4 года назад 23 июля 2014 в 21:03 171

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

1. Q: В общем, произошла такая беда: в системный блок попала вода, и через несколько секунд выключился комп – теперь лишь крутятся вентиляторы на кулерах. Когда спрашивал в ремонте, что делать, погрешили на матплату, мол, в ней все дело. Недавно поменял ее на новую, но проблема осталась. Пробовал и с другим блоком питания, и с другой видюхой – комп никак не хочет стартовать. Что делать?

techsupport_Q1_3

techsupport_Q1_4

A: Не знаю, как в сервис-центре тестировали ваш ПК, но на моей практике был не один и не два потопа (часто экспериментировал с СВО) с очень похожими симптомами: работаешь, тестишь, хоп – экран гаснет. Хватился – а с материнки уж на стол ручей льется. Во всех случаях обошлось без жертв, лишь сушить комплектующие приходилось долго. Если в потопе участвует обычная вода (из чайника, кружки, системы жидкостного охлаждения, бутылки), то достаточно разобрать ПК полностью, промокнуть салфетками лужи, демонтировать все радиаторы, вынуть процессор из сокета, продуть баллоном со сжатым воздухом слоты и поставить на несколько часов сушиться под феном (который для волос). Последнее нужно для того, чтобы плата равномерно прогрелась градусов до 40-45 и влага, попавшая в мелкие щели (между текстолитом подложки чипсета и PCB матплаты, например), полностью испарилась. Я бы даже рекомендовал оставить мать на ночь под феном для гарантии успешного результата. Если потоп затронул другие комплектующие (память, видеокарту, платы расширения), то с ними поступить аналогичным образом: разобрать по максимуму, удалить салфетками явное, продуть неявное и оставить на долгое время под феном.

Второй по степени опасности потоп – сладкие ванны: чай, газировка, сок и т. д. Тут уж сначала матплату придется промывать дистиллятом (дабы вся сладость и прочие примеси растворились в воде и вышли из закоулков), а потом по вышеописанной методике удалять воду. Третий, и самый опасный, потоп случается при участии элетролитов (солевых растворов), а также всякого рода концентратов для жидкостей в СВО (тосола, например). Они, как правило, сразу начинают реагировать с металлами на матплате (это могут быть печатные проводники, контактные площадки, выводы элементов), разрушая последние. После такой ванны множество электронных устройств годятся разве что для распайки на запчасти.

Как можно догадаться по описанию, все зависит от количества примесей в воде. Если примесей нет, то вода всего лишь работает высокоомным проводником, наводя хаос в сигнальных линиях. Если же есть примеси, то они либо служат изоляторами после высыхания, либо, вступая в химические реакции, разрушают дорожки и выводы, нарушая электрические контакты.

В вашем случае я рекомендую воспользоваться способом, описанным парой абзацев выше, – хорошо просушить все залитые детали (в течение нескольких суток, для полной уверенности в отсутствии влаги в укромных местах) и собрать систему воедино. Скорее всего, заведется. Если нет, то поочередно проверяйте комплектующие (крайне желательна помощь друга) на предмет умерших. Да, и обязательно сбросьте BIOS перед первым стартом.

2. Q: Собираюсь апгрейднуть ноут, добавив внешнюю видюху с помощью переходника ExpressCard-PCI-Ex. Хочу узнать, какую видюху можно подключить через него максимально эффективно. Там разъем PCI-E x16. И еще: какой мощности блок питания будет нужен для этой схемы?

techsupport_Q2_1

techsupport_Q2_2

techsupport_Q2_3

techsupport_Q2_4

A: Поскольку в разъеме PCI-E x16 будет задействована всего одна или две линии (а не шестнадцать), то покупать что-то мощнее middle-end-решения (R7 260x, GeForce GTX 760) не стоит – все равно не будет использоваться полностью. Блок питания выбирайте не по общей мощности, а по той, которую он сможет выдать по каналу +12 (написано на этикетке). 200 Вт будет вполне достаточно, я бы даже сказал, что это с хорошим запасом. Переходник сделан крайне толково, не нуждается в драйверах, а установленная в него видеокарта хоть и требует для вывода изображения отдельный монитор, но отлично переключает задачи простым перетаскиванием окон с одного моника на другой (думаю, никому не надо говорить, как игру перевести из полноэкранного режима в оконный?) и отключается как обычная флешка, через трей.

3. Q: От старого ПК остался DVD-RW-привод с интерфейсом IDE, другой покупать не стал. Сейчас нужно его в новый системник переставить, дабы установить Windows с диска, а на матери нет IDE, только SATA. Можно как-то подключить оптический привод к новой мамке? Слышал, что есть переходники IDE-USB и IDE-SATA. Может, ими воспользоваться?

techsupport_Q3_4

techsupport_Q3_3

techsupport_Q3_2

A: Да, можно такими воспользоваться, но выбирайте точки продаж с возможностью money-back хотя бы в течение суток. Дело в том, что почти все такие переходники выпускают малоизвестные фирмы, просят за них сущие копейки (300-600 рублей в зависимости от навороченности), что означает ну очень скромный бюджет на их производство. Это, в свою очередь, чревато несовместимостью отдельных переходников с контроллерами подключаемых к ним устройств. Так, самолично натыкался на трудности с определением CD-RW-приводов отдельными моделями AGESTAR, а один из домашних ПК через раз видит очень прикольный переходник Floston, который уверенно цепляет даже диски из 90-х объемом 200-300 Мбайт. Покупаете сразу несколько (по возможности), пробуете, потом относите обратно в магазин те, что не понравились / не работают.

Многие будут советовать купить за те же деньги оптический привод с SATA-интерфейсом, но я бы не стал так делать. С годами устройства становятся все более «одноразовыми», чему виной снижение качества деталей, используемых при изготовлении (более мягкие сплавы/пластики, тоньше ответственные детали и т. д.). Тот привод, что у вас сейчас, будет всяко старее любого современного SATA DVD-RW и поломаться может уже через несколько месяцев активного использования. Оно вам надо? Тем более что переходник – штука универсальная, его можно использовать для подключения других накопителей с IDE-интерфейсом.

4. Q: Подарили мне компьютер маленький, неттоп, уже всем укомплектованный. Дома и так есть два, не особо нужен, но на дальнюю полку закидывать не хочется. Подумал установить его в машине, снабдив небольшим экраном от ноутбука. Использоваться будет для разных навигационных программ и развлекалок – иногда в пробке фильм посмотреть, музыку послушать. Возникли затруднения с блоком питания – в сети автомобиля 12 В, а неттопу нужно 19. Все адаптеры для ноутбуков подключаются к розетке, т. е. у них 220 В. Что же, теперь ради него БП устанавливать еще и преобразователь 12-220? Или можно найти какой-нибудь способ преобразовать 12 сразу в 19 В?

techsupport_Q4_1

techsupport_Q4_2

techsupport_Q4_3

techsupport_Q4_5

techsupport_Q4_4

A: Да, способ есть, и уже готовый – ноутбучные зарядки для автомобиля. Они практически все рассчитаны на выходное напряжение 19…20 В, что вполне подойдет вашему девайсу. Смотрите также на мощность и/или максимальный ток (написан на родном адаптере неттопа), лучше взять с полуторакратным запасом. Можно и самому сконструировать такой преобразователь, но тут уже понадобятся базовые познания в электронике и практические умения в изготовлении печатных плат.

Также имею сказать кое-что по теме «компьютер в машине». Автомобиль – динамичная штука, подверженная всяческим сотрясениям и колебаниям на дорогах (особенно российских). Многие разъемы на стационарных ПК (USB, HDMI) на тряску не рассчитаны, да и механических фиксаторов у них нет. Да, флешки у водителей вполне себе держатся в гнездах и не вываливаются оттуда на ухабах, но одно дело – единственная флешка на 10-20 г, и совсем другое – пучок сигнальных кабелей, подключенных к неттопу весом в килограмм-другой. Можно поступить дешево и сердито, закрепив комп на фанерке, подключив все кабели и прихватив их стяжками к той же фанерке, проработав попутно стыки композитным строительным герметиком. Просто, дешево, базовая пыле- и влагозащита обеспечена. Но я все же рекомендую заменить стандартные разъемы на другие, с фиксацией и экранированием. Самый дешевый вариант – набрать на рынке COM-портов с ответными вилками: они в меру прочные и оснащены винтовой фиксацией.

Экран от ноутбука – практично, но трудозатратно, так как придется много паять и читать документацию. Лучше на eBay заказать нужных размеров, он уже и с тачскрином, и с платой, и с привычными всем USB/HDMI-выходами; останется только придумать корпус и вмонтировать туда сам экран и плату с контроллером.

Также советую вывести за пределы корпуса Wi-Fi-антенну, так как даже с небольшой «палкой» чувствительность значительно возрастет. То же касается и других высокочастотных беспроводных сетей – 3G, 4G, GPRS, GPS при прочих равных с внешними ненаправленными антенными работают на порядок лучше, чем с встроенными.

Не забывайте про охлаждение, особенно если планируете устанавливать автоПК в отсек под магнитолу. Там температура воздуха может достигать 40 и более градусов даже в сравнительно холодное межсезонье, а штатные системы охлаждения в тонких клиентах (так еще иногда называют неттопы в бизнес-секторе) иной раз даже при комнатных +25 не справляются со своей работой. Так что обязательно нужны система контроля температуры процессора и блока формирования напряжений, вентиляторы избыточной мощности для принудительного обдува, забор воздуха из салона…

Ну и, конечно же, накопитель крайне рекомендую сменить на SSD, тем более что прирост в скорости (безотносительно к месту дислокации ПК и запускаемых приложений) будет виден невооруженным взглядом. А ту медиатеку, что не поместится на скромных объемов твердотельник, всегда можно скопировать на флешки, благо они сейчас есть любых размеров и приличного объема. Кстати, контроллеры на флеш-накопителях также греются, иногда весьма значительно; не надо их размещать позади «выхлопных» отверстий.

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?