Q: Когда играл в
игрушки, комп вел себя нормально. Температура выше 60 на графическом ядре не
поднималась, обороты вентиляторов небольшие, все хорошо. Решил прогнать тест
FurMark. Как только запустил его, темпа подскакивает до 70 градусов, и через
минут 10 начинает прыгать загрузка видеоядра в пределах 60-96%. На графике
выглядит как пила, потому что сброс загрузки происходит каждые 3-5 секунд, а
потом восстанавливается обратно до почти полного. Параллельно с этим снижается
и повышается напряжение на видеокарте, интервал колебаний – 1,2…1,25 В.
Настройки в бенчмарке оставил по умолчанию, разрешение выставил 1200 х 1000.
Нормально ли такое поведение видеокарты? 76 градусов
на видеоядре безопасно для здоровья карточки? Если да, то почему тогда идет
сброс загрузки и напряжения? Блок питания у меня вполне мощный, на 600 Вт,
никаких модификаций с картой не проводил, параллельно с FurMark запущен только
MSI Afterburner и GPU-Z.
A: Совершенно нормальное поведение для современных
видеокарт. У них есть блок, который регулирует параметры видеоядра в
зависимости от его энергопотребления. Есть так называемый Power Limit, который
определяет степень прожорливости видеокарты. Как только его значение достигнуто,
начинается сброс частоты и напряжения на ядре, дабы «вписать» аппетиты GPU в
обозначенные производителем рамки. В обычных играх так раскочегарить
видеопроцессор трудно, потому что задача движка – отрисовать на экране
картинку, а не выжать из видеокарты все возможности. Тесты FurMark и ему
подобные специально сделаны таким образом, чтобы в видеоядре ни один блок не
халявил, а считал, считал и еще раз считал. Отсюда такая разница температур GPU
между обычной игрой и FurMark. В вашем случае, как показывает график, видеоядро
выходит за допустимое значение по энергопотреблению, отчего начинают работать
тормозящие механизмы. Их можно сдержать, передвинув в Afterburner ползунок,
отвечающий за Power Limit, в сторону увеличения.
76 градусов в FurMark –
нормально. Вот если такое же будет в обычной игре, стоит напрячься, потому как
при подобных разогревах видеокарта может отдать концы через годик-другой.
Вообще опасной производители считают температуру 95+ градусов, но я рекомендую
не выпускать за 65 градусов, а еще лучше – 50. Тогда будет работать видяшка
долго и счастливо.
Q: Прослушивал музыку в браузере, и внезапно
погас компьютер. Нажимаю кнопку – от компа никакой реакции, совсем. Детальное
изучение проблемы показало, что вентиляторы на материнской плате и корпусе при
нажатии кнопки слегка дергаются и тут же останавливаются. Подумал на блок
питания, раскрутил, осмотрел, как в мануалах писано: проверил конденсаторы,
искал обгорелые элементы, механические повреждения, следы перегрева. Ничего
такого не обнаружил, да и напряжения при включении БП отдельно все были в
норме.
Далее вынул все комплектующие из компа и собрал
простейший конфиг (материнка, процессор, память) на столе, но система наотрез
отказывалась стартовать, выдавая ту же симптоматику, что и в корпусе (дергались
вентиляторы, и ничего более). Правда, обнаружил светодиод CPU_LED, который
загорался при старте ПК. Спикера нет,
так что прослушать сообщения от матплаты не представлялось возможным.
Логически поразмыслив, сделал вывод, что виноват либо
процессор, либо материнская плата, потому как на изъятую из слотов оперативку
система никак не реагировала. Поиск в интернете навел меня на одно видео, где
монтер из сервис-центра показывал матплату с похожей по симптомам проблемой.
Проверил согласно инструкциям из видеоролика материнку, и, увы, все
подтвердилось: сгорел элемент в цепи питания процессора, один из силовых
транзисторов. Процессор мертвый, проверял на других матплатах.
Остался один вопрос: кто виноват? Блок питания? Стоит
ли задуматься про стабилизатор напряжения или ИБП?
Конфиг компа: процессор АMD FX8320BE, матплата ASUS M5A97 Prо, кулер Cooler Master Hyper 212 Plus, оперативная память 2 штуки по 8 Гбайт Kingston KVR16N11/8, видеокарта ASUS Radeon HD 7770, блок
питания ATX FSP Everest 88Plus 600 Вт, корпус Zalman Z9, сетевой
фильтр – простенький Sven.
A: Очень правильный у вас подход к проблеме! Мне даже
удивительно, что все еще не перепаяли злосчастный транзистор, воспользовавшись
услугами какого-нибудь сервис-центра по ремонту современной электроники.
Теперь по вопросам. Вряд ли
виноват блок питания, потому как чаще всего такие беды происходят не из-за БП,
а по вине производителя, сэкономившего на комплектующих (читай – поставившего
силовые транзисторы с малым запасом по мощности). Но вина эта косвенная, потому
как при откровенных фэйлах в брак улетает огромное количество плат, а с этой
моделью такого не заметно (по моим сведениям; может, какие-то ревизии сыпятся
через одну). Вам тоже есть над чем подумать. Кулер-башня продувает воздух
параллельно плоскости матплаты, совершенно не затрагивая радиатор на элементах
питания. Они, поди, греются градусов до 70-80, особенно если какой LinX или
3DMark CPU Test
запустить. А долгая работа под значительной нагрузкой крайне негативно
сказывается на сроке службы компонентов. Даже если в даташитах на силовые
транзисторы и указано что-то вроде «Critical Operation Temp: 125 ºC», не стоит думать, что при 100…110 градусах все
будет ОК. Будет, но… очень недолго. Не любят полупроводники долгую эксплуатацию
в близких к критическим температурах и нагрузках. Запас раза в два-три – самое
то (хоть и звучит слишком «замороченно»).
Q: Подскажите,
что делать при частых зависаниях и артефактах в играх, если видеокарта при этом
проходит все стресс-тесты. В ней ли проблема или в программном обеспечении?
Конфигурация компьютера: блок питания Aerocool VP-750 750 Вт, процессор Intel Core i7-4770K, матплата Gigabyte GA-Z87-HD3, видеокарта Gigabyte R9-280X, оперативная память 8 Гбайт Kingston HyperX 1866, SSD Kingston SV300S37A/120G, диски ST2000DM 2000 Гбайт
и ST310005 1000
Гбайт, Windows новая, переустанавливал недавно.
A: Для начала попробовать другую версию драйверов,
установленную на чистую систему. Catalyst,
бывает, загоняют видеокарту в артефачные режимы, и симптомы – самое то:
выпадающие квадратики на экране, ряды полосок. Хоть сейчас бери и неси в
гарантийку на замену. А поставишь в другой комп, и как-то сразу все нормально,
никаких проблем.
Но может быть и хардварная
проблема. Проще всего (но не 100%-ный метод) узнать виновника, если поиграться
с ползунками частот и напряжений GPU и VRAM, синхронно убавляя то и другое
мегагерц этак на 200 и на 0,05…0,1 В. Если артефакты хардварные, то при
снижении нагрузки на глючащий элемент безобразия на экране могут прекратиться.
Q: Собрал ПК
следующей конфигурации: процессор AMD Athlon II X4 740, матплата ASUS A55BM—K, оперативка AMD DDR3-1600 R534G1601U1S—UO 4 Гбайт, диск
1 Тбайт Seagate Barracuda 7200.14, видеокарта AMD R7 250 Gigabyte, сидиром DVD—RW SATA LG GH24NSC0.
При попытке установить операционку комп произвольно
перезагружается. Проверил Memtest’ом оперативку, оказалось, битая. Поменял на
планки 2 х 2 Гбайт AMD, но та же
ситуация. Спрашивал в сервис-центре, там сказали, что оперативная память ведет
себя нормально на платформе Intel. Подскажите, как подобрать оперативку или как
приучить работать нормально модуль R534G1601U1S—UO.
A: Да, странная ситуация. Перво-наперво посмотрите,
верно ли выставлены тайминги и напряжения для установленного модуля. Если да,
то, видимо, модули придется менять на какие-нибудь из «классической серии»:
Kingston, Hynix, Samsung. Берите обычные девайсы, без наворотов и радиаторов.
Эти обычно заводятся на всех системах. Если все испробованные модули показали
глюки на вашей материнке, но при этом без проблем работают на других платах, то
я бы грешил на процессор и матплату, а также обязательно заглянул в сокет на
предмет мусора и повреждений ножек.
Q: В доме
расплодилось техники. На данный момент парк таков: три компьютера стационарных,
один ноутбук, шесть мобильных устройств (планшеты, телефоны), и все это
завязано на роутер TP—Link AC1750. Есть
телевизор Sony KDL-55W817B, умеющий подключаться по Wi-Fi, и проектор этажом
ниже без Wi-Fi. Внизу по понятным причинам Wi-Fi не работает. Интернет
лимитирован.
Планы на будущее – установка сервера для всякого
файла, жить он будет в подвале. Как лучше всего организовать сеть в таком
случае?
В будущем хочется поставить сервак-файлопомойку,
место для него выделено в подвале по эстетическим соображениям. Хочется, чтобы
компьютеры были подключены через LAN, телевизор
подключен к серваку и Wi—Fi был во всем доме. Как лучше подключить
проектор? Тянуть HDMI-кабель
длиной метров 15-20 или поставить видеоприставку, подключенную через Wi—Fi или Ethernet?
A: Такой длинный HDMI-кабель выйдет вам в копеечку,
потому как далеко не все шнурки одинаково полезны. Советую зайти на форумы и
поинтересоваться, сколько киноманы и прочие строители кинотеатров отдают за провода
HDMI 1.4 длиной 10 и более метров. Мне известны случаи, когда фирменный кабель
ценой 4500 рублей и длиной 10 метров жутко артефачил, потому как производитель
сэкономил на толщине сигнальных жил (хотя оплетка очень красивая!). Дело в том,
что с увеличением длины кабеля ужесточаются требования к толщине проводников,
экранам и в целом изготовлению шнура, а в Солнечновосходящей на всем этом можно
сто раз сэкономить.
Да и я вот склоняюсь к
нормальному гигабитному свичу, витой паре категории 5e и видеоплееру на нижнем
этаже. По гигабиту файло сильно удобнее таскать, чем по Wi-Fi и стомегабитке, а
свич на 1 Гбит сильно дешевле роутера с гиговыми портами Ethernet.
Q: Возникло
желание приобрести монитор с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2560 x 1080. Хочу быть уверен, что все игры будут нормально
отображаться на таком экране. Отсюда несколько вопросов: Возможны ли проблемы
или все современные игры точно будут работать с учетом ранее реализованной
возможности игры на нескольких мониторах? Есть ли какие-то сайты, где
приводится сводная инфа по поддерживаемым играми разрешениям (от и до)? Может
быть, есть еще какие-то варианты проверить тот факт, что никаких подводных
камней в части приложений не будет?
A: Сразу и с порога: нет никаких гарантий, что все
заработает как надо. Одни игры будут работать нормально, другие – слегка
подглючивать (растянется HUD), а какие-то – вообще выдавать не совместимые с
игровым процессом картинки. Предугадать это нельзя, можно только, рыская по
форумам, собирать инфу про «совместимые» и «несовместимые» с 2560 x 1080 приложения.
Где-то проблемы исправятся
прописыванием нужных параметров в CFG- или INI-файл, где-то патчем, а в третьих
ситуация будет неисправимой. И не следует путать ваш монитор с Eyefinity:
игрушки, адекватно реагирующие на связку из трех 1080P-мониторов по
горизонтали, могут проблемно идти на вашем. И наоборот.
Но, как бы то ни было, такой
моник я бы взял. Особенно для шутеров и симов. Боковое зрение решает!
