5 лет назад 19 августа 2013 в 16:50 110

Сначала я думал пустить эту часть одной из самых последних, но после, поразмыслив, решил поставить третьей. Поводом для этого послужила печальная статистика, которая приписывает более 70% отказов и поломок компонентов ПК некачественному питанию и плохому охлаждению. Аналогичный вывод могу сделать и по личному опыту. Так что советую отнестись к советам, изложенным в данном материале, внимательно, а взамен я не буду грузить вас графиками, цифрами и прочими данными, которые вы при желании сможете найти в интернете.

Итак, корпус. Выбор стоит начинать с него, или, если быть точным, с определения места, где будет размещаться ПК. От выбора места напрямую зависит выбор не только внешней конфигурации корпуса (большой, маленький, прямоугольный, квадратный), но и внутренней организации. Например, многие недорогие корпуса формата midiTower оснащены вентиляционными отверстиями с левого бока, и нередко эти перфорированные стенки в прикрепленными к ним вентиляторами ставят вплотную к шкафу или столу. Как итог, в корпусе практически нет вентиляции, комплектующие перегреваются, вентиляторы шумят в тщетных попытках их охладить.

Наилучший выбор внутренней организации пространства – труба. Т.е. стоит отдавать предпочтения моделям (независимо от габаритов), где воздух засасывается с передней панели, а выдувается сзади. Это оптимальная конфигурация, потому как передняя панель почти всегда ничем не закрыта для легкого доступа к кнопкам, разъемам и сидиромам, а задняя по причине множества выходящих из неё проводов никогда плотно не придвигается к стене.

Эту «фишку» активно используют в корпусах именитые производители вроде Antec, Enermax, NZXT, CoolerMaster, Thermaltake, оснащая переднюю панель множеством 120-мм вентиляторов, иногда с противопылевыми фильтрами. Производители дешевых корпусов (менее 1500 рублей) по большей части пренебрегают подобной организацией, что вкупе с некачественным интегрированным блоком питания приводит к печальным последствиям. Можно и самому «доработать напильником», тут уж вам решать – либо лишние 50-70$, либо вечер с болгаркой и дрелью, либо подстраиваться под придуманную производителем корпуса систему внутренней вентиляции.

С малогабаритными корпусами, предусматривающими установку матплаты форм-фактора ITX, mITX все немного иначе. Там проблема вентиляции не стоит так остро ввиду значительно меньшей мощности (и, соответственно, тепловыделения), но как раз этот фактор и вынуждает некоторых производителей полностью забивать на активную вентиляцию внутрикорпусного пространства, ограничиваясь обильной перфорацией боковых и верхних стенок. По своему опыту скажу, что это далеко не лучшее решение, и подчас для обеспечения нормального терморежима нужно долго играться в конструктор, примеряя так и сяк разные вентиляторы для достижения оптимального результата. Лучше всего подходит один 120-мм, закрепленный на передней или верхней стенке: малый шум, высокая производительность.

Отдельно стоит рассказать про «кубики», малогабаритные корпуса, рассчитанные на использование полноформатного БП, видеокарты и накопителей вкупе с ITX матплатами под современные мощные процессоры. Отличные решения для создания компактного и мощного игрового ПК, плюс к этому в них чаще всего вспоминают про «трубу», устанавливая 120-мм или 140-мм вентилятор на лицевую стенку корпуса. Но есть важный момент: вентилятор в блоке питания, ввиду относительно больших габаритов БП относительно корпуса, принимает активное участие в вентиляции, что следует учитывать при выборе блока питания.

Но об этом чуть ниже, а пока кратки итог по корпусам: хотите тишины – добавьте 50$ к бюджету на корпус (без блока питания!). Поверьте, из моделей за 500-1500 рублей выбрать что-то достойное сильно труднее, чем за 2000-3000 рублей. К тому же в корпусах за 2-3 «куска», как правило ,уже установлены 2-3 неплохих вентилятора общей стоимостью в розницу на 700-1000 рублей. И да, вентиляторов мало не бывает; чем их больше, тем с меньшей скоростью должен крутиться каждый из них для достижения одинакового результата, и тем меньше общий уровень шума.

Теперь – про блоки питания. Проще всего здесь ориентироваться на ценовые категории, кратко описывая возможные выгодные и невыгодные приобретения. Менее 800 рублей – за эти деньги в магазинах искать нечего. То есть вот реально найти хоть сколько-нибудь адекватный вариант практически невозможно, а темы из серии «купил на барахолке» или «купил два убитых один нормальный сделал» мы тут не рассматриваем (хотя такой подход я уважаю).

От 800 до 1500 рублей – 350-450 Вт БП начального уровня для домашних печатных машинок и немощных мультимедиа-центров, не более того. Как правило, выполнены на старых платформах, поэтому возможны варианты со слабыми линиями +12 (это когда мощность канала +12 сильно меньше общей мощности блока). В этот ценовой «отрезок» попадает множество моделей от low-end брэндов (их список можно получить, заглянув в прайсе в категорию «ниже 800 руб») с сильно завышенными мощностями (в 1,5-3 раза); их брать строго не рекомендуется.

От 1500 до 2500 рублей – самая благодатная категория. Много хороших моделей мощностью 450-600 Вт. Отличный выбор для игровой машины начального уровня, навороченного мультимедиа-центра или общего домашнего ПК. Также в этой категории встречаются и топовый low-end, который стоит обходить стороной (часто палится по упаковке – разные Thermaltake и InWin за эту сумму уже делают нормальные коробочки с шнуром).

От 2500 до 3500 рублей – ниша хороших 600-700 Вт моделей, а также навороченных 450-550 Вт (выполнены на новой платформе, высокий КПД, очень тихие и т.д.). Из этого разнообразия стоит выбирать Бп для игровой системы, мощного домашнего ПК с 6-8 ядерным процессором и одной мощной видеокартой.

От 3500 до 5000 рублей – Цена блока уже серьезная, равно как и продукция, но есть подводные камни. Так, если вам нужен хороший киловаттник, в этом ценовом диапазоне его искать не следует (отдельно остерегаю от модели FSP Epsilon на некруглое значение 1010 Вт, выполненной на старой платформе), а вот за хорошими 750-850 Вт моделями и просто шикарными 500-600 Вт милости просим.
От 5000 до 8000 рублей. Тут расположились качественные киловаттные модели и очень качественные 700-850, построенные на современных платформах с высоким КПД, малым тепловыделением, с кучей модульных шнуров и т.д.

Более 8000 рублей. В эту категорию отправлю всех, кому нужны отличные блоки от киловатта и выше, способные долгое время работать на полную мощность без вреда для ресурса. Теперь о том, как совместить корпус с блоком питания. Почти все современные блоки оснащены 120 или 140-мм вентиляторами (есть вариации и со 135-мм, но не суть), по старым схемам с одним-двумя 80-мм вентиляторами сейчас угорает только Antec, и, наверное, потому, что только она наловчилось в свое время выпускать 750-1000 Вт БП с одним-двумя 80-мм вентиляторами без ущерба для надежности и зашумленности.

Запороть вентиляторы такого серьезного диаметра сильно сложнее, чем 80-мм, потому что все чаще производители БП применяют модели с шариковыми подшипниками, да и скорости вращения поменьше. А вот с калибровкой терморегулятора у блоков все очень по-разному, до 2500 рублей может даже различаться от модели к модели. Чаще всего перестраховываются и раскручивают крыльчатку больше ,чем нужно, не утруждая себя точной настройкой. Такой блок отлично подойдет для бюджетного «кубика» (см. выше), главное, вписаться по длине, потому как 14 см в длину нынче редкость, а у модульных моделей вообще почти невыполнимое условие.

Нижнее расположение БП в корпусах – штука полезная, но для этого у блока должны быть длинные кабели, так как к разъемам питания матплаты придется тянуться через всю материнку (если мы рассматриваем стандартные midiTower, то около полуметра – норм).

И последнее… крепите БП всегда на четыре винта )

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?