4 года назад 8 октября 2014 в 22:14 59

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

 

Q: Приобрел себе новый комп, матплата Maximus Formula и процессор IntelI7 4790K. Тестировал свежекупленное на старом диске, однотерабайтном Seagate. Все работало отлично. Позже прикупил SSD, поставил на него Винду, а потом перенес файлы с терабайтника на новый диск, что приобрел недавно. Операционка не запускается, выдает непонятное сообщение об ошибке. Помогло перетыкание питания нового харда, но если отключить старый, то ОС не стартует. А если подключить старый диск, то при загрузке вылетает табличка с выбором операционной системы.

Что делать? Мне нужна система на SSD и два других диска (HDD) под файлы.

A: Эвона вы намудрили! Поставить сначала одну ось, потом другую, потом скопировать файлы… Вроде как просто все делали, но Винда – она же умная, она пошукать остальные харды любит: вдруг там ОС уже есть, и надо второй  поставить. А может, не поставить, а проапгрейдить или перенести куда. В общем, интеллектуальная ОС имени Microsoft во всей красе.

«На всякого мудреца довольно простоты», – говорили раньше. И тут такое же простое решение, состоит из трех пунктов: отключить оба харда от ПК, снести все на SSD, вплоть до раздела и загрузочной записи (MHDD вам в помощь, очень простая и эффективная прога). Потом на этот девственно чистый твердотельник ставить Винду (семерку или восьмерку – без разницы). Последний шаг – подключить харды после установки системы и драйверов. Вот вам единственная и чистая операционка и оба диска с данными. Ненужные файлы старой оси легко удалить форматированием разделов или выборочным удалением.

А перетыкать на горячую питание накопителей – плохая идея. У нас, конечно, второе десятилетие XXI века, и IDE уже похоронено давно, но SATA хот-свапы в своей обычной версии (не-eSATA) переваривает плохо. Пару-тройку раз повезет, а потом беда…

 

 

 

Q: Купил для своего рабочего ноутбука SSD, а хард с данными поставил в отсек оптического привода при помощи переходника-адаптера. После переселения винт стал вести себя странно: засыпает каждые 10 секунд, а при обращении подвешивает на несколько секунд всю систему (пока не раскрутится). Из-за этого постоянные лаги в играх и при просмотре фильмов. Гуглил решение проблемы, читал про всякие прошивки и экономичные режимы, но ничего не нашел. Параметры диска в норме, SMART весь зеленый. Что делать? Бесит такое поведение дико, уже задумываюсь о покупке нового харда.

A: Это, как вы верно подметили, такой режим экономии энергии. Я сам с подобным сталкивался, и куча народу страдает из-за стремления харда запарковать головки и тормознуть шпиндель при малейшем простое. Что только ни пробовали – управление параметрами диска фирменными утилитами, не фирменными, хитрые подборки, сбор статистики удачных и неудачных конфигураций… В итоге самым надежным, простым и бесхитростным решением оказалось написание скрипта, который раз в 5 секунд обращается к диску (открывает-закрывает файл). Скрипт простой, с расширением .bat, поставлен в автозагрузку. По итогу запущенный батник циклично тыкает экономичный хард палочкой, не давая уснуть и запарковать головки. На общем фоне его работа совершенно незаметна.

Если такой экологичный хард перекочует из ноута в переноску, то батник всегда можно адаптировать к запуску через autorun.ini. А синтаксис скриптописания можно посмотреть в Интернете – справочников по ним вагон и мелкая тележка.

 

 

 

 

Q: Пришел к другу обмывать новую сборку, а у него беда: в новом свежесобранном компе Винда в упор не видит жесткий диск. Как только доходит до выбора разделов – ступор: пустое прямоугольное окошко, не из чего выбрать. Случилось такое после установки матплаты Gigabyte с каким-то крутым UEFI BIOS. Винда записана на флешку, накопитель – 500 Гбайт SeagateBarracuda 7200.12. Как бороться с таким глюком?

A: Знакомо, плавали. Самое простое – перевести контроллер из AHCI-режима в Native IDE. С большой вероятностью после этого хард появится в окошке выбора операционной системы. Можно, если это Windows 7, подсунуть ей в дистрибутив нужные драйверы (скачиваются на сайте производителя) или скормить на этапе выбора раздела, подключив вторую флешку с дровами. Если это Windows 8 или 8.1, то дела странные. Можно попробовать те же трюки, что и с семеркой, но я бы в первую голову проверил порт, к которому подключен накопитель, – не на внешнем контроллере ли он висит? Производители на раннем этапе становления SATA III в массах любили реализовать новомодный порт отдельной микрухой, так как штатная оснастка популярных чипсетов позволяла вывести лишь SATA второй версии. Да и сейчас на навороченных платах активно используют отдельные контроллеры для увеличения количества единовременно подключенных накопителей.

 

 

 

Q: Работал у меня системный блок без проблем несколько лет, с разгоном, отлично все крутилось, и горя я не знал. Но в последнее время комп «радует» сообщением при старте: мол, произошел сбой из-за разгона, настройки сброшены на дефолтные. Захожу в BIOS Setup Menu, загружаю с профиля все сохраненные установки, сохраняю, перезагружаюсь, и все отлично работает!

Со временем выявил закономерность: сообщение об ошибках появляется только тогда, когда системный блок полностью обесточивается, механически (вилкой или переключателем) отключаясь от розетки. Если оставить ПК включенным в сеть, то  уведомления о неудачном разгоне появляться не будет.

Думал на плохой контакт и конденсаторы протекшие, которые не держат заряд, пересобирал системник, пылесосил, протирал спиртом гребенки, даже напряжения на блоке питания измерил – все хорошо, нет ни пухлых конденсаторов, ни гнутых контактов. Напряжения также в норме.

Теперь уж и не знаю, на что думать. Если не считать этого раздражающего сообщения, все отлично: тихо, быстро и стабильно. Ни бсодов, ни глюков…

A: Теперь надо думать на севшую батарейку, которая отвечает за сохранность некоторых данных BIOS. При подключенном к сети ПК дежурка продолжает питать матплату, удерживая данные. Если системный блок полностью обесточен, а батарейка села, часть данных о настройках теряется, и при самоинициализации программа, обнаружив потерю, сбрасывает все на значения по умолчанию.

Вам нужен литиевый элемент CR2302, плоский такой. Советую взять брендовый, от Energizer. Они хоть и дороже (раза в два), но шансов нарваться на подделку значительно меньше. Если в продаже таких не найти, то походите по сервис-центрам – там можно будет за мизерную плату купить несколько полуживых батареек, снятых с дохлых матплат. Или в Электротоварах плоские светодиодные фонарики-брелки возьмите, там часто встречаются такие батарейки. Бывают, правда, почти такие же, но раза в полтора тоньше. Они тоже подойдут, правда, контакты на матплате придется подогнуть и срок службы поменьше будет.

Да, про установку в мать: запомните, куда ставить плюсом, а куда – минусом. Защиты от дурака в пластиковом держателе нет!

 

 

 

 

Q: Старый добрый DVD-плеер начал глючить. Скармливаю ему диск, а он при нажатии кнопки Play начинает подвисать и яростно дергать лазерной головкой (слышно по звукам). Иногда такое начинается после 10-20 минут воспроизведения: дерганье, зависание и частое «вж-ж-ж» внутри устройства. Установка на паузу не помогает, равно как и смена дисков. Сейчас такое происходит даже с новыми, идеально чистыми студийными болванками, совершенно лишенными царапин. Шорканье продолжается минуты две-три, потом плеер останавливает диск, и все.

Что там сломалось? Модель хоть и старая, но эксплуатируется очень мало – едва наберется 3-5 часов в неделю. Пробовал записаться в сервис на ремонт, но они сказали, что только диагностика будет стоить рублей 500 и ремонт – от 500 до 1000. Плеер новый не сильно дороже стоит! Скажите, можно ли своими силами побороть этот глюк?

A: Проблема у вас либо в лазере (который сел), либо в линзе (которая запылилась), либо в механике привода (которая загрязнилась или поломалась). Посему перво-наперво следует разобрать плеер и заняться основательной чисткой механики. К ней можно отнести механизм загрузки-выгрузки диска, шпиндельный двигатель, узел позиционирования лазерной головки. Остатки смазки и пыль счищаем зубной щеткой, смоченной бензином для зажигалок, а после наносим смазку (только там, где она была заложена на заводе!) Смазывать такое лучше чем-нибудь густым типа литола, но бухать много не нужно.

Лазерная головка – отдельная история. В ней механизм фокусировки очень нежный, а линза, скорее всего, пластиковая, поэтому лить агрессивные жидкости и тереть кисточками (даже мягкими) нельзя. Противопоказаны и баллончики для продувки пыли – струя из них может начисто сорвать линзу с посадочного места. Только нежная продувка и легкая протирка распушенным ватным тампоном (сухим), да и следить надо, чтобы внутрь не попали ворсинки.

С севшим лазером все просто: рядом с ним есть регулирующий подстроечный резистор. Экспериментальным путем (вращая его в одну и в другую сторону на несколько градусов) определяем нужное положение: если после вращения совсем перестал видеть диски, значит, ошиблись, надо крутить в другую сторону. Не стоит выкручивать сразу на максимум – это снизит срок службы лазера.

 

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?