3 года назад 25 февраля 2016 в 19:45 216

 

Q: Достался мне блок питания HIPROHPC700WActive. Думаю оставить его себе в качестве того самого «заведомо исправного БП». По этому поводу есть вопрос: возможно ли загубить БП, подключив его к неисправной мамке? И что вообще можете сказать про данный блок, если имеется опыт работы с ним?

Еще вопрос про статическое электричество. Приобрел тут у наших китайских друзей антистатический браслет, но без провода, привязывающего руку к батарее, а якобы полностью автономное заземление. Есть ли смысл в подобных наворотах или это простое украшение на руку для любителей? И напоследок про странный ноут. Принесли уроненный ноутбук PackardBellEasyNoteENTG71BM с целью поменять жесткий диск. Диск поменял, накатил систему (и не одну, и не раз), но ни в какую не работают динамики (только выход на наушники, сам выход осмотрел, вроде все нормально внутри драйверы перепробовал все имеющиеся) , а еще я так и не смог завести тачпад (хотя прочитал форумы и танцы с биосом и драйверами совершал трижды, и даже в полнолуние). Ну и в довершение ко всему у ноутбука странное поведение при включении. Если после выключения ноут оставить подключенным к сети – повторного включения не произойдет: нужно будет его обесточить, выждать время и только потом стартовать. Причем с подсоединенным аккумулятором ситуация бывает еще разнообразней – лого ноута может висеть и дальше не двигаться, подсветка экрана может светиться, и более ничего… С отключенной батарейкой проблема стабильна: выключил, обесточил, выждал, включил. На втором, точно таком же, ноуте проблем с тачпадом и звуком не возникло, руки и софт одни и те же. Почти уверен, что тачпад – это конкретный косяк данного ноута, пляшущий от экземпляра к экземпляру, а вот что случилось со звуком и остальными бесами, не пойму.

A: Про блок питания. Есть всего один вид неисправностей, который может вывести из строя источник питания при подключении к нему нагрузки, – превышение паспортного значения отдаваемого в нагрузку тока, или, выражаясь по-простому, перегрузка. Она же КЗ, ведь с точки зрения блока питания при коротком замыкании провода и контакты представляют собой ту самую нагрузку, с очень маленьким сопротивлением. Если блок HIPRO умеет рубиться в защиту по перегрузке по всем основным каналам (+12, +3,3, +5), то при подключении к неисправной матплате останется жив. Если же на перегрузку сработает с запозданием, а компоненты в перегруженном канале будут без запаса по мощности, то быть беде. Проверить очень просто: надо каждый из каналов нагрузить на 110% от заявленного. Скажем, если на канал +12 прописан максимальный ток 10 А, то следует собрать нагрузку на 130 Вт (лампочки, резисторы, нагреватели, другие электронные нагрузочные схемы – в интернетах их немало) и медленными шагами повышать ее мощность, внимательно наблюдая за поведением БП. Отрубится – молодец, а если уже и горяченьким запахло, и токи на четверть превысили паспортные, а блок не выключается, то плохо у него с реакцией.

Про антистатический браслет. Да, его нужно подключать к общему проводу (или корпусу, если он соединен с общим проводом) того прибора/устройства, в котором копаетесь, и делать это до тыканья пальцами в электронные схемы и сигнальные линии. Смысл браслета – уравновесить потенциалы вашего тела и исследуемого электронного объекта (компа, например). А к батарее подключать я бы не советовал – мало ли кто в обход счетчика нолик на нее кинул.

Про ноут. У него что-то то ли с контактными группами, то ли с материнкой. Достаете полностью плату и исследуете на предмет прохождения питающих напряжений и сигнальных импульсов по шинам. Да, понадобится узнать логику работы во время включения, разобраться в документации на участвующие в этом деле компоненты и т. д. Велика вероятность того, что ноут роняли и матплата повреждена (разрыв дорожек, трещина в пайке и т. п.). Но может быть всякое, в том числе глюки определенных узлов из-за перегрева или выхода из строя со временем.

 

Q: Приобрел для старого компьютера новый корпус и накопитель. Пересобрал систему в новом корпусе, подключил к сети, включаю – кулеры дергаются, светодиод питания на мгновение зажигается, и все, тишина. Пробовал завести вентиляторы отдельно – работают. Начал тыкаться, отключать все по очереди, и после вынимания IDE-контроллера все запустилось. Как это связано с включением системника? Раньше он стоял в этой же самой материнской плате и отлично работал, а сейчас вся система из-за него отказывается запускаться. Может, я забыл что-то подключить?

A: Вариант первый: в слот и/или на матплату попала грязь, которая вызывает подобный эффект. Внимательно осмотреть мать, все разъемы, плату контроллера, прозвонить мультиметром питающие выводы на КЗ (распиновку слота брать в Гугле по сочетанию «PCI pinout», мультиметр в магазине).

Вариант второй: при установке IDE-контроллера в этом корпусе мать начинает коротить по питанию, а в старом все было норм. Поможет внимательная пересборка системы сначала на столе в минимальной конфигурации, потом обратно в новом корпусе с предварительным исследованием посадки матплаты на свое место. Иногда производители ставят укороченные ножки-проставки, которые легко не заметить (два-три миллиметра в минус при взгляде сверху увидеть тяжело, если не знать, куда глядеть и что искать).

 

 

Q: С год назад собрал себе компьютер. Стабильной работы не было с самого начала: то синие экраны, то перезагрузки, то зависания на ровном месте. От нагрузки и приложений вообще никак возникновение проблем не зависело. Переустанавливал систему, драйверы, сбрасывал BIOS, тестировал оперативку, процессор – без толку. Ошибок в тестах ноль, а раз в один-три дня возьмет и зависнет. В поисках проблем менял некоторые компоненты системы, переустановил в том числе блок питания, и после его замены глюки пропали. До конца 2015 года работал стабильно. Я даже заменил процессор и видеокарту на более мощные, добавил SSD – никак на стабильность не повлияло.

Зимой, ближе к Новому году, отключали электричество, ремонтировали что-то на линии или у соседей, потом подключили как-то странно, и пробки вышибло. Воспользовался паузой в работе, прочистил компьютер от пыли. Дождался включения электричества, включил и получил зависание через 10 минут работы. Перезагрузился, через пару часов еще один зависон. И так почти каждый день. Снова переустанавливал Windows, драйверы, проверил режимы работы всех комплектующих, замерял напряжения. Показатели отличные, отклонений нет, а он виснет и виснет. Поставил десятку и неделю не видел глюков, а теперь вот опять.

Пересобирал систему, пытался найти проблему заменой комплектующих, брал у приятеля БП на тест – не помогло. После каждого действия пару дней все нормально, а потом снова та же канитель. Что это такое может быть? На данный момент конфигурация системы такая: материнская плата ASUS H97-PLUS, процессор Intel Core i5-4690k, видеокарта MSI GTX 980, оперативная память 2 х 4 Гбайт Corsair Vengeance Pro, блок питания Fractal Design Newton R3 800 Вт, накопители SSD 120 Гбайт и HDDSeagate 1 Тбайт, операционная система Windows 10 x64.

A: В случае появления подобных приколов на ровном месте, при стандартных температурах, напряжениях, без привязки к режиму работы и исполняемой задаче, при нормальном прохождении тестов, причин может быть две: индивидуальная несовместимость комплектующих и проблемы с материнской платой. Мой вам совет: берите в охапку все железо, кроме матери и блока питания (вряд ли БП является причиной глюков, он появился последним и, как я понял, на показатели особо не повлиял), и бегите к товарищу с похожей системой и достаточно мощным питальником. Проставляйтесь ему вкусным за беспокойство и времязатраты, а потом каждую железку тестируйте на его системе разными профильными тестами, пользуясь чистой Виндой с гарантированно рабочего носителя (SSD или HDD – неважно). Винду ставить 7 или 8, десятку не советую – на данный момент это ад кромешный с точки зрения стабильности и совместимости с ПО. Если все комплектующие пройдут тесты, то подозревайте матплату. Да, в обязательном порядке тестируются также и шлейфы SATA и накопители – мало ли что.

 

 

Q: Очень сильно шумит вентилятор в блоке питания, хочу купить резистор и поставить его в разрыв питающего провода, чтобы утихомирить. Прикинул, что 20 Ом будет в самый раз, но не знаю, заведется ли с ним вентилятор. У меня была куча проблем с процессорными вентиляторами: когда ставил покупной переходник для снижения оборотов, вентиляторы приходилось дергать вручную не хватало тока провернуть крыльчатку с места.

A: Советую использовать не резистор, а регулятор оборотов на базе операционного усилителя (звучит страшно, но работает отлично). Там очень легко настроить порог срабатывания (когда вентилятор начинает молотить), крутизну нарастания оборотов в зависимости от температуры, максимальные обороты. Нюанс решения: понадобится собственный термодатчик. Можно воспользоваться штатным, если он соединен проводками с платой и удачно закреплен (поближе к радиоэлементам, подальше от ребер для более оперативной реакции на нагрев). Схему нужно будет откалибровать для конкретного вентилятора и температур. Советую выставить так, чтобы при разогреве радиатора до 70° вентилятор работал на полных оборотах, а включался на 40°. Термодатчик вешать на самый горячий радиатор (чаще всего он в низковольтной части), обязательно с использованием термопасты. Конструкция собирается из копеечных деталей на обрезке монтажной платы или объемным монтажом. При отсутствии навыков в пайке схема показывается знакомому радиолюбителю в комплекте с любимым напитком последнего.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?