Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
Q: Никак не могу понять причину неадекватного поведения компа. Сначала, при загрузке, изображение на мониторе появляется секунд на двадцать-тридцать, потом оно пропадает, совсем. Посмотрел внутрь корпуса – кулер на видеокарте не крутился, радиатор горячий. Приобрел новую систему охлаждения, поставил, включил – вообще нет сигнала на мониторе. В другом системнике видеокарта завелась нормально. Решил, что дело в матплате, купил другую (Gigabyte GA-G41M-Combo). Система нормально проработала с ней минут пять, потом опять потухший монитор. Взглянул в системник – вентилятор не крутится на видеокарте, радиатор под ним очень горячий. Вроде пропеллер новый, исправный, но не вертится. Пробовал включать вентилятор и в трехпиновый разъем на видеокарте, и в четырехпиновый – не работает. Видеокарта GeForce 9800 GT, блок питания FSP на 450 Вт, процессор Core 2 Quad.
A: Я бы начал с того, что запитал вентилятор на системе охлаждения видеокарты непосредственно от шины +12 блока питания (желтый провод), потому как встроенный регулятор оборотов может выйти из строя при совершенно исправной остальной начинке. Помню, такая проблема у меня была с тестовым экземпляром: гоняется на одной видеокарте FurMark, тут от текстолита идет дымок, маленькая вспышка, а на экране ничего не поменялось. Позже выяснилось, что это транзистор в цепи управления оборотами крыльчатки сгорел.
Если принудительно вращающийся на полных оборотах вентилятор не решит проблему, то стоит проверить видеокарту в другом ПК. Это позволит быстро выбрать одного подозреваемого из двух: либо видяха, либо все остальное.
В случае глюков видеокарты на другой системе рекомендую посмотреть температуры в каком-нибудь FurMark, попутно пальцевым методом проверяя показания на обратной стороне печатной платы (прямо под графическим процессором). Если пальцу будет очень жарко даже в 2D, то с большой вероятностью проблема в видяхе. Если же пальцу будет тепло, то советую обратить внимание на блок питания – проц у вас прожорливый, видеокарта тоже, а БП, скорее всего, на старой платформе, которая не шибко жаловала значительные нагрузки на +12, реагируя на них спонтанными отключениями.
Кстати, тут может быть наложение двух неприятностей друг на друга. Например, проблема с контактами на видяхе (трещина в пайке/перелом дорожки/неаккуратная установка новой СО) и перегрев графического проца. Или перегрев и глючащий от старости БП (не попухли ли у него конденсаторы?). В общем, на расстоянии не определить, надо проводить эксперименты и уже после них делать выводы.
Q: Читал текст с экрана вчера, комп погас (выключился). Подумал на блок питания, приобрел сегодня Seasonic S12G-650, но после его установки почти ничего не поменялось, только при старте слегка дергается вентилятор в блоке питания и корпусной на 140 мм. Завтра пойду нести блок питания обратно в магазин: что с с ним сделать, не знаю. Кулер на матплате и другие вентиляторы, подключенные через панель управления Zalman, признаков жизни не подают. Что делать? Комп очень нужен!
Конфигурация компа: корпус Antec Three Hundred, блок питания Corsair TX650W, матплата Gigabyte GA-870A-UD3, проц Phenom II X3 720BE, кулер Scythe Ninja 2 B, оперативка 2 x 4 Гбайт DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/8GX, видеокарта GV-R585OC-1GD, звук SB Creative X-Fi XtremeGamer, хард Western Digital RE3
A: Хм, с таким подходом я еще не сталкивался: при первом же теоретическом подозрении на БП пойти и купить ни разу не дешевый Seasonic. Ход необычный, но весьма мудрый, особенно при наличии трех-пятидневного манибэка: взять отличный питальник, заведомо перекрывающий по мощности потребности системы и не страдающий детскими болезнями, потестировать с ним и, ежели подозрения не подтвердятся, вернуть в магаз. Берите на заметку, товарищи!
Есть мнение, что поплохело материнской плате или видеокарте; но скорее мамке, чем видяхе. Вынимайте из нее все – видеокарту, память, накопители, – отключайте, сбрасывайте BIOS и пробуйте запустить как есть. По идее, материнка должна начать ругаться через спикер (его отключать не надо) на отсутствующие компоненты. Если старты продолжают сопровождаться короткими скудными рывками, несите ее в сервис-центр на диагностику. Там точно скажут, жива ли мать. Если жива и в полном порядке, то по очереди вставляйте компоненты в слоты, запуская комп после каждого добавленного девайса. Неисправная железка выдаст себя неадекватной реакцией системы после первого запуска с ее участием. Может статься, что после такой переборки все будет работать как и прежде. Значит, виновником были окислившиеся контакты и недоконтакты.
Q: Собирал себе недавно системный блок новый, выбирал начинку особенно тщательно. В результате получилась такая машинка: матплата Gigabyte GA-Z87-D3HP, блок питания Aerocool Strike-X 800 Вт, оперативка Corsair Vengeance DDR3, 2 планки по 8 Гбайт, SSD A-DATA SP900, хард Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0033 (1 Тбайт), процессор Core-i5 4670K, кулер на нем Zalman 9900A LED, видеокарта Sapphire Radeon R9 280X Toxic, корпус Zalman Z3 Plus.
Эта система нормально и беспроблемно работает в браузере, Ворде и прочих 2D-программах, но стоит зайти в любую игру (Far Cry 3, Battlefield 4, CoD: Ghosts), как экран темнеет, заполняется цветными полосками или выключается совсем, комп ни на что не реагирует. Время появления глюков точно определить не получилось, может так сделать прямо сразу после запуска, а может и через полчаса зависнуть. Иногда зависает в браузере игр Steam, где присутствует что-то трехмерное. Плохо реагирует на ролики на YouTube, даже при использовании встроенной видеокарты, когда 280x физически отсутствует в корпусе. Грешил на видяху, но тест в 3DMark с максимальной нагрузкой на графику (Extreme) она проходит отлично. Температуры тоже в норме: сразу после зависания и ресета графический процессор чуть теплый, 38 градусов, центральный тоже не горячий, меньше 40, радиаторы везде холодные.
Пытался переустанавливать операционку, пробовал разные сборки, разные системы. Обновлял BIOS матплаты – был F4, поставил F6, ничего не изменилось. В списке совместимости на сайте производителя есть мой процессор. Проверить комплектующие на другой системе, увы, не могу, только вышеописанная конфигурация.
Даже предположить не могу, на что у компа такая реакция и что является причиной нестабильной работы.
A: Забавный глюк. Тут точно без подмены комплектующих с целью проверки не понять, что к чему. Из тестов я бы порекомендовал стандартный набор – LinX, Prime95, FurMark, каждый минимум по часу (учитывая вашу ситуацию), с постоянным контролем температур утилитами Real Temp и GPU-Z. Нелишним будет взглянуть на напряжения при помощи мультиметра (софтовый мониторинг часто врет). Вполне возможно, что крайней окажется материнка или память.
Q: На моей материнской плате есть порты USB 3.0, две штуки. И еще док-станция имеется для дисков на 2,5 и 3,5 дюйма от Thermaltake, интерфейс у нее USB 3.0. Когда с компа перекидываю на хард, подключенный к термалтейковской станции, данные, скорость не превышает 38 Мбайт/с, хотя все дрова на USB 3.0-контроллер установил. Операционка Windows 7. Почему такая маленькая скорость? Может ли она зависеть от материнки?
A: Конечно, может. И от контроллера, и от разводки платы, и от качества соединяющего шнура, и от длины шнура. Жил мало, частоты высокие, помеху какую поймать проще простого, так что даже поганая экранировка сигнальных линий в кабеле или недостаточная толщина жил может привести к печалькам в виде падения скорости и «отвалу» подключений. Рекомендую начать с самого простого: переустановите драйверы (свежие берем с сайта производителя контроллера, а имя контроллера – на сайте производителя матплаты или обзора в интернете), возьмите короткий и гарантированно качественный шнур. Попробуйте погонять туда-сюда файлы на другом компе, который оснащен портами USB 3.0
Дальше – по результатам экспериментов.
Q: Решил я другу дать на время системник свой старый вместе с монитором (у него поломался ноут, а работать нужно). Когда проверяли у меня этот системный блок на работоспособность, использовали новый моник, подключали через DVI. Все работало отлично. Доукомплектовал системник новым винтом, поставил Винду, все ОК. Пробовал подключить по VGA свой старый монитор, пишет: «Нет сигнала». Погрешил на свой моник и отдал другу.
У друга системник не заработал со старым ЭЛТ-монитором. Горит оранжевый огонек на лицевой панели, мол, «нет сигнала». Системный блок отлично себя чувствует, по всем признакам успешно грузится: лампочки моргают, хард потрескивает. Пробовал и на другом, заведомо рабочем, ЖК-мониторе, который друг одолжил у знакомого. Подключали, правда, тоже по VGA, но через переходник VGA-DVI. Все равно не заработало! Как же быть?
A: Быть очень просто: подключиться к системнику по любому цифровому интерфейсу (HDMI, DVI, DisplayPort) и проверить конфигурацию выходов. Бывают карточки, которые почему-то основными считают только цифровые выходы и, пока не «нащупают» на них монитор, ни за что вывод изображения на порт не переключат. А подключение без активного переходника (это который с электроникой внутри и преобразует цифровой сигнал из одного формата в другой) не принесет никаких результатов. Может, аналоговый порт на видеокарте просто вышел из строя. Попробуйте заменить видяху, да выбирайте постарее, чтобы один DVI, один VGA и еще композитный выходы были. Такие признают аналоговый выход за основной в 90% случаев. Как вариант можно использовать PCI-решения, но у них жесткое ограничение на разрешение и частоту рефреша.
Q: Возникла проблема, я, полагаясь на свой опыт и умение гуглить, пытался ее решить, но, увы, ничего не помогло.
Давно покупал себе блок питания Hiper Type-R MK II 880. Отдал по тем временам приличные деньги – 210 баксов, что немало, учитывая, что БП покупался под «калькулятор»: процессор AMD Athlon 64 X2, матплата ASUS M2N SLI, видеокарта GeForce 9600GT, хард один, на 640 Гбайт Toshiba, был еще один, Seagate на 800 Гбайт, но помер.
Были неприятные происшествия, когда флешка упала на внутренности работающего ПК, после чего перестала определяться. Самому компу ничего не было, работал еще тогда отлично все четыре с хвостом года непрерывного использования. После апгрейда машинка стала помощнее: ASUS H97M-E c процем Core i5-4590 заменили старый Атлон, система перекочевала на SSD объемом 60 Гбайт.
И вот какие проблемы появились после замены: при запуске на встроенном в проц видео все нормально, но только до загрузки системы. Тут срабатывает ASUS Anti-Surge Protection, и система уходит в перезагрузку. Вставляю старую GF 9600 GT – все функционирует отлично, без нареканий. Конечно, можно попробовать запустить с отключенной опцией Anti-Surge Protection, но как-то боязно пожечь железо и остаться ни с чем.
Наиболее вероятная, по моему мнению, причина – выход из строя блока питания. Но хочется верить, что я тогда взял хороший БП, с нормальной «начинкой», да и не насиловал его за эти годы никто. Читал в интернете, что первые признаки деградации у нормальных (недешевых) питальников появляются спустя пять лет использования, и моему вроде бы столько еще не стукнуло…
Второй подозреваемый – ASUS Anti-Surge Protection, который срабатывает на пустом месте и мешает нормальной работе. Третья возможная причина может быть связана с неисправностью матплаты, которая по каким-то причинам вызывает срабатывание защиты только при использовании интегрированной графики.
Отсюда вопросы: может ли БП выйти из строя за четыре-пять лет использования при очень скромной нагрузке? Или это проблема в материнской плате и процессоре, которые попортились?
A: В принципе, может. Точнее, так: отдельные экземпляры на отдельных платформах еще и полыхнуть могут с бухты-барахты. Знаете, сколько семплов дорогих БП дохнет самопроизвольно при тестах, питая обычную систему в 2D-режиме? Парочка в год точно. Раньше еще больше было, когда изготовление дорогих блоков питания (читай – нормальных средней и высокой мощности) только ставилось на поток и производители еще не приноровились покупать вылизанные и стабильные высокоэффективные платформы у FSP, CWT, Seasonic, AcBel и др. Hiper, кстати, дохли частенько. У меня три штуки разобранных лежат, один восстановил, два на подходе. Была у них модель жутко удобная в тестах, на 730 Вт, с двумя 80-миллиметровыми вентиляторами, где модельные шнурки подключались не к торцу, а в верхнюю панель блока. Из-за непроработанной схемы очень много возвратов было, ее быстро сняли с производства. Но те экземпляры, что остались, работают отменно. Сам такой выловил на барахолке, переплатил больше половины, но не прогадал – четвертый год трудится, уже комплект вентиляторов штатный сработал давно, на eBay новые заказывал (там слимовые 80-миллиметровые многолопастные тихоходки), от пыли раз пять чистил. Отменный БП.
Это я к чему байки травлю… Раз на раз не приходится. Импульсный БП – штука нежная, экономия выходит боком. Ваш экземпляр, скорее всего, построен на платформе от Andyson, а у них бывают такие приколы. Например, ихний 1250-ваттник в том году полыхнул, до этого еще один на 750 Вт выстрелил электролитами в потолок. Имеет смысл отнести БП на диагностику, возможно, электролиты у него посохли, вот его и колбасит при малейшем увеличении нагрузки.
А может, колбасит матплату с ее защитой. Точной логики работы великой защиты никто так и не объяснил, но экспериментальным путем выяснили, что она очень чувствительна к малейшим просадкам. То есть если уровень ВЧ-пульсаций вырос относительно номинала (что более чем реально при подсохших за годы службы электролитах), или разъем в гнезде болтается, или матплата запитана четырехконтактной вилкой (доппитание процессора) при восьмиконтактном разъеме на матплате – вуаля. «У вас где-то КЗ», – говорит утилита от ASUS и рубит питание всем. На всякий случай.
Итого вам рекомендации: замените БП на время, посмотрите на реакцию. Проверьте, не болтаются ли где питающие разъемы, не переломлены ли провода.
