3 года назад 19 ноября 2015 в 18:13 375

Q: Проблема с подключением новой видеокарты, которая питается от одного штекера 8 пин. На моем блоке питания две штуки по 6 пин, а 8 пин есть только для материнской платы. На материнке всего один разъем, под 4 пин штекер. Получается, 8 пин у меня свободный, но в гугле пишут что он не подходит для видеокарты, защелка не с той стороны и вообще не влезет. Как быть? Читал что переходники есть с 6 пин на 8 пин спецом под такие видеокарты, но нигде их в продаже не видел.

A: Да, такие переходники есть, но встречаются они только в коробках с новыми видеокартами или на крупных барахолках с электроникой, где скупщики продают поштучно прилагаемые к материнским платам шлейфы, заглушки и шнуры. При сильно желании его можно сделать самому из разъема для материнской платы (20 или 24 контакта), обрезав лишние ряды так, чтобы получившийся восьмипиновый штекер свободно входил в розетку доппитания на видеокарте.

Подключать без переходника вилку доппитания материнской платы (8 пин) не стоит по двум причинам. Во-первых, она не войдет в разъем из-за несовпадения скосов и выемок в каждом гнезде, а во-вторых распиновка восьмиконтактных вилок для матплаты и видеокарты кардинально отличается. Но, опять же, можно самостоятельно соорудить переходник, помня, что понятие «сопротивление контактов» в этом случае не пустой звук, и под нагрузкой какие-то доли вольта будут «оседать» на переходнике, разогревая контактные пары и снижая напряжение, «доходящее» до видеокарты.

Q: Какое-то время назад комп начал выключаться и тут же включаться снова. Нечасто, раз в пару дней, а может и реже, точно не засекал. Замучило сильно. Разобрал для чистки, посмотрел блок питания, материнскую плату и прочие компоненты, ничего криминального не обнаружил, вздутых конденсаторов нет, горелых элементов и поврежденных деталей тоже. Пробовал без корпуса с другим блоком питания, та же картина. Убрал все постепенно, даже оперативку вынул. Так он включается, писком извещает что не нашел оперативку и выключается. Куда дальше копать? Материнка MSI Z68S-G43 G3.

A: Подозреваю, что материнская плата все-таки поломалась, и призываю протестировать комплектующие на другой материнке (включая процессор и оперативку). Если заведутся, то вам пора либо в сервис-центр ремонтировать мать, либо, если это нерентабельно или невозможно, в магазин за новой.

Вторым на подозрении процессор (плохой контакт в сокете, например), но вряд ли до этого дойдет.

Q: Делал апгрейд системнику, взял материнскую плату ASUS MAXIMUS VIII HERO, процессор Core i7-6700, оперативную память Kingston HyperX DDR4-3000 16 гигабайт, видеокарты GTX 590 две штуки в SLi системе и блок питания 1200 ватт.

Собрал все вместе. На мониторе 10 секунд ничего не происходит, потом мигает курсор и дальше пропадает. Монитор в спящий режим не уходит. Компьютер перезагружается с кнопки reset, но после перезагрузки те же самые процессы проходят и все. Пробовал перетыкать монитор в разные видеокарты, менял провода, обнулял BIOS у материнки, но не помогло. На POST индикаторе написано «DD», и такого сигнала в таблице нет.

Как запустить эту систему?

A: Я полагаю что все дело в видеокартах, которые, по факту, представляют собой Quad SLi систему. Они не так просты в работе, поэтому я бы посоветовал на время установки ОС извлечь одну из видеокарт, оставив ту, что установлена в ближний к процессорному разъему слот PCI-Ex16. Также рекомендую в  BIOS вручную выставить распределение линий по тем слотам, в которые будут установлены видеокарты, а в мануале удостовериться, что при подключении других PCI-E устройств не отключается часть линий, предназначенных для видеокарт.

Q: Компьютер работал напрямую с провайдером, витая пара подключалась к порту RJ45 на материнской плате. Маленькая задержка, все хорошо, но появился планшет, для которого нужен Wi-Fi. Приобрел TP-Link TL-WN823N, подсоединил, настроил трансляции интернета на него. Но теперь загрузка процессора более 25% при активном Wi-Fi подключении (когда через него идет трафик), а процесс svhost теперь отжирает почти всю оперативку! Остальные программы тормозят и подвисают, переключения между окнами отнимают много времени. Система стоит Windows 7 64 бита, оперативная память 4 гигабайта DDR2-800, процессор Core2 Quad Q9650. Планирую купить ещё 8 гигов оперативы, чтобы полегче было, но все равно такие проблемы работы с Wi-Fi адаптером меня очень напрягают. Аналогичные проблемы происходят если запустить uTorrent и не выключить его перед работой, он съедает почти все ресурсы и остальные проги тормозят.

Пробовал ставить роутер, но провайдер ограничивает список роутеров совместимыми моделями и не дает другим подключиться. И комп работает через бесперебойник, а для роутера нет розетки. Свет у меня часто моргает, и роутер будет перезагружаться.

Подскажите, как снизить нагрузку на проц чтобы wi-fi подключение не отнимало много ресурсов?

A: Видимо, у вас маршрутизация программная настроена как-то криво; впрочем, это норма для многих сетевых приблуд под Windows. Есть и хорошие программные продукты решения сетевых задач (маршрутизация трафика, файрволл, сетевые сервисы и т.д.), но то серьезные промышленные продукты, для бытовых нужд подходят плохо. Вот под UNIX или BSD – да, очень много программных продуктов, которые решают широкий круг задач, гибко настраиваемы и чаще всего экономно расходуют аппаратные ресурсы. Минус один: для грамотной их настройки нужно перелопатить десятки килобайт документации и быть на «ты» с командной строкой, а также разбираться в сетях хотя бы на базовом уровне.

В вашем случае идеальный вариант – роутер среднего ценового диапазона за 2-3 тысячи рублей. Что до провайдера, то тут важно понять, чем вызваны эти ограничения. Может, это маркетинг, или «специалисты» не готовы возиться с разными моделями железа, предпочитая в потоковом режиме работать с двумя-тремя устройствами по отлаженной схеме (что, кстати, норма, так как их задача не виртуозно конфигурить любой девайс, а деньги зарабатывать). Да и роутер всегда можно подключить к бесперебойнику, поскольку чаще всего потребляет он меньше десяти ватт и никакого влияния на время автономной работы ПК не окажет.

Q: Вопрос возник возможно странноватый, но весьма актуальный в нынешнюю пору, когда внешние аккумуляторы уже завалили прилавки, и иногда без них просто уже не прожить, да и редкий номер UP обходится без анонса подобного девайса. Решил и я себе такой прикупить. Веры китайским готовым аппаратам не было, да и душа хотела определенной свободы маневра, по этому решил что лучше возьму Tomo.

Лучше всего я сам аккумуляторы куплю ( про китайские чудеса емкости только ленивый не знает 🙂 Да и свободы маневра эта штука оставляла – ведь иногда в длинных рейдах требовалось много объема зарядки, а в коротких нет, а быть жестко ограниченным производителем совсем не хотелось. А так, акки всегда найдутся, и емкость можно менять соответственно запросам ситуации. Взял 2 свежих Samsung ICR18650-26F с защитой и приступил к тестированию.  Заряжалось долго, для теста выбрал смартфон с новой батареей 2000 мh, 3,7V. Оказалось, что батарея на 2600 не может зарядить телефон даже полностью. На выходе около 1770. Первое ощущение – как в анекдоте про асфальт и лыжи.

Проверил аккумуляторы – в норме. Стал коситься на аппарат. В на форумах мне объяснили, что эта емкость для 3,7V, а при преобразовании в 5V  идут потери. Так что мол только 68 процентов на выходе. Восторга у меня эта новость не вызвала, тем более, что в UP не однократно описывались модели с лучшим показателем цены-емкости. Однако, опять же внимательно присмотревшись к этим свисткам разных производителей выяснил, что в них стоят те же самые аккумуляторы 18650 и емкость указанная на них и в статьях именно емкость акка. Вот тогда я понял, что запутался окончательно!

A: Все просто:

1. Аккумуляторы аккумуляторам рознь

2. Преобразователи часть энергии теряют в процессе работы (КПД не 100%)

3. девайс при зарядке теряет часть энергии на контроллере заряда (часто очень мало, но все равно свою лепту вносит)

На алиэкспрессах и прочих ебеях китайцы без зазрения совести пишут все, что нужно для успешной продажи, и полное несоответствие заявленных характеристик реальным их не волнует. Им это можно говорить в лицо, и они, зная всю правдивость предъяв, будут смотреть и улыбаться, повторяя “нет, вы что-то напутали, у нас хороший товар”.

В данном случае надо проверять как сами аккумуляторы, так и этот вот “TOMO высокоинтеллегентный батери чарджыр”. Я в свое время заказывал некоторые простые преобразователи, для которых были заявлены КПД 80%, а в итоге при токе потребителя 100 мА они кушали от аккумуляторов полампера. Когда через USB разъем пытался отдать положенные по спецификации полампера, то ток потребления возрастал до трех ампер в течении пары секунд и далее смерть с короткой струйкой дыма.

Если хотите сделать толковый зарядник, купите где-нибудь дохлый аккумуляторный блок от брэндового ноута, аккуратно распотрошите его и поменяйте банки, предварительно зарядив каждую полностью и проконтролировав малое расхождение емкостей. Также важно не перегревать банки во время подпаивания контактов (потренируйтесь на батарейках, хороший результат – менее секунды).

Совет для покупки: избегать аккумов дешевле 400 рублей (за 18650) и брэнда UltraFire (в 95% подделка). В банке 18650 не может быть более 3-3,5 Ач, в 26650 не более 4,5 Ач. все, что указывают больше – вранье, там и двух тысяч не наберется.

 

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?