Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
1. Q: Имею в своем пользовании (вернее, девайс находится у родителей) якобы ультрабук Toshiba U840-BSS. Ему года полтора, в недалеком прошлом он начал выдавать синие экраны 0x0—0124. По коду ошибки в описании указано, что проблема с чипсетом, видео или северным мостом.
Включаю ноут, начинает бешено крутиться кулер, но через минуту падают обороты. Экран не загорается (как будто биос слетел), а при разборе лэптопа я обнаружил, что чипсет под маркировкой SLJ8C дико нагревается (на нем никаких систем охлаждения и в помине нет). Также ноут иногда включается в перевернутом состоянии (но дальше загрузки Windows дело не идет :)). Мое предположение: чип перегрелся (так как комп почти все время лежал на диване (по словам) и часто подключался по HDMI (где-то на просторах инета вычитал, что это вредно графике Интел :)). Отсюда вопросы. Можно ли что-то сделать и имеет ли смысл делать? Не пора ли ему выкопать могилку с надгробным камнем и спеть за упокой души :)?
A: Проблема, скорее всего, в матплате и том самом чипсете, который вследствие периодического нагрева немножко отпаялся. Возраст ноутбука невелик, поэтому мой вам совет: пробейте на него гарантию, которая вполне может действовать. Если обращение невозможно по каким-либо причинам (время ушло, доки потерялись etc.), то можете смело вскрывать ноут и диагностировать матплату и всю остальную периферию на предмет перегревов, загрязнений и прочих видных невооруженным глазом повреждений. Если таковых нет, то советую вынуть материнку из корпуса и отнести в сервис-центр со словами: «Надо пропаять чипсет». Дальше слушаем цену и думаем, надо оно нам или нет. Как вариант, где-то на просторах интернета можно найти полностью рабочую начинку от похожего ноута (например, разбили матрицу, а остальное живехонько). Да, придется повозиться, но цена вопроса в разы меньше нового лэптопа.
Разбирать ноутбук (как вышеупомянутый, так и все остальные) просто, главное – запомнить три правила: аккуратность, внимательность и «если это не прикручено снизу, значит, прикручено сверху». Крепежные винты кроме очевидных мест (на нижней крышке) имеет смысл искать под клавиатурой, под батареей, в отсеках крепления накопителя/памяти/Wi-Fi-модуля и под ними. Причем часто бывает так, что один из винтов «на пузе» держит клавиатуру, а под клавиатурой прячутся те болтики, что скрепляют «пузо» с верхней крышкой. Не стоит забывать и о вездесущих защелках, которые есть абсолютно во всех ноутбуках и скрепляют нижнюю и верхнюю крышки между собой. Также частенько крепежные винты клавиатуры прячутся под накладкой выше борды (где обычно расположены мультимедийные кнопки), а сама накладка держится на защелках.
Если вам ближе принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать», то советую посмотреть на YouTube ролики по разборке десяти-двадцати разных ноутов, и все базовые приемы вскрытия портативных ПК будут ясны.
Ах да, чуть не забыл. Запоминайте, какой винт из какой дырки выкручен. И не теряйте их.
2. Q: Проблема появилась дня три назад. Загрузка проходит успешно до появления рабочего стола, а после того, как на секунду темнеет экран с приветствием, система отключается. Причем именно корректно завершает работу, а не обрубается аварийно (слышно характерный щелчок звуковой карты как при нормальном окончании процесса). Повторяется такая картина бесконечно, выключение всегда происходит строго за секунду до появления рабочего стола. Последняя удачная конфигурация и сейфмод грузятся без проблем, после этого несколько загрузок проходят в обычном режиме. Через некоторое время глюк возвращается, опять загрузка с последней удачной конфигурации, и все работает хорошо какое-то время. После первого нормального включения был обнаружен слет драйверов встроенной сетевухи с ошибкой 31, хотя за минуту до этого в safe mode интернет прекрасно работал. Драйверы в штатном режиме не вставали, после их переустановки в безопасном режиме сетевая карта заработала. В дальнейшем слет не повторялся.
Я заподозрил бы виндовый глюк от какого-нибудь из последних обновлений, если бы не одно но. За день до возникновения проблемы менял корпус, перебирал всю систему (вечером все поставил, все работало, утром всплыл косяк). Кроме кейса были заменены только шлейфы хардов. Собственно, вопрос: возможно ли такое невкурительное совпадение? Что можно повредить при переборке, чтобы возникли такие глюки?
Конфигурация: процессор – Core i7-2600k, матплата – ASUS P8Z68-V, оперативка – 16 Гбайт Kingston в четырех планках (DDR3-1600), видеокарта – Sapphire 7970, блок питания – Corsair AX850, накопитель – SSD Corsair Force GT, операционная система – Windows 7 SP1 x64. Все температуры в норме, пыли нет. Любые стресс-тесты проходятся, игры без проблем играются.
A: Возможно простое совпадение. Я бы поступил так: полная переустановка винды (можно на другой хард, временно) и эксплуатация в течение нескольких недель с плавным переездом на нее. Если окажется, что все дело в глючном драйвере сетевой карты (который нужно скачать свежий с сайта производителя), то всегда можно окончательно переехать на «временную» ОС, а потом перелить образ диска на SSD, тем самым сделав «временную» винду основной.
Если глюк на «временной» винде не исчезнет, то отключаем сетевую карту и пользуем дискретную с контроллером другого производителя (PCI, PCI-E, USB – неважно), ну и смотрим на результат. Исчезли глюки? Виновник ясен, шерстим мировую-глобальную в поисках решения проблемы с драйверами и/или пробуем разные версии на новой винде. Отмечу, что ставить их надо на девственно чистую систему, потому что способ удаления старых «дров» на 100% вроде как еще не придуман.
Оставшийся даже после отключения сетевой карты глюк дает повод подозревать «железную составляющую» в проблеме. Вынимаем все железо из корпуса, раскладываем на столе и пользуем as is, со старой ОС в течение нескольких дней. Спонтанные выключения прекратились? Значит, что-то не так в новом корпусе. Либо он перегибает плату, либо коротит где-то, или не все «земляные» контакты на матплате соединены с железным поддоном корпуса через винты и стойки (да, был у меня на практике случай, когда замена одной из стальных стоек материнки на пластиковый держатель приводила к нестабильности системы, хотя вне корпуса все работало на ура).
3. Q: В электронике я полный ноль, но проблему как-то хочу решить. В ПК стоит блок питания Gigabyte GE-P450-C2, который я, видимо, перегрузил лишним жестким диском. Он выдал короткое замыкание по высокой стороне и не пыхнул лишь благодаря защите в UPS, даже предохранитель остался целым, диодный мост также исправен. Я не нашел на него даташита в интернете. С помощью мультиметра отыскал закороченный полевик в высоковольтной части, на схеме он указан как Q1. Транзистор – TOSHIBA K2749. Замкнуты друг на друга все три вывода. Рядом с ним два конденсатора керамических лопнувших, С6 и С65, не знаю, какого номинала, на них надпись «R 681K 1kv». Они включены параллельно друг другу, одним выводом на плюс диодного моста и входных конденсаторов, другим – на 2 вторую ножку транзисторов Q1 и Q2 (они оба одинаковые, в даташите на транзисторы вторая ножка обозначена как Drain). Нашел такой же сгоревший блок у товарища, с него снял один транзистор (второй там был сожжен), и эти два конденсатора. Поставил на свой, подцепил на своем БП вместо предохранителя лампочку на 60 Вт. При включении в сеть лампочка загорается и гаснет, как и положено. Но при попытке запустить блок питания он уходит в защиту, в нем шумит трансформатор, и лампочка загорается в полный накал. БП хороший, служил более четырех лет, хотелось бы восстановить своими руками –
так жить интересней…
A: М-да… Вот всем бы такого незнания электрики и электроники, что при поломке блока человек смог не только определить тип неисправности, но и найти поврежденные элементы, документацию на них, а также аналоги в другом блоке питания. И после ремонта правильно включить блок, с балластной нагрузкой, во избежание нового фейерверка. Да к тому же разместить этот вопрос еще на четырех форумах для более полного сбора информации. Учитесь, граждане! Вот он, правильный подход к решению проблемы!
По теме: Судя по поведению, блок скорее жив, чем мертв. С последовательно включенной лампой накаливания он никогда «полностью» не запустится, особенно с мощной нагрузкой. Мой вам совет: перед включением as is, без лампы, прозвоните абсолютно все силовые элементы в высоковольтной цепи, особенно полупроводники. Частенько смерть одного элемента тащит за собой еще несколько (да, импульсные БП – нежные существа), порой страдают и мелкие элементы. Да, и транзисторы лучше менять парами, особенно когда подбирается аналог взамен сгоревшему, а не точно такой же исправный. При тестировании на линии +5, +12, +3,3 лучше повесить активную нагрузку мощностью 2-3, 4-6 и 2-4 Вт соответственно, иначе даже исправный блок может не запуститься. Первые старты лучше проводить с последовательно включенной лампой на 40-60 Вт, и если она после включения БП не светится в полный накал, а тускнеет и/или начинает моргать, то заменить ее на такую же (не энергосберегающую, а обычную) ватт на 100-150. Возможно, это позволит блоку запуститься при малых нагрузках, но при внезапном выходе из строя во второй раз вероятность фейерверка минимальна. Правда, у вас блок с APFC, в моей же практике было много переделок моделей на TL494 и SG6105D (включая аналоги), которые редко когда оснащаются активным PFC.
4. Q: По неаккуратности оторвал на матплате ASRock P67 Fatal1ty какую-то фигульку, названную в мануале «CMOS CLR». Раньше, если на нее нажимать, комп включался и начинал грузиться. А теперь система вообще ни на что не реагирует, не включается. Что делать? Возможно ли это починить? Фигулька эта сзади расположена, рядом с разъемами S/P-DIF и USB, была закрыта какой-то маленькой серебристой крышечкой.
A: Если я все правильно понял, то убиенна была кнопка сброса настроек BIOS, которая включает ПК по задумке инженеров ASRock (а может, просто по недосмотру). То есть основной функцией включение компа для этой пимпы (или, как вы ее назвали, фигульки) не является. Незапуск системы связан с тем, что кнопка работала переключателем, соединяя один контакт с одним из двух других в зависимости от ее положения (нажата или отжата). Следовательно, вам нужно найти три (или более, смотря по распиновке) контакта, по обломкам понять, как они замыкались между собой в положении «нормально выключено» (это когда кнопка отжата), и соединить нужным образом контактные площадки на матплате. Правда, учитывая описание проблемы, я бы вам не советовал делать такое самостоятельно. Лучше доверить это знающим и опытным людям из сервис-центров, благо денег за это возьмут немного или вообще отделаетесь парой литров прохладительного напитка ).
5. Q: После увеличения тактовой частоты графического процессора через AMD Catalyst Control Center начинают меняться темы «Пуска» на более слабые, система периодически выдает сообщения о «Потерях драйверов, ошибки». Ставил другие «дрова», ставил самые новые, ситуация не изменилась. После этого снизил настройки для тестов в игре, тестировал в Battlefield 3, ArcheAge, WoT, устанавливал максимальные настройки (кроме теней), fps держится от 80 до 100, никаких лагов. Но после продолжительной игры все-таки появляются лаги, fps падает до 5-15. Такое продолжается секунд 30, после чего система выдает синий экран с ошибкой 0x00000116. Тест Deep Sea первый и второй из комплекта 3DMark, проходит без проблем, но после загрузки High Temple гаснет экран, бенчмарк выдает ошибку. Железо: материнка – ASUS M5A78L LE, процессор – AMD FX-4100, видеокарта – MSI Radeon HD7770, оперативная память – Kingston DDR3-1600 (2 x 4096 Мбайт), блок питания – Zalman ZM500-LE-500W. Стоит ли нести системник в мастерскую?
A: Нет, сразу в мастерскую тащить не стоит, потому как здесь дело пахнет обычным переразгоном и/или перегревом. Сначала сбрасывайте все частоты (и видеокарты, и процессора) на номинальные и гоняйте LinX и FurMark по часу каждый. Если ничего плохого (вылеты, ошибки, синие экраны и т. д.) не случится, значит, система ваша в порядке. Ежели вылеты продолжаются – смотрите внимательно на температуры всех основных узлов; в этом вам помогут программы AMD Overdrive, GPU-Z, MSI Afterburner. Если процессор греется до температуры более 65 градусов, а видеокарта (GPU) – больше 80, то это повод задуматься над доработкой/заменой охлаждения самого перегревающегося элемента и/или вентилированием корпуса. Максимальные температуры, само собой, надо смотреть при загрузке исследуемых элементов стресс-тестами, а не в простое.
Температуры в норме, а падение драйверов и лаги продолжаются, даже после полной переустановки Windows начисто? Тогда вам предстоит либо самостоятельная диагностика всех компонентов ПК, либо поход в сервис-центр – смотря что проще сделать ).
6. Q: Как-то раз после очередной загрузки комп подвис, а потом практически сразу же начал оочень долго думать. К примеру, открытие вкладки «Панель управления» занимает более 10 сек, и по итогу я получил полностью пустое окно, вообще никаких компонентов. После ребута папка Program Files вернула себе прежний облик, и все вроде стало нормально открываться. Моя тема «стеклянная» (Glass) слетела, теперь вообще непрозрачная, да и все темы, которые были прозрачными, стали как обычные, без нужного эффекта, а в диагностике Aero пишет: «Ваш видеоадаптер не может отображать эффекты Aero». Но обычные темы Aero работают, все стандартные эффекты функционируют.
После всех этих событий стали тормозить игры. Очень упал fps, и появились подергивания почти при любых настройках, при том что процессор и видеокарта загружена на 60-80%, а то и меньше! Да, и еще: дергаться стал даже рабочий стол без темы Aero, окна передвигаются «со шлейфом», так же, как без установленных драйверов на видеокарту. Даже в музыкальной программе FL Studio окна стали дергаться. Перегрева нет, мониторю постоянно, да и от пыли комп чищу раза два-три в месяц.
Что только не пробовал делать! Ставил драйверы видео, скачанные с официального сайта, с предшествующим «правильным» удалением старых, откатывал систему к точке восстановления, проверялся на вирусы программами Dr.Web и AVZ, чистил реестр, удалял ненужный софт, удалял лишнее из автозагрузки.
Со временем добавилось еще вот что: chkdsk при проверке диска С пишет «Error» и не сканирует его.
A: Что-то не то у вас либо с блоком питания, либо с жестким диском. Скорее второе, потому как просто так чекдиск не будет ругаться. Посмотрите SMART системного диска программой HD Tune, прогоните в ней же тест на ошибки, потом его же в MHDD. Если с диском все в порядке, то рекомендую обратить внимание на блок питания (проверьте выдаваемые им напряжения), а также оперативную память (Prime95 на час). Думаю, на этом поиск виновника глюков завершится.
Да, и скопируйте важные данные с харда до начала тестов, так как если это все-таки винчестер дохнет, то в процессе тесто он может помереть совсем, забрав с собой в могилу все содержимое. Конечно, можно обратиться в контору, занимающуюся восстановлением содержимого дисков, но зачем вам платить многие тысячи потом, если можно не платить ;)?
