики, демонстрирующие правильное нанесение жидкого металла на кристаллы и крышки процессоров; советую посмотреть несколько из них, а не бросаться после первого же наваливать термоинтерфейса )
Перед установкой крышки старый клей удаляется, на его место наносится высокотемпературный герметик (спросите в автомагазинах), крышка прижимается к кристаллу и остается под давлением до «схватывания» герметика. Можно придавить и штатной системой охлаждения, но велик риск сдвинуть только что установленную теплораспределительную пластину.
Если планируется замена СО, то крышку можно и не ставить, а прижимать основание кулера прямо к кристаллу. Оно, конечно, чревато сколом GPU при перекосе, но если подойти к процессу установки аккуратно, то удастся хорошо выиграть по температурам.

5. Q: Как узнать, какое питание подключать к материнской плате: на 4 или на 8 пин? У меня в комплекте с системником был переходник с двух разъемов 4 пин на один на 8 пин. На плате установлено гнездо под 8 пин. На видеокарте тоже 8 пин, но с ней идет в комплекте переходник c двух 6 пин в один на 8 пин. Можно ли так подключать через переходники, комбинируя разъемы между собой? Да, блок питания используется FSP ATX-600PNR, 600 Вт. Правильно ли делаю, не загорится ли пека ярким пламенем от моих экспериментов?

Techsupport_Q5_1

A: Если на матплате распаян 8-пиновый разъем, то лучше подключать через него – меньше будет нагрузка на питающие провода и контакты (относительно 4-пинового при прочих равных), а значит, и потери снизятся. Если же на матери восьмипиновая розетка, а блок питания оснащен только четырехпиновой, то разъем 4 pin подключается в одну из половинок розетки 8 pin (вилка входит в гнездо только в одном положении). Обратная ситуация встречается редко, и тогда приходится бежать за переходником с розеткой 8 пин и вилкой 4 пин, так как подключить 8 пин в 4 пин часто мешают распаянные вокруг розетки элементы (если ничего не мешает, то 8-пиновая вилка в 4-пиновую розетку влезет одной половиной и только в определенном положении).

Другое дело – видеокарты. У них распиновка 8-пиновой розетки (на видюхе) сильно отличается от восьмипиновой розетки доппитания на материнке, поэтому ошибка может привести к незапуску системы (в лучшем случае) или выгоранию слабого звена (БП, видеокарты). Правда, запихнуть «материнковый» 8 pin в видеокарту можно только молотком, так как изначально розетки несовместимы. Но можно задействовать сильноточный канал БП с видеокарточным разъемом для питания матплаты, заменив разъем и подключив контакты в соответствии со спецификацией.

И в заключение по вашей проблеме: использовать переходники видеокарты и матплаты для родных устройств можно, а наоборот – не советую. По крайней мере без переделки и тщательной прозвонки мультиметром во избежание КЗ.

6. Q: Тут такие дела: с громким хлопком накрылся медным тазом адаптер от ноутбука ASUS S5200N (универсальный, неродной). Товарищ принес родной, асусовский на 19 В, а он не подходит – штекер толстоват. И новый брать не знаю какой, есть вероятность, что также не подойдет. Что это: «защита от дурака» или просто плохая унификация? Заметил, что на ноуте написано «+19 V, 2,64 A, 50 W», а на принесенном другом блоке питания – тоже «19 V», но уже «4,74 A». Все дело в разной силе тока? И отсюда еще вытекает вопрос: если брать, скажем, зарядку производства FSP (вроде как хорошо зарекомендовавшая себя фирма в нише блоков питания), к ней шесть-восемь сменных штекеров разных типоразмеров (в то время как по спецификации положено 3,4, 4,7 или 6,3 А), повредит ли ноуту питание от такого БП при условии физически совместимого разъема? Надо ли искать адаптер, точно соответствующий по силе тока, или можно как с мощностью, когда лишние ватты не помешают?

Techsupport_Q6_3

Techsupport_Q6_4

Techsupport_Q6_2

A: Очень хороший и актуальный вопрос. Разные штыревые разъемы устанавливаются потому, что нет единой спецификации (как, например, на блоки питания для ATX-корпусов). Точнее, спецификации есть, но их много, каждый использует то, что ему больше понравится. По предварительным прикидкам (моим), только основных разновидностей – более восьми штук, не считая экзотических квадратных (Lenovo) и повышенной защищенности. Все штырьковые разъемы с двумя контактами просты и универсальны в распиновке: внешний контакт – плюс, внутренний – минус. Бывают трехконтактные, такие обычно используются в ноутах HP и Dell.

В вашем случае рекомендую брать зарядку универсальную на как можно больший ток (исходя из собственных финансовых ресурсов и возможностей) – она позволит запитывать разные ноуты долгие годы. Можно взять и копию родной (по электрическим параметрам), но ввиду работы на пределе возможностей век подобных девайсов недолог (политика «мои дети не могут ждать, пока ты купишь новый блок питания» и все такое). Если же брать адаптеры на больший ток, то будет запас по мощности, тепловой режим щадящий, и проживет такая зарядка такое устройство дольше.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?