4 года назад 11 августа 2014 в 11:00 174

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

1. Q: Имеется монитор HP L1955 с накрывшимся блоком питания. Говорят, это частое явление у данной модели. Владелец несколько раз пытался самостоятельно чего-то перепаивать, и в итоге устройство все равно не работает. Думаю починить девайс путем замены всей платы питания, благо таковые продаются отдельно на eBay. Но дело в том, что имеется несколько, так сказать, ревизий данной платы производства BenQ под одним и тем же индексом и под одну и ту же модель монитора – на них могут быть установлены другие элементы, или они могут быть по-другому расположены, не так, как на моей плате. Отсюда вопрос: стоит ли искать плату, полностью идентичную заменяемой? Может ли плата другой ревизии не подружиться с платой электроники, выводящей сигнал или не подойти по посадочным отверстиям на корпусе? Просто есть надежда на то, что новое устройство будет лишено недостатков оригинала, приводящих к поломке… И еще такой вопрос: известно, что некоторые элементы блока питания, такие как конденсаторы, способны накапливать и хранить электрический заряд продолжительное время (поэтому, например, на БП обычно имеется надпись о том, что их нельзя разбирать, даже если они не находятся под напряжением). Как сделать работу с такими платами максимально безопасной? Я слышал, можно как-то «снять» накопленный конденсатором заряд, но как это сделать в домашних (или близких к таковым) условиях?

computer-inside

A: Для начала следует понять, что на той самой плате, которая поломалась, не работает. Поскольку на ней расположен блок питания, то диагностика не представляет из себя ничего сверхсложного: выяснить, какие напряжения питания должны быть на выходной колодке (откуда идут провода на основную плату с контроллером), и проверить их с помощью мультиметра на соответствие номиналам. Номиналы нетрудно узнать в интернете (форумы, паки с сервис-мануалами на крупных торрент-трекерах и т. д.), особенно если проблема частая – кто-нибудь где-нибудь что-нибудь да скажет, выложит ворклог, мануал. Если совсем никак не удается отыскать чужой опыт в мировой-глобальной, то можно попытать счастье самому, подключив соображалку. Например, вряд ли производитель будет ставить в выходном фильтре электролиты на 25 В при двух-пяти стабилизированных вольтах на выходном разъеме. Скорее всего, там было что-то типа 12-19 В. Обычно так напряжение проседает, когда падает емкость выходных электролитов вследствие их высыхания (которое далеко не всегда сопровождается видимыми повреждениями типа вспучивания, засохших подтеков, увеличения диаметра и т. д.).
Если на одном (или не одном) выводе нет напряжения вовсе, то либо накрылся полупроводниковый элемент в низковольтной части (диодная сборка, полевик в выпрямителе), либо трещина в пайке. Если при подключении к плате питания сетевого шнура на выходных разъемах вообще «по нулям», то, вполне вероятно, беда случилась в высоковольтной части, до силового трансформатора. Например, пробиты один или несколько ключей-транзисторов, погорела диодная сборка, произошел обрыв плавкой вставки в предохранителе.

Кстати, предохранитель о-о-очень редко горит просто так; скорее всего, коротнуло что-то после него, а он уже сработал в последнюю очередь (чтобы не загорелось чего или не вышибло пробки в щитовой). Посему при оборванном предохранителе надо внимательно прозванивать все высоковольтные цепи после него, а после замены выгоревшей детали (любой) включать блок питания отдельно от второй платы и последовательно с лампой накаливания на 60-100 Вт (именно накаливания, никаких энергосберегающих и светодиодных!). Если лампа при включении вспыхнула и погасла/еле горит/моргает – значит, можно пробовать без лампы. Если зажглась и не тухнет – коротыш никуда не делся, ищите дальше.
Вообще, при диагностике неисправностей необходимо хотя бы примерно себе представлять, что и зачем делается. Бездумно можно перепаивать лишь электролиты в профилактических целях на полностью рабочем блоке, и то внимательно следя за соблюдением номинальных емкостей и напряжений. Благо большинство блоков питания, применяемых в мониторах, не отличаются сложностью, а из-за меньшей плотности монтажа диагностировать их проще, чем самый дешевый ATX на 250-300 Вт.

По второму вопросу, касательно конденсаторов. Да, способны. В каждом импульсном блоке питания есть как минимум один электролит в высоковольтной части, установлен сразу после диодного моста. Вот на нем-то и может быть остаточный заряд, который может хорошо дернуть. «Слить» его очень просто: берем резистор на 1-5 кОм с длинными выводами, подгибаем их так, чтобы они замыкали на обратной стороне печатной платы выводы конденсатора(ов) (электролитического, в высоковольтной части, как правило, самого большого по размерам). Затем приматываем изолентой этот резистор к деревянной палочке длиной сантиметров пять-семь (можно использовать «палку» из любого другого диэлектрика, например коктейльную соломинку) и закорачиваем выводы электролита резистором на 3-5 секунд, пока не перестанет искрить в месте контакта ножек резистора с печатными проводниками на плате. Палочка из изолятора нужна для того, чтобы при нарушении/пробое изоляции резистора (все-таки 200…320 В) не дернуло за пальцы.

Можно, конечно, найти другую плату от похожего монитора; это целесообразно при обширных повреждениях в высоковольтной части, когда из-за пробоя одного компонента погорел десяток-другой мелких элементов, или при межвитковом КЗ в трансформаторе. Чаще всего на платах питания моников дохнут полупроводники в низковольтной части и электролиты из-за перегрева – естественная конвекция и вентиляционные щели в корпусе не особо помогают охлаждаться при недостаточной площади радиаторов или полном отсутствии оных (экономия-с!).

2. Q: Собрал недавно систему на основе четырехъядерного Core i5 3470 3,2 ГГц (Socket 1155), установил 8 Гбайт DDR3 1333 (2 x 4 Гбайт), GeForce GTX 440 (PCI-E, без дополнительного питания). Матплата – Foxconn H61MXE-S, накопитель – SSD OCZ Vertex 3 на 120 Гбайт, жесткий диск на 250 Гбайт, привод DVD-RW. Блок питания остался старый, Golden Power на 450 Вт, уже пару-тройку лет служивший в связке с Dual Core 2 ГГц, 2 Гбайт DDR2 и все той же GTX 440. Стоит ли его заменить на более мощный? Если да, то посоветуйте, какой мощности нужно брать новый БП с учетом того, что из возможного апгрейда в обозримом будущем планируется установка терабайтника (а возможно, и двух) и замена видеокарты на GTX 650 и выше (дополнительные планки оперативки, PCI-устройства и вторая видюха точно не появятся, на матплате только один PCI-E и два слота под оперативку, PCI нет вообще). Какой блок питания посоветуете в районе 2000-2500 руб.? Стоит ли ориентироваться на продукцию Zalman и Thermaltake в этой ценовой категории или лучше взять что-то от менее именитого бренда?

P. S. Модели за 3К и выше брать неохота, хочется найти оптимальное решение по соотношению «цена – качество изготовления – характеристики, подходящие для данной системы».

inside-computer

A: Для вашей системы вполне достаточно будет блока питания мощностью 500-550 Вт, даже с учетом всех будущих апгрейдов. Настоящих полукиловатт, а посему от дешевых моделей настоятельно отговариваю. Советую продукцию Corsair серии HX и AX (не TX и не CX!!!), FSP серии Aurum, любой Antec, если брать Chieftec и Thermaltake, то набрасывайте сразу еще ватт сто сверху (т. е. 600-650 Вт). Невзрачны внешне, но хороши Hipro (не путать с Hiper и подделками под Hipro), Delta (обязательно сверяйте модель с перечнем на офсайте – встречаются подделки, очень похожие внешне и этикеткой), Enhance, очень хороши Cooler Master, даже на старых платформах. А вот Zalman брать не советую: у них раз на раз не приходится. Равно как и Hiper: надо внимательно смотреть на модель – есть очень достойные, много зависит от платформы. Однозначно не советую брать аномально дешевые 500-700 Вт – там и 400 может не быть.
Насчет нежелания брать что-то за 3000 руб. и выше – зря. Хороший полукиловаттник стоит 3000-4000 руб., и за эти деньги имеется много экземпляров, которые отрабатывают свою стоимость: о проблемах с питанием можно забыть на 3-5 лет смело.

3. Q: Прошу совета. Коротко: купил SSD, установил систему, отключил дефрагментацию. И тут возник вопрос: ставить ли на него программы из серии CCleaner, Auslogics BoostSpeed, Advanced SystemCare и другие оптимизаторы? Ведь эти софтины тоже копаются в ячейках SSD. Выбор: 1. оптимизация системы, 2. долговечность диска. Что посоветуете?
P. S. Диск недорогой.

glass-desk-mod-3-1024x768

A: Возможно, мой совет покажется странным, но я посоветую не использовать такие программы больше одного раза. Сейчас процентов 95 всех SSD умеют корректно работать с данными, равномерно распределяя нагрузку по всем ячейкам и предотвращая преждевременный выход твердотельника из строя. Касательно дешевых SSD могу сказать одно: красивы они только в синтетике и на сайте производителя, а при работе с реальными данными скорости немногим отличаются от шустрых хардов. Но SSD есть SSD, время доступа низко, и поэтому эффект от присутствия в системе даже дешевого твердотельника чувствуется. Лучшие результаты показывают дорогие SSD, такие как Plextor M5 Pro, Intel старших серий. И что в первом, что во втором случае программные оптимизаторы особо никакой скорости не добавят. Может, в синтетических бенчмарках и будет что-то видно, но в реальных приложениях никакой разницы. По крайней мере, протестировав больше 20 SSD за последний год, каких-либо существенных результатов я не углядел. Если контроллер нормальный и прошивка писана хорошо, то скорости высокие в разных задачах. Если же это что-то дешевое, на SandForce и от производителя, который только вчера вышел на рынок твердотельников, то показатели не блещут.

4. Q: Приветствую! Неделю назад случилась оказия: что-то хлопнуло в компьютере, и он перестал включаться. Относил в сервис, проверили, починили, отдали. Сказали, что перепады напряжения сделали свое черное дело. Принес домой, собрал комп, включил – кулеры дернулись, и все, тишина. Попробовал еще раз – плата загорелась на пару секунд, около процессора, и потом все выключилось. При осмотре выяснил, что горели две небольшие микросхемы, их всего четыре, расположены около процессорного разъема. Подскажите, что теперь делать? И самый главный вопрос: из-за чего такое получилось, как избежать в будущем? Конфиг компьютера: процессор Intel Core i5-2400, блок питания Zalman ZM600-LE 600 Вт, видеокарта Inno3D GTX 660, и главная виновница всего – материнка Gigabyte H61M-USB3V. Оперативная память – 4 Гбайт AMD, жесткий диск – Seagate на 750 гигов.

A: Если я правильно понял, то выгоревшие элементы – силовые ключи в преобразователе питания процессора. Учитывая класс материнки и мощность установленного в ней камня (TDP – 95 Вт), такой исход был более чем предсказуем: в дешевую матплату, обычно покупаемую под младшие Core i3, монтируют слабый преобразователь. Да, формально он должен нормально работать со всеми процессорами под Socket 1155, но на практике все производители очень экономят на такого класса продуктах, тем более Gigabyte, которая умудряется иногда жадничать даже в топовых девайсах. Так что причина выхода матплаты из строя проста: перегрузка преобразователя питания. Если повезет, вам ее поменяют по гарантии. Но вообще можно поднять бучу на тему: «Отчего матплата горит при установке процессора, с которым по бумагам должна нормально работать?» Цель бучи – вернуть потраченные на мать деньги, добавить еще и купить продукт с нормальной подсистемой питания из средней ценовой категории.

5. Q: Можно ли прошить биос от материнской платы Asus P7H55D-M Pro в Asus P7H55? Или какой-нибудь другой микропрограммой от матерей Asus? Все дело в том, что в биосе P7H55 при выставлении таймингов памяти нет возможности задать нужные параметры Command Rate (задержки в тактах системной шины между командой CS# выбора чипа и командой активации строки). Как правило, задержка Command Rate составляет один или два такта (1T или 2T). Знаю, что при установке значения в 1Т скорость работы оперативки возрастет.

A: Насчет 1T/2T все сказано верно, но повышение скорости будет заметно только в тестах да синтетических бенчмарках. Что же до прошивки BIOS от одной матери в другую… Ну, если матплаты близкие родственники, то в целом есть шанс на успешный запуск. В противном случае велик шанс получить мертвую мать, которую оживят только специалисты в сервис-центре путем заливки в микросхему оригинального BIOS.

В принципе, если так уж надо обрести переключение 1T/2T в BIOS, то можно поискать программистов, специализирующихся на модификации прошивок. Но я бы не стал этим заморачиваться, потому как стоимость разработки может превысить разницу в цене между P7H55D-M Pro и P7H55. Нерентабельно это.

6. Q: Приветствую! С давних времен использую десктоп в качестве основного компьютера дома и последние года два пытался как-то приспособить свой крупный In Win к круглосуточной работе, дабы комп не мешал мне и жене нормально спать по ночам. В целом успехов достиг, но все равно никак не могу добиться абсолютной тишины. Больше всего донимает хруст винчестеров и шум вентилятора, который работает на выдув в блоке питания. Что только ни делал с компом – и силиконовые прокладки вставлял, и заменял вентиль на более тихий, но его отлично слышно в ночи, и порой этот шум изрядно раздражает. А сейчас еще и жаркое лето делает свое черное дело, вынуждая регуляторы повышать обороты остальных вентиляторов в корпусе для сохранения температуры в безопасном интервале. Как тут быть? Слышал, некоторые применяют автомобильную шумоизоляцию, но совершенно не представляю, куда ее нужно приклеить для достижения положительного эффекта.

A: Из промышленно выпускаемых уничтожителей хруста головок винчестеров (или, говоря по-русски, антивибрационных прокладок) лишь немногие позволяют добиться полной тишины. Конструктивное исполнение примерно одинаково во всех случаях: жесткий каркас, монтирующийся в пятидюймовый отсек, а в нем поперек натянуты несколько толстых резиновых строп. На стропах подвешена платформа, к которой крепится накопитель (кстати говоря, 2,5-дюймовые харды хрустят значительно тише, чем 3,5-дюймовые). Таким образом полностью исключается жесткий контакт между корпусом и HDD; минус данного решения – некоторый вред для хардов (трудности с точным позиционированием головок), но мне за пять лет так и не удалось познать на себе обратную сторону медали.

Если такую штуку трудно купить (они редко продаются отдельно), то всегда можно приложить смекалку и сделать самостоятельно из подручных материалов (резиновые жгуты, алюминиевый уголок). Надо лишь следить, чтобы эластичный подвес был достаточно упругим для хорошей фиксации диска на своем месте.

Принципы монтажа шумоизоляции можно посмотреть на любом форуме по автомобильной тематике, потому как перечень используемых материалов широк, каждый применяется для своей цели. Что до вентилятора в блоке питания, могу посоветовать два пути. Первый – замена БП на что-нибудь с полуторакратным запасом по мощности и вертушкой типоразмера 120-140 мм. Просто, но дорого. Второй вариант – увеличить площадь радиаторов в том блоке, что есть сейчас, попутно снизив обороты вентилятора в нем и направив воздушные потоки через наиболее горячие области. Денежных затрат на такое уйдет по минимуму, а вот времени сильно больше, чем на замену блока питания.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?