Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (http://vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
Q: Вот накипело, решил спросить. Имеем конфиг: Intel Core i7-260K, Cooler Master V6, корпус – Zalman11+, 12 гигов памяти Kingston (2 х 2 Гбайт, DDR3-1333), 2 х 4 Гбайт DDR3-1333 в Dual-режиме, мать – ASRock Z77 Pro3, видео – Gainward GTX 560 2GB DDR5 и Point of View GTX 430 1GB DDR5, работают в связке «физикс», питалка – Cooler Master GX 750W Bronze, HDD – 3,5 Western Digital Green 500GB SATA III (эх торенты, торенты, только под него них и взял. Согласен, места мало, но и я не так много качаю и раздаю?. Установлен 2,5-дюймовый Seagate (500 Гбайт), в корпусе два пропеллера прокачивают воздух с морды и снизу, два – выдувают за борт вверх и сзади, плюс по бокам на уровне корзин 2 х 60 охлаждают жесткий диск.
Помимо этого удовольствия имею неприятный эффект – редкие зависания. Причем в основном при игре в одну замечательную игрушку, которая называется MechWarrior Online. Вроде все нормально, видеокарта выше 80° не греется в играх (про тест FurMark – ниже). Но вылеты происходят при любом разрешении и именно в ней. Diablo III, Arma 3, SimCity (2013), Assassin IV, BF 3-4 идут на позитиве и не выдают никаких неприятностей.
Проверял видео с помощью FurMark – прогрев до 94° (страшно что-то стало), но система не вырубается и работает?. Тесты памяти проходят исправно, винчестеры не барахлят (SMART и секторы в порядке, судя по логу). На днях словил «синий экран» при загрузке, но необычный (никогда такого не встречал в своей компьютерной жизни) – в нем говорилось что-то про не найденную память и программу (четыре слова всего). Не прочитал и нажал Reset, далее все в порядке было. OCCT тоже не показал проблем. Есть ли какие идеи, почему происходят зависания?
A: По всем признакам all systems nominal ?. А клиент MWO имеет свойство иногда брыкаться, для него спонтанные вылеты — норма. С выходом последних патчей ситуация улучшилась, но все как всегда, путь к стабильности тернист и долог. Судя по сообщениям в профильных форумах и комьюнити, медких нюансов, которых надо выправлять, в игре тьма-тьмущая.
Для очистки совести рекомендую прогнать Prime95 в течение часа. Если не выдаст ни одной ошибки, значит, 98% софтварная проблема. Можно попробовать переустановить Windows и поставить последние драйверы (из-за них частенько возникают глюки), а также полностью переустановить клиент, так как самостоятельно он патчится не всегда корректно. Кстати, MWO отлично идет без инсталляции: можно переносить с «Винды» на «Винду» только основную папку, все необходимое для игры создастся при первом запуске.
По поводу 94° – это многовато, да. То ли кулер на видеокарте подобран «впритык» и чуть какая серьезная нагрузка, так перегрев, то ли он пылью забился, то ли термопаста уже не термо (может, даже и не паста)… Советую выяснить подробности и предупредить возможные проблемы с видеокартой.
Q: Как мне быть с кардридером? Он встраивается в корпус, наружу торчат четыре розетки под карточки и один порт USB. От него идут два хвоста, внутри каждого – три цветных (зеленый, белый и красный) и черный. Кардридер у меня давно, совершенно точно работал когда-то без сбоев и нареканий. Сейчас функционирует только USB порт, и для его работы надо три провода воткнуть нормально, а три хвоста от кардридера воткнуть наоборот. Что делать?
A: Совершенно ничего не понял про хитрые шаманства для работы USB-разъема, поэтому постараюсь объяснить ситуацию полностью. Судя по всему, этот кардридер – одна из дешевых моделей, где производитель решил объединить сам ридер и USB-удлинитель без мороки для себя и распайки дополнительной микросхемы. Один из кабелей заведует работой кардридера, а второй просто идет к розетке. В обоих кабелях есть четыре провода: красный (плюс питания, «+5V»), белый (сигнальный, «Data-»), зеленый (сигнальный, «Data+»), черный («земля», «Ground», «GND»). Электрически они друг с другом не связаны (разве что питающие провода могут быть объединены и может стоять общий фильтр из пары конденсаторов), и неработоспособность кардридера может быть вызвана как обрывом проводника (сигнального или питающего), так и выходом микросхемы-котроллера из строя в результате переполюсовки, механического воздействия или статики. Разъем USB, как я уже говорил, по сути четыре проводника от колодки, подключаемой к матплате, до привычного всем прямоугольного разъема. Ломаться особо нечему, разве что провод отвалится…
Кардридер проверить просто. На такие модели ставят, как правило, дешевые общедоступные контроллеры, документация на которые лежит в свободном доступе. Вбиваем в Google маркировку и через пробел pdf (например, «RTS5105 pdf» без кавычек). В выпавшем множестве ищем документацию, в ней – распиновку, подпаиваем к нужным проводам питание, «землю», сигнальные провода, и пробуем подключить все это к ПК. Заработало? Поздравляю, вы владелец рабочего ридера. Не заработало? Пора покупать новый, этот с высокой степенью вероятности свое отжил.
Q: Конструировал себе корпус, встраивал в него систему. Все заработало, обрадовался уже, а вот USB-разъемы на лицевой панели проверить забыл. С флешкой они функционируют нормально, а если в пару прицепить жесткий диск от ноутбука через USB-адаптер, то и флешка теряется, и диск не определяется в системе. Иногда комп показывает, что подключено какое-то неизвестное устройство, но ничего более, никакой конкретики. Это я разъемы не так поставил? Но по отдельности же работает все отлично!
A: Это вы при конструировании корпуса взяли слишком дешевый кабель, у которого питающие шины тонюсенькие, и при возросшей мощности потребителя (а HDD кушает прилично, особенно при старте) напряжение падает ниже плинтуса. Тут уж ни хард, ни флешка работать не могут и пропадают из системы. Выход – продублировать питающие провода более толстыми (хотя бы AWG 20).
Вторая возможная причина – слабосильный регулятор напряжения на матплате, который не в силах прокормить пару потребителей. Но это маловероятно. Моя рекомендация – не мучить дохленький шлейф, а пойти в магазин, купить полутораметровый «принтерный» USB кабель (или какой длины вам надобно), отрезать сколько надо, припаять одним концом к колодке, другим – к разъему USB соблюдая цветовую маркировку. Для изоляции соединений пользуйте термоусадку, оно всяко сподручнее и удобнее изоленты.
Q: После установки нового HDD начались проблемы. Купил красный диск WD, новый, даже в SMART посмотрел – все в порядке. А после установки в системный блок и подключения к материнской плате начались фокусы: то система подвиснет, то новый винт недоступен. Перезагрузишься – все отлично. Думал, битый хард попался, отнес в магазин, проверили там – работает нормально: файлы большие копировали – все ОК, без ошибок и зависаний. Домой принес – снова зависания и пропадания из «Проводника», про копирование данных на диск уже молчу. Наверное, надо поставить какой-то драйвер, да?
A: Есть подозрение, что причина всех ваших бед либо в шлейфе, либо в разъеме на матплате. Сперва замените шлейф, так как с ним засада случается очень часто и отличить внешне нормальный от косячного трудно, обычно диагностировать битый получается методом перебора. Поломанный разъем определить проще: гнутые контакты, треснутый пластик… Перепаивать такое дома – занятие не из приятных, проще воспользоваться соседним коннектором. Контроллер умирает редко, а умерший порт ещё реже редко дохнет частично. Обычно если отваливается, то полностью.
Причиной неустойчивой работы также может быть блок питания, который выдает либо слишком низкое, либо слишком «грязное» напряжение по основным силовым линиям (+3,3, +5, +12). Вооружившись мультиметром, проверьте их под нагрузкой. Отличаются от номинала более чем на 7% в меньшую сторону – блоку питания нужен ремонт или замена.
Q: У меня AMD A8-6500, видео – HD 8570D, мать – Gigabyte GA-F2A88XM-HD3. В играх проблема: частота процессора падает до 2,2 ГГц c 3,5. Провожу в AIDA стресс-тест на ЦП. Показывает 3,5 ГГц, 60 Вт, 1,275 В, то есть все ОК. Нажимаю «загрузить видеокарту», и вот на этом моменте моментально частота падает до 2,2, ватты до 45, вольты до 0,975. Температуры не превышают 55° (ПЕРЕГРЕВА НЕТ). Почему так происходит? Где узкое место в моей системе? Склоняюсь к настройкам питания в биосе.
A: Есть предположение, что так срабатывает автоматическая система балансировки нагрузки в процессоре. Она допускает повышение или понижение тактовой частоты отдельных блоков (центральный процессор, графические ядра) при удержании общего тепловыделения внутри определенного термопакета (в случае с A8-6500 он составляет 65 Вт). И когда AIDA, намучив процессорные ядра, принимается за видеоподсистему, частота графических ядер повышается. Но с ростом частоты увеличивается и тепловыделение, так что «отдыхающий» центральный процессор понижает частоту и напряжение питания для уменьшения выделяемого тепла. Кстати, о напряжении питания вашего проца. Оно может варьироваться от 0,8 до 1,45 В, максимальная температура – чуть больше 71°.
Почему частота падает в играх? Для начала стоит удостовериться, что частота снижается у всех ядер, а не у парочки. Такое может быть при склонности игрушки использовать одно-два процессорных ядра, а не все четыре. Посмотрите детальную информацию по загрузке каждого ядра и частоту его работы с помощью родной утилиты AMD System Monitor, загрузку видеоядра и, если проблема не разрешится сама собой, пишите – будем разбираться.
