4 года назад 28 июля 2014 в 16:31 225

Techsupport_Q4_3

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

1. Q: После сгибания-разгибания отломилась ножка. Как ее можно обратно присобачить? Паять можно?

Techsupport_Q1_1

A: Да, можно. Но для начала стоит скачать распиновку сокета и посмотреть, что это за ножка – сигнальная, питающая или зарезервированная. Питающие продублированы многократно из-за значительных токов, и потеря одной не скажется на работоспособности процессора (разве что разгонять придется с большей осторожностью). А если сигнальная, то придется либо обращаться к умельцам, либо паять самостоятельно.

Возвращать ножку придется очень аккуратно, так как обычный топорообразный паяльник лишь усугубит проблему, погнув или отпаяв соседние ножки. При самостоятельном ремонте следует запастись тонкими жалами к маломощному паяльнику (25 Вт), бинокулярной лупой (или чем-то подобным), пинцетом и терпением. Ножка припаивается к контактной площадке основанием. Если оно все еще на текстолитовой подложке (нога отломилась у основания), то его (основание) надо отпаять от контактной площадки. Если же нога вырвана вместе с контактной площадкой (т. е. новую припаивать некуда), то дело дрянь, проц мертвый.

На выжившую после поломки и отпаивания контактную площадку припаивают новую ногу. Ее можно одолжить у мертвого процессора (поискать у друзей или в сервис-центрах) или перепаять одну из питающих, которые продублированы многократно. Последнее решение не самое лучшее, но за неимением доноров и при наличии неработающего камня рядом всяко лучше починить малой кровью, чем бежать за новым.

2. Q: У меня в корпусе затрещал вентилятор, мне посоветовали смазать его машинным маслом. Разобрал, смазал, треск прекратился, но смазки хватило всего на пару месяцев, сейчас кулер опять трещит, и лопасти вибрируют на низких оборотах. Все-таки менять вентилятор, он свое отходил? Или я не так смазывал?

Techsupport_Q2_1

Techsupport_Q2_2

Techsupport_Q2_3

A: Если есть возможность (денежная) поменять, то лучше поменяйте. Дешевые вентиляторы с подшипниками скольжения умирают за несколько месяцев при многочасовом использовании ПК, и потом, как и в вашем случае, даже смазка не всегда помогает (настолько сильно изменена геометрия втулки). Конечно, бывают случаи, когда виной всему не подшипник, а брак при производстве или трещина в крыльчатке, но все равно совет прежний: заменить при первой же возможности.

Однако чаще всего самые проблемные в плане качества подшипника вентиляторы оказываются самых неходовых размеров: слимовые восьмидесятки, мелкие (20…40 мм в диаметре), без внешнего корпуса в кулерах на материнской плате, контроллере или low-end-видеокарте. В блоках питания ноутбуков и баребонов вертушки лучше по качеству, но все равно значительное время работы сказывается на результате: треск и вибрации появляются уже через год-полтора постоянного использования. Найти им аналоги сложно, а установить более качественные модели больших размеров не позволяют габариты устройства. Тут уж придется проявлять смекалку. Например, можно поэкспериментировать со смазками: хорошие результаты дает применение силиконовой и тефлоновой смазки, неплохо себя показывает графитовая после нескольких часов «обкатки». Использовать моторные масла следует с осторожностью по причине хорошей текучести: если вентилятор наклонен в рабочем положении, то велик риск вытекания масла из рабочей области на электронику кулера.
Второе решение при поломке вентилятора «редкой породы» – приспособить для работы на его месте исправную модель с близкими характеристиками, доведя габариты до нужных механическим способом. Так, один раз на место штатного девайса в неттоп была установлена более габаритная модель с подпиленными на полсантиметра лопастями. Десяток минут работой напильником и кусачками, две капли суперклея и один резистор (для приведения оборотов в норму) – и ноут работает как новый, температура процессора понизилась на 3 градуса.

3. Q: Раньше в компе стояли обычные вентиляторы на 80 мм, регулировал скорость вращения реобасом. После апгрейда поставил реобас на свое место, отрегулировал, но вскоре заметил, что вентиляторы живут своей жизнью, изменяют скорость вращения без сигналов с реобаса. Почитал в интернете про них, и оказалось, что почти все они оснащены встроенными датчиками температуры, которые управляют оборотами вместе с ручками реобаса. Внутренняя регулировка вентиляторов не нравится мне, слишком громко. Однако же если их замедлить реобасами, то они все равно набирают обороты при повышении температуры. Можно ли как-то повлиять на работу термодатчика? Уж больно не хочется тратить деньги на еще один комплект…

Techsupport_Q3_2

Techsupport_Q3_1

A: Да, можно. Для оперативной реакции на температуру прокачиваемого воздуха термодатчики (в их роли выступают терморезисторы) выступают из-под статора крыльчатки. Расположены, как правило, ближе к основанию статора, так как припаиваются непосредственно на печатную плату управляющей электроники. Могут иметь вид двух тонких проводников, залитых на конце каплей темно-зеленого, черного или серого цвета, или, в SMD-исполнении, черной пластинки с серебристыми краями (длиной 0,8-1,5 мм). Второй вариант удобнее, так как для демонтажа терморезистора не потребуется подбираться к печатной плате, разрезая пластик корпуса и/или снимая крыльчатку. Работу лучше всего проводить паяльником на 25-40 Вт с остро заточенным жалом. После отпаивания необходимо измерить сопротивление терморезистора как при комнатной температуре, так и в рабочем диапазоне (+15…+50 °С), используя для нагрева фен или зажигалку (аккуратнее с огнем!). Получив опытным путем диапазон изменения температур, можно установить постоянный резистор минимального сопротивления (исходя из измерений терморезистора) для последующей регулировки оборотов реобасом. Альтернативный вариант – заменить терморезистор переменным сопротивлением и уже им выставлять обороты крыльчатки.

Третий вариант – подобрать желаемый диапазон автоматического регулирования оборотов, используя штатный терморезистор и включенные последовательно/параллельно с ним постоянные сопротивления. Которые, конечно же, можно переместить ближе к источнику нагрева для более чуткой реакции.

Да, постарайтесь не перепутать терморезистор с датчиком холла, который также размещается на самом краю печатной платы, около постоянного магнита ротора. Различить их очень просто: датчик холла трехвыводной, а переменный резистор – двухвыводной. Ну и, конечно же, никто не отменял проверку мультиметром визуальных наблюдений )

4. Q: Есть необходимость соединить по HDMI телевизор на кухне и компьютер в спальне, чтобы без проблем работать в ночное время суток, когда все домашние спят. Комп бесшумным сделал очень быстро, клавиатуру и мышку подключил по USB, а вот с HDMI постоянная проблема. Если установить системный блок на кухне, то хватает штатного двухметрового кабеля, что был куплен с телевизором. Но более длинный пятиметровый шнур не хочет работать ни в какую! Покупал дорогой, за 1500 рублей. Может, у него версия не та? На коробке было написано «1.4», про телевизор вычитал, что он только 1.3. Надо искать подходящий по версии шнур?

Techsupport_Q4_1

Techsupport_Q4_2

Techsupport_Q4_3

A: И да, и нет. «Нет» потому, что обратная совместимость в стандарте HDMI присутствует, что гарантирует работу оборудования более высокой версии с оборудованием более низкой. То есть в вашем случае кабель с надписью «1.4» не может быть препятствием при работе с телевизором, где HDMI версии 1.3.

А «да» потому, что опыты с коротким кабелем показывают неспособность более длинного шнура нормально передавать сигнал. Это частая проблема, потому как многие производители стараются сэкономить на производстве HDMI-кабелей, занижая требования к толщине проводников, заменяя материалы на более дешевые и т. д. А из-за значительной тактовой частоты (до 340 МГц) даже малейшее несоблюдение технологии негативно отражается на передаче сигнала.

К сожалению, никто не разрешит в магазине разрезать кабель и оценить толщину проводников, материал, качество экранирования сигнальных жил и т. д. Но все можно понять по косвенным признакам и информации о кабелях в интернете.
Толщина сигнальных жил должна быть не меньше 24 AWG (American Wire Gauge, калибр проводников; соответствие значений AWG более привычным диаметрам и площадям поперечного сечения можно посмотреть в таблице), лучше, если будет 23 или 22 AWG. Материал проводников – только медь, экрана – медная фольга и медная «сетка». Количество проводников в кабеле составляет 19 штук, плюс экраны на четыре сигнальные «тройки», плюс общий двойной экран… Качественный кабель будет толстым (не менее 7-10 мм и больше), и согнуть его значительно труднее, чем простой USB-шнурок. Этот тест выдает хитрецов, искусственно завышающих толщину кабеля за счет утолщения внешней изоляции при тонких сигнальных проводниках и паршивом экранировании.

Кроме оценки визуальной и тактильно стоит обратить внимание и на маркировку кабеля. Дело в том, что по HDMI в версии 1.4 можно передавать и звук, и сеть (Ethernet), что, соответственно, сказывается на количестве жил и общей толщине кабеля. В стандарте они разделены на несколько категорий: HDMI Standard, HDMI Standard with Ethernet, HDMI Standard Automotive, HDMI High Speed и HDMI High Speed with Ethernet. Вам следует обращать внимание на высокоскоростные (High Speed), особенно если картинка на телевизоре – Full HD (1920 x 1080, 1080p). Такие шнуры, в отличие от штатных, нормально работают на частотах до 340 МГц (против максимальных 74,25 МГц у стандартного).

Частота напрямую влияет на пропускную способность и, соответственно, максимальное разрешение передаваемой картинки.
Столь же внимательно нужно отнестись к цене. Ведь модный шнурок с позолоченными жилами ценой 5000-7000 рублей может работать ничуть не лучше, чем обычный за полторы-две тысячи. Не удивляйтесь, это не самая высокая цена. Бывают шнуры и за пару десятков тысяч рублей, с хитрым ручным плетением, серебряными жилами и прочими наворотами, тешащими самолюбие владельца и никоим образом не улучшающими качество передачи сигнала. И, наоборот, никто не мешает ушлым барыгам затолкать в красивый блистер низкосортный кабелек с блестящими накладками на разъемы и толкать его за пару тысяч, хотя на соседней полке лежит такой же, но без блистера и наклеек, за три сотни.

Как видно, подводных камней хватает. Обобщая, можно сказать, что рецепт правильного выбора прост: проверка на соответствие стандарту, внимательный анализ информации и отзывов.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?