4 года назад 27 августа 2014 в 12:51 169

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

1. Q: Есть ПК следующей конфигурации: мать MSI H97 GAMING 3, камень Core i5-4590, мозги Kingston 8 гигов в двух планках DDR3-1600, видяха Radeon R9 270X 4 гига, хард Seagate ST1000DX001, питальник Zalman ZM600-LE, корпус Fractal Design Define R4 Black Pearl. В простое видеокарта стабильно греется до 33 градусов, а при любой более-менее серьезной нагрузке вроде Battlefield 4 быстро раскаляется до 90+ градусов и отключается. Пробовал ее на другом компьютере – все нормально, стабильная работа. Заменил матплату в своем ПК – та же ситуация. Все железо новое, только недавно покупал. Пробовал вручную через утилиты выставить скорость вентилятора на полную – работает, но на видеочипе – 85-90 по Цельсию. Пытался открывать корпус, наблюдать за работой, обдувать системник. Вентиляторы на видеокарте воют жутко, а толку как-то не очень. Что это за странный глюк может быть?

Techsupport_Q1_1

Techsupport_Q1_2

Techsupport_Q1_3

A: Жаль, что вы не написали температуры графического процессора при нормальной работе на другом компьютере, – это дало бы направление мысли. Первое, что приходит в голову, – плохой термоинтерфейс между GPU и подошвой радиатора, а также бракованный по какому-либо параметру радиатор (например, кривое основание). Стоит также порядка ради посмотреть напряжение на ядре программой GPU-Z во время нагрузки – не исключено, что какая-нибудь прога через драйвер задирает его на видеопроцессоре. Напряжение в загрузке не должно превышать 1,25 В, в противном случае кристалл будет немилосердно греться. Для исключения этой причины также стоит порыться в разделе «Программы и компоненты» панели управления, удаляя все утилиты, что могут быть связаны с оверклокингом и изменением параметров работы видеокарты (частоты и напряжения).

Если все это не помогает, несите в гарантию и говорите про все то, что плата вытворяет на вашем ПК, не упоминая при этом эксперименты с другим компом (на котором все работало отлично). Если глюк хардварный, то он с вероятностью 95% вылезет при проверке в сервисе.

Если вернут с пометкой «все в порядке», то придется либо искать причину самому, либо тащить в сервис весь комп в сборе для наглядной демонстрации проблемы.

И все-таки очень странная ситуация… Есть мнение, что был упущен какой-то важный момент.

2. Q: Описываю ситуацию: перед отъездом в теплые страны обесточивал электронику, в том числе и системник. Вернулся, включаю ПК – а он ни в какую: показывает логотип, крутит вентиляторами, но ничего не загружает. Даже в меню выбора загрузочного устройства зайти не дает. Где искать причину такого поведения? К компу никто не прикасался, квартира пустовала.

Techsupport_Q2_1

Techsupport_Q2_3

A: Если убрать из условий долговременный простой, то я бы сразу подумал на забытые в разъемах USB-устройства (флешки, внутренние харды). Частенько матплаты отказываются загружаться при наличии в USB-портах каких-либо накопителей, и симптомы очень схожи с изложенными: зависон на этапе самоинициализации, нет реакции на кнопки, ни единого звука из спикера.

После осмотра и отключения всех устройств от USB советую сбросить BIOS и включить комп. Проблема осталась? Пора начинать стандартную диагностику при неопознанных глюках: извлечение комплектующих из корпуса на свет божий, внимательный осмотр, чистка контактов, запуск в минимальной конфигурации с постепенным добавлением устройств до полного комплекта.

Если после чистки и сборки системник не запустится даже в минимальной конфигурации, тестируйте связку мать+проц+память с другими БП и видеокартой. Та же история? Мать – на диагностику в сервис-центр. Как правило, из этой тройки чаще всего виновницей оказывается материнка, за ней с небольшим отрывом идет оперативка, и о-о-очень редко это оказывается медленно подыхающий CPU. Последние вообще такие, что в 90% либо работают, либо нет.

3. Q: Купил флешку с надписью «USB 3.0», подключил, а скорости как были на уровне USB 2.0, так и остались. Отсюда вопрос: как правильно надо подключать 3.0-флешку, чтобы работала на полной скорости? Читал в интернете, что это может как-то зависеть от питания, и еще при установке Windows спрашивали про отключение неиспользуемых USB-портов. Как-то это могло повлиять на скорость работы?

Techsupport_Q3_1

Techsupport_Q3_2

Techsupport_Q3_4

Techsupport_Q3_3

A: Ну, для начала стоит уяснить, что многие флешки USB 2.0 от вариантов с 3.0 отличаются мало. То есть пропускной способности второй версии USB вполне хватает для работы связки контроллер+память на полной скорости. А что да надписей «USB 3.0 ready» или им подобных…. Никто же не мешает к уже испытанной начинке прикрепить новенький разъем с синей пластиковой вставкой, налепить модный лейбл и продавать процентов на 30-50 дороже. Just business )
Да, есть скоростные флешки, которые по сути представляют собой компактные подобия SSD с интерфейсом USB 3.0, или специально разработанные для работы с третьей версией интерфейса накопители. У них скорости при подключении в третий USB вырастают в разы (по сравнению со вторым), да и время доступа значительно снижается. То же можно сказать про ноутбучные HDD с переходниками SATA-USB, им апгрейд со второй версии интерфейса на третью только на пользу. Как говорилось в одной старой рекламе, не все USB 3.0-флешки одинаково полезны.

Может быть и софтовая проблема: не установлены драйверы на USB 3.0-контроллер (есть такие, до инсталляции дров работают как USB 2.0), сглючила Винда.

4. Q: По роду своей профессиональной деятельности мне в 50% случаев приходится иметь дело с фирменными графическими станциями от HP и чуть реже IBM. Интересно узнать, а как обстоят дела там с блоками питания? На них, как правило, либо стоит логотип фирмы-производителя ПК (в случае с HP), либо вовсе нет маркировок, говорящих о том, с чьего конвейера они сошли (у IBM), только таблица с характеристиками, всякие знаки соответствия различным стандартам и прочее, что обычно присутствует и на «безымянных» поделках самой низкой ценовой категории. Но на моей практике еще ни разу такой фирменный комп не «накрывался» из-за проблем со штатным БП независимо от того, сколько ему лет. Может ли это говорить об исключительном качестве последних или это простое везение? Кто фактически производит подобные БП для профессиональных рабочих станций и какой ценовой категории они соответствуют, если сравнивать их с аналогичными по мощности моделями, доступными в рознице? Что можно сказать по поводу матплат в таких ПК? Обычно на них нет логотипа фирмы-производителя (вместо него мало что говорящий неприметный набор букв и цифр, соответствующий конкретной модели, хотя ясное дело, что в данном случае вероятность нонейма практически равна нулю), или если есть, то это все тот же HP, а не ASUS или Gigabyte. Так кто же производит матплаты для подобных систем в первом случае и имеет ли место «брендирование» чужих моделей во втором?

Techsupport_Q4_3

Techsupport_Q4_4

Techsupport_Q4_5

A: В брендовых ПК и серверах нет надобности пускать пыль в глаза прикольным внешним видом блока (или какой другой части компа), на первом месте – функциональность и надежность. Поэтому не стоит удивляться обилию информации технического характера на этикетках в системниках HP, Dell, Compaq и других брендов.
Про качество комплектухи могу сказать только хорошее. Немало повидал таких системников за свою практику. Просты внешне, затейливы внутренне, матери полностью лишены избыточных (в данном конкретном заказе) наворотов, оставлены лишь часто используемые фичи. Но блоки питания честно выдают все заявленные параметры, работают хоть и не тихо, но долго (по 3-5 лет, часто больше), глюков, исходящих от криворукости биосописателей или инженеров, по минимуму. Зато можно встретить много мелких странностей и полезностей. Например, отказ заводиться при неподключенном датчике открытия корпуса, трудности определения некоторых компонентов. Разводка матплаты может кардинально отличаться от привычной для пользовательских ATX-десктопов, но всегда выполнена хорошо и практично, все разъемы подписаны, а досадных неприятностей вроде проседающих напряжений на DIMM и USB при полном заполнении разъемов нет.
На свалку такие ПК попадают в двух случаях: если укатали сивку крутые горки (читай – доконали пользователи) и при крайнем моральном устаревании. Лично я при любой возможности беру питальники из таких компов, а иногда и другую комплектуху: если не удастся восстановить малыми затратами, всегда можно добыть немало ценных деталей и узлов. Те же вентиляторы – долговечные, хорошо отбалансированные.

Делают электронику (матери, блоки питания) те же крупные гиганты, что штампуют матери Gigabyte, ASUS, MSI. Например, Foxconn. Но разработкой дизайна и спецификаций занимаются собственные инженеры HP, Dell или какого другого бренда. Дело в том, что брендовые ПК часто покупаются крупными организациями для внутреннего использования, размер заказов варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч экземпляров. И крупным заказчикам некогда будет возиться с перепрошивкой биоса или заменой трещащего вентилятора, им нужно работу работать. Следовательно, комп должен удовлетворять требованиям, прописанным в заказе, сразу, «из коробки». И долго, а не «через пару месяцев хард полетел от перегрева». Следовательно, основной упор – на надежность и безглючность, а также стабильную работу в заданных условиях. Отсюда и столь необычное строение корпусов: платформа проектируется в комплексе, и нет нужды жертвовать практичностью в угоду универсальности и взаимозаменяемости тех же блоков питания или матплат. Гарантия на такие машины, в частности, предусматривает поставку точно таких же плат взамен вышедших из строя через пять-семь лет (обговаривается заранее). Все это, естественно, отражается на цене: при одинаковой мощности брендовый комп будет в 2-3 раза дороже самосбора.

Так что если попадается вам блок питания из HP’шного десктопа или какого сервера, знайте: он может утереть нос очень многим красиво разрисованным питальникам той же мощности, ориентированным на простого пользователя.
Там же, в серверно-брендовом секторе, много интересных технических решений. Так, в одном из 250-ваттных блоков, выпущенных в 1991 году, напряжение +3,3 В получалось из 12 отдельным преобразователем. Очень интересно в этом преобразователе была реализована защита от превышения напряжения: на выходе установлена силовая сборка в корпусе TO220, которая закорачивала линию +12 на землю, если на канале +3,3 напряжение превышало 3,45 В. То есть по факту при превышении напряжения на канале +3,3 блок уходил в защиту по КЗ на линии +12. Просто и надежно. Я в этом преобразователе заменил резисторы в делителе, и теперь он работает конвертером из 12 в 5 В, ток 25 А выдает без проблем, хотя по спекам должен лишь 20 А.

5. Q: Интересуют системы водяного охлаждения, готовые к употреблению. Засмотрелся на Сorsair H110, вроде бы приличное решение с двумя вентиляторами, и небольшое по габаритам. Цена нормальная… Как они в деле? Может, есть что-то лучше? Можно ли изменять их конфигурацию, насколько они лучше дорогих воздушных кулеров?

Techsupport_Q5_1

Techsupport_Q5_2

Techsupport_Q5_3

A: Да, это интересное направление. Этакие СВО прошлого десятилетия, но собранные и заправленные на заводе. К преимуществам кроме поставки ready-to-use можно отнести хороший ватерблок (полностью медное основание, частые ребра), возможность мониторинга параметров через USB-подключение, компактные габариты и небольшой вес. Недостатки – малый диаметр шлангов, сравнительно маломощная помпа и невозможность временного отключения радиатора от помповатерблока при установке. Последнее условие вкупе с короткими шлангами часто не дает возможности вынести радиатор за пределы системника, а поставить двухсекционный (под две стодвадцатки или стосороковки) радик внутри позволят далеко не все корпусы. Есть варианты с односекционным радиатором, которые отлично подходят при невозможности установки крупногабаритного кулера на процессор.

Что до сравнения с дорогими воздушными кулерами, то они примерно равны по суммарному количеству очков: у СВО компактный модуль отвода тепла от камня, но свободу размещения радиатора с вентиляторами ограничивают короткие шланги. Воздушные кулеры проще в установке, но невозможность перемещения крупного радиатора осложняет сборку. По эффективности примерно одно и то же, точнее можно сказать только при сравнении конкретных моделей в конкретных условиях. Так, неправильное расположение радиатора СВО может увеличить температуру проца под нагрузкой на 3-10 градусов. Сравнивать по шуму надо обязательно с точными называниями вентиляторов, потому как основной звуковой фон идет от них, помпа шумит лишь на максимальных оборотах, и уровень шума варьируется от экземпляра к экземпляру (правда, в небольших пределах).

В общем, готовые к употреблению СВО – интересное явление. На них стоит обратить внимание, но перед покупкой важно прикинуть расположение радиатора и вентиляторов в корпусе. Хорошо прикинуть, с линейкой, дабы потом не попасть в ситуацию, когда неучтенные 5 мм расстояния портят всю малину.

6. Q: Конфиг компа у меня такой: процессор Intel Core i5-2500K, кулер Thermalright True Spirit 120, видеокарта Gigabyte GV-N570OC-13I, матплата Biostar TZ68A+, корпус Cooler Master 690 II Advanced. Корпусные вентиляторы стандартные, две стосороковки и одна стодвадцатка, спереди, сверху и сзади. Проблема: сильно шумит видеокарта (как я ее только терпел два года, в толк не возьму). Под нагрузкой вентиляторы разгоняются до 60-65% от максимума, а если уменьшать их скорость посредством программы MSI Afterburner, то температура графического процессора поднимается до 70-75 градусов. А это не очень хорошо (насколько мне известно). Про разгон уж и не говорю, он возможен только с поднятыми до 100% оборотами вентиляторов, да и то сильно повысить частоты не представляется возможным.

Techsupport_Q6_3

Techsupport_Q6_2

Techsupport_Q6_4

Techsupport_Q6_1

Очень хочу убавить шумы и разогнать карту, ведь под это и выбирал ее. Сейчас же тишина и разгон – понятия взаимоисключающие. Вопрос: как добиться тишины и хорошего охлаждения? Может, вентиляторов в корпус добавить или сменить штатный кулер на что-нибудь другое?

Да, чуть не забыл: в корпусе боковые отверстия заклеены скотчем: мне так брат посоветовал, типа корпус лучше продуваться будет. Это реально так или нет?

A: Известная видеокарта, да и проблемы неновы. Такая недостаточная эффективность (по сравнению с визуальной картиной: огромный радиатор, три крупных вентилятора!) связана с тем, что примененная конструкция кулера сильно плохо работает в закрытом корпусе. Для повышения эффективности и работы кулера с полной отдачей лучше всего соорудить кожух, предусматривающий забор всеми тремя вентиляторами воздуха извне. То есть в идеале кожух должен накрыть пластиковую рамку на охлаждалке и соединяться гофрой (или каким другим воздуховодом) с всасывающим вентилятором на корпусе. Диаметр вентилятора – от 120 до 140 см. Это сразу отнимает от двух до четырех слотов со стороны кулера. Можно вообще демонтировать штатные вентиляторы, насадив короб сразу на радиатор. Это позволит ужать ширину СВО до трех-четырех слотов, но вынудит создавать значительное избыточное давление в коробе одним или двумя 120…140-миллиметровыми вентиляторами (должен же кто-то выполнять работу демонтированных вертушек!).

Подход с другой стороны – скальпирование GPU (демонтаж теплораспределительной крышки с видеопроцессора). Позволит выиграть от 3 до 10 градусов в зависимости от режима и используемого термоинтерфейса, но потребует доработку крепления кулера и/или напайки на основание медной пластины для компенсации толщины теплораспределительной крышки.
Вариант третий – переход на жидкостное охлаждение. Оптимальный вариант – самосборная СВО с универсальным ватерблоком на графический процессор и отдельными теплоотводами на память и силовые элементы VRM. Позволит значительно снизить температуру видеочипа, но многое зависит от прямых рук и количества вложенных в систему жидкостного охлаждения сил/денег.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?